Varzaneh

Das städtische Gesicht von Varzaneh

Es ist Freitag und heute ist der religiöse Feiertag für Muslime. Der morgendliche Verkehr ist ruhig und es scheint, als wäre man in einer normalen Stadt. Nach einiger Suche finden wir ein Taxi, das uns zu dem Brücken führt. Pol-e Khaju ... und so wieder im armenischen Viertel von Jolfa, das vom Schah Abbas I gegründet wurde, der es dem Ziel hatte, die handwerklichen Fähigkeiten der Armenier in seine Hauptstadt zu bringen. Wir kamen in Jolfa – man weiß nicht genau – aber im 16. Jahrhundert frei an, um dort Tätigkeiten auszuüben, die damals in Esfahan fehlten. Sie erlangten eine beispiellose Freiheit für ein muslimisches Land und integrierten sich in das soziale Leben. Heute befinden wir uns in einem lebhaften Viertel mit vielen Geschäften und Restaurants. Der Innenhof der Kathedrale von Vank ist immer noch geschmückt für die kürzlich stattgefundenen Feierlichkeiten. 103. Jahrestag der versuchten Armenier-Massenmord, der von den Türken begangen wurde. Die Kirche wurde im Jahr 1606 begonnen und um die 1665 fertiggestellt. Sie hat einen Ich erwarte eine sehr strenge Umgebung. Von außen beeindruckt durch seine feinen Details und die kunstvollen Dekorationen. Im Inneren offenbart sich ein wahres Meisterwerk, reich an Gemälden und religiösen Kunstwerken, sodass man kaum weiß, wo man zuerst hinschauen soll. Die Bilder erzählen verschiedene Episoden aus der Bibel und dem Neuen Testament, insbesondere... Strafen für die Sünder. Bilder, die den Betrachter sofort dazu verleiten, nicht das Gelände zu verlassen. Im Stil der traditionellen, stehen sie im Kontrast zu dem fantasievollen, aber auch aseptischen islamischen Baustil, der die Verwendung von illustrierten Bildern ausschließt. Das erste ist ausgefallener und das zweite harmonischer. Der reiche Museum lohnt einen Besuch, wir haben keine Führungen und versuchen, uns mit den verfügbaren Texten zufriedenzustellen. Wir besuchen auch das nahegelegene Armenische Kirche in Bethlehem... eine einfachere, aber weniger überfüllte Option, daher besonders lohnenswert. Wir werden diesen Weg heute mit dem Tageslicht zurücklegen, entlang des trockenen Flusses, den wir gestern Abend gegangen sind, um wieder zum Pol-e Si-o-Seh und wir es mit einer anderen Perspektive betrachten. Wir treffen ein paar junge Frauen, mit denen wir uns auf freundliche Weise unterhalten, wobei wir feststellen, dass sie Zeugen Jehovas sind; das ist eine nette Abwechslung zwischen einer armenischen Kirche und einer Moschee. Zu Fuß gehen wir noch einmal den Weg zurück zum Zentrum, halten kurz an der Madrasa und schließlich am Majed-e Lotfollah, um das Innere zu besichtigen, das in dem weitläufigen und prächtigen Panorama iranischer Moscheen einzigartig ist. Während die Außenansicht durch die wechselnden Farben aufgrund von Licht und Sonnenlicht beeindruckt, Das Innere ist ein wahrer Kunstwerk.mit wunderschön gemalten Fliesen, wahrscheinlich den beeindruckendsten von allen, die während der Reise besichtigt wurden. Man kann eine Form einer Pfauenfeder erkennen, die durch die Sonnenstrahlen entsteht, die von außen eindringen – eine clevere und listige Methode, um eine "Tierform" in einer Moschee zu platzieren, was im Islam normalerweise verboten ist. Das Innere der Kuppel zeigt Zeichnungen, die an Bienenwaben erinnern und immer kleiner werden, je weiter man sich nach oben bewegt, wodurch eine Vorstellung von ihrer größeren Größe vermittelt wird. DieVerse aus dem Koran Schriftzüge in Weiß auf blauem Hintergrund schmücken die Bögen, die wiederum von Spiralen umgeben sind, die ihren Umfang markieren und so die beiden Varianten des Blauen, die Esfahan kennzeichnen. Ein letzter Abschiedsdurchgang über den Imam-Platz für ein paar Einkäufe, nachdem wir einen Karotten-Saft mit Saffron-Eis genossen hatten – eine wahre Köstlichkeit. Und genau auf diesem belebten Platz, der für das Festtag erwartet wird, erleben wir den schönsten und emotionalsten Moment unserer Reise. Wir sehen weder eine Moschee, noch eine Wüste oder ein Kunstwerk, als unsere Augen zufällig mit einer jungen Familie in Kontakt kommen, die auf dem Platz ein Picknick macht, wobei zwei Mädchen spielen.Wir geben uns gegenseitig einen Abschiedsgruß, sie zeigen uns, dass wir ihnen näher kommen sollen, stehen auf, um uns zu begrüßen, als würden sie uns erwarten, bitten uns, auf der Decke auf der Wiese Platz zu nehmen und bieten uns Tee an. Obwohl wir nur sehr schlechtes Englisch sprechen, können wir miteinander kommunizieren und das Wesentliche vermitteln. Aber Freundlichkeit braucht keine Übersetzung. Die Zeit vergeht und wir müssen gehen, kurz darauf haben wir einen Termin mit dem Fahrer nach Varzaneh. Sie bitten uns aber, zu bleiben und laden uns zum Abendessen ein: Wir erklären, dass wir heute Abