Varzaneh

Varzanehs urbane ansigt

Det er fredag og i dag er det en helligdag for muslimer, morgentrafikken sover og det ser ud til at være i en normal by. Efter lidt research finder vi en taxa, der tager os for at se broen Pol-e Khaju og så igen til det armenske kvarter Jolfa, skabt af Shah Abbas I, som ønskede at importere armeniernes dygtighed i håndværk til sin hovedstad. De ankom til Jolfa, ingen ved hvor frit, i det 16. århundrede for at udøve kunst, som manglede i Esfahan på det tidspunkt. De opnåede ufattelige friheder for et muslimsk land og integrerede sig i det sociale stof. I dag er du i et livligt kvarter med mange butikker og restauranter. Gården til Vank katedral det er stadig dekoreret til de seneste fejringer af 103 års jubilæum af tyrkernes forsøg på folkedrab på armenierne. Kirken blev påbegyndt i 1606 og færdiggjort omkring 1665, har en meget stramt udseende udefra til at blive en ekstase af malerier og fine dekorationer indeni. I sig selv er det et sandt mesterværk, så rigt på malerier og ikoner, at man ikke ved, hvor man skal kigge først. Malerierne fortæller forskellige passager fra Bibelen og evangeliet, med særlig henvisning til straffe pålagt syndere. Billeder, der straks får observatøren til ikke at gå ud af emnet. Stilmæssigt svarende til de ortodokse, står den i kontrast til den fantasifulde, men mere aseptiske stil i islamisk arkitektur, som ikke inkluderer brugen af ​​historiebilleder. Den første er mere excentrisk og den anden mere harmonisk. Det rige museum er et besøg værd, vi har ingen guider og vi forsøger at nøjes med de tilgængelige tekster. Du betaler ikke, vi besøger også naboen den armenske kirke i Betlehem, enklere, men med mindre turisttrængsel, derfor mere mærkbar. Denne gang går vi tilbage på gårsdagens vej i dagslys langs den tørre flod for at vende tilbage til Pol-e Si-o-Seh og kryds det igen med et andet lysperspektiv. Vi møder et par piger, som vi udveksler den sædvanlige venlige hygge med, blot for at opdage, at de er Jehovas Vidner; ikke dårligt som et mellemspil mellem en armensk kirke og en moske. Stadig til fods går vi igen langs alléen, der fører til centrum, og stopper kort ved madrasaen og til sidst ved Majed-e Lotfollah for at se dens indre, unikke i det store og pragtfulde panorama af iranske moskeer. Mens det ydre forbløffer med variationen af dets farver afhængigt af lyset og solbelysningen, interiøret er et ægte broderi, med majolika malet med suveræn finesse, nok den mest virkningsfulde af alle dem, der blev besøgt under turen. Du kan forestille dig formen af ​​en påfuglehale skabt af solens stråler, der trænger ind udefra, en intelligent og snedig måde på samme tid at lade en dyre-"figur" komme ind i en moske, noget som normalt er forbudt af islam. Det indre af kuplen den præsenterer design, der ligner bistader, der bliver mindre og mindre og smallere, når du går mod toppen, hvilket giver en idé om dens større størrelse. jeg vers i Koranen skrevet i hvidt på en blå baggrund dekorerer buerne, igen omkranset af spiraler, der markerer omkredsen, og placerer således de to varianter af blåt, der identificerer Esfahan side om side. En sidste afskedstur til Imam-pladsen for lidt shopping, efter at have nydt en gulerodsjuice med dyppet safran-is, en fornøjelse. Og det er netop på pladsen, der vrimler med folk til helligdagen, at vi oplever det smukkeste og mest spændende øjeblik på hele turen. Vi ser ikke ligefrem en moské, en ørken eller et kunstværk, når vores øjne tilfældigt krydser veje med en ung familie, der sidder og holder picnic på pladsen, med to små piger, der leger. Vi hilsner, de signalerer, at vi skal komme tættere på dem, de rejser sig for at hylde os, som om de ventede på os, de beder om at sidde på pladen spredt ud på græsplænen, og de byder os på te. Selvom vi taler gebrokkent engelsk, formår vi at forstå hinanden og kommunikere det væsentlige med dem. Men venlighed behøver ingen oversættelse. Minutterne går og vi skal afsted, da vi snart har en aftale med chaufføren til Varzaneh. Men de beder os blive og invitere os til middag hjemme hos dem: vi forklarer, at vi denne aften skal være i ørkenen for at overnatte i telt; så beder de os i det mindste om en is sammen. Med døden i vores hjerter må vi også afslå denne backup-invitation for ikke at komme for sent, og næsten som en undskyldning giver vi dem en køleskabsmagnet, der repræsenterer vores bys monumenter. De virker begejstrede for den uventede gestus, ligesom udlændinge, med hvem aftalen er blevet fastsat af skæbnen. Vi siger farvel med den gensidige fornøjelse at have mødt og med den lige så gensidige beklagelse over at skulle forlade hinanden, vi siger også farvel til de to pragtfulde og høflige små piger, ikke før vi har taget billeder af et minde, som ville have været i vores sind og hjerter selv uden billederne. Men hvor kunne det være sket i en anden del af verden?

Vi tager af sted lige før kl. 14 i halvanden time på vejen og forlader den by, som på grund af dens folks varme og farven på dens monumenter ikke vil have nogen sammenligning under rejsen og måske heller ikke i tidligere. Selv i udkanten er enhver trafikø, rundkørsel eller offentlige rum, der kan bruges som blomsterbed, fyldt med grønt og blomster. Ikke at være i stand til at stole på hjælp fra regn, er der næsten ubegrænsede netværk af vandingsrør overalt. Det er forår, og derfor er blomstringen på toppen af ​​deres pragt, hvilket giver Esfahan som i andre byer en sand glæde for øjnene og ånden. Hvis vi ville være ondsindede, kunne vi tænke på en kosmetisk løsning vedtaget af regimet for at give en tone af harmoni. Men når man ser på fortiden og opdager haverne skabt af tidligere dynastier, er det klart, at det stadig er en tradition, der ligger i den persiske karakter.
Uden for byen begynder ørkenen, af og til afbrudt af sparsomme omfattende afgrøder. Du kan endda se sjældne rismarker, som er en fast bestanddel af den iranske kost, og som findes sammen med næsten enhver ret, men normalt importeret. Lige uden for Varzaneh støder vi på rækker af traktorer parkeret langs vejen: det forklares os, at der er en igangværende strejke fra lokale landmænd, som protesterer mod afledning af vand opstrøms for at vande andre områder. I de senere år har tørken været en konstant i dette land, og vi har set, hvordan Esfahan har måttet ofre sin flod, som nu har været tør i nogle år, og kanaliseret den andre steder for at genvinde den dyrebare væske, der er nødvendig for subsistens og landbrug, samt haver. Det, som bønderne i Varzaneh fører, er en krig blandt de fattige, hvor myndighederne har måttet aflede vand i et forsøg på at redde dagen et andet sted, tilsyneladende til skade for dem. Vi får at vide, hvordan dette indtil for omkring 30 år siden var et rigt område, hvor ejerne konkurrerede om arbejdere af afghansk oprindelse til at arbejde på markerne: nu skal de selv emigrere til byen for at søge et andet job. For at bekræfte dette ser vi mange upløjede lande under ørkendannelse. Det er ikke overraskende, at dette netop er de første områder, der skal lide under konsekvenserne af tørke og global opvarmning: Beliggende på kanten af ​​ørkenen, hvor intet gror, har civilisationen slået sig ned i afstande på mellem et par kilometer og et par dusin fra Zagros-bjergene, hvis toppe når op til 4.000 meter og på trods af, at de altid har tilstrækkelige områder under vandet om vinteren. Vandet blev overført via qanats (underjordiske kanaler) eller genvundet fra dybe brønde og rejst af husdyr ved hjælp af geniale mekanismer. Nu er denne overflod stort set forsvundet, i disse dage regner det omkring 10 dage om året, og enhver form for liv er utænkelig uden eksterne kilder. Men de store byer forbliver tørstige, og færre og færre marker beder om vand. Heldigvis var sidste vinter regnfuld, og et glimt af håb skinner igen. Dette vil også hjælpe os med at se saltsø særligt lyst takket være den seneste nedbør. Vi når gæstehuset, hvor aftalen er planlagt, vi lærer de andre fire gæster at kende (blandt hvilke skiller sig ud en engelsk dame, som har boet i Tyrkiet længe og demonstrerer stor kultur og viden om stederne) og Rahoulla, ejeren, som for nylig har renoveret gæstehuset fra en situation med fuldstændig forladthed og nu fokuserer på turisme i den omkringliggende ørken. Han er et dygtigt menneske, som det er en fornøjelse at forholde sig til, og som der er meget at lære af. Ikke langt væk besøger vi et slot, selvom det ligner meget en campingvogn, blev det brugt af de lokale, i midten af det skiller sig ud duetårn; ægte tårn bygget, som mange andre, før fremkomsten af ​​kemisk gødning til at formidle familier af duer og indsamle guano til landbruget. Med et intelligent system blev der skabt et par tusinde celler indeni, der hver havde til formål at huse et par fugle, med et lille fremspring på de nederste etager for at forhindre, at guanoen ender på de ejerlejligheder, der boede under, og i stedet for at lade den sætte sig på bunden, for at blive indsamlet en eller to gange om året. Nu bevarer de deres egen charme, og hullerne giver strukturen en kunstnerisk stil, der nærmest virker som en religiøs bygning. Ad smalle trapper med høje trin (en regel i hele Iran) klatrer du til toppen af ​​tårnet, hvorfra du dominerer landsbyen og bedre forstår dens unikke i ørkensammenhængen. Vi tager afsted til saltsøen, cirka tredive km væk, for at opleve spændingen (men frem for alt smerten under sålerne på vores bare fødder) ved at gå barfodet på den salte skorpe. I dette tilfælde har tørken været til gavn for dem, der udvinder saltet: I de seneste årtier har søen (som i dag måler 250 x 30 km) været dækket af et lag vand på mindst én meter, hvilket gjorde opsamlingsarbejdet vanskeligt: ​​Nu er der dog kun få centimeter vand, og der er ikke længere problemer med at nå det. Bordsaltet, der bruges i Iran, er importeret, mens søsaltet bruges til forskellige formål. Når vores fødder fortæller os, at det er nok, og vores sind bekræfter, at det efter en halv time har set og fjernet det nødvendige, fortsætter vi mod klitter at se solnedgangen ved at gå barfodet op ad dem.

Mens vi venter på at ankomme kl. 19.30, laver vi noget sandski og snowboard, da Rahoullah også har medbragt et bræt til dette formål. På trods af nogle skyer, på det rigtige tidspunkt vesten er i brand giver de mystiske lys og farver, som kun ørkenen kan tilbyde. Vi går ned for at vende tilbage nær Varzaneh, herfra går vi i en anden retning, indtil vi når et nyt ørkenområde, hvor der ikke er meget og præcis det, vi leder efter: i en kløft langt fra alt og i læ for vinden vil vores campingplads blive bygget med to telte designet til at rumme grupper på fire for at overnatte. Mørket begynder at falde på, men bålet tændes, og de finder selv at invitere på bålet kylling kebab, auberginer og tomater, som vi ikke har svært ved at færdiggøre. Der er aldrig set slanger i området, der er nogle små skorpioner, men kun om sommeren, og det vil vi gerne tro. Temperaturen falder ikke meget, og det er rart at gå en tur i klitterne, mens man venter på det tidspunkt, hvor trætheden bringer os indenfor i sengen. Månen er næsten fuld og fungerer som et gadelys, til fortrydelse for dem, der tog til ørkenen for at se stjernerne. I dalen beskyttet af klitterne rører sig intet, stilheden er total, klokken er 23.00, og vi synes, det er bedst at afslutte dagen.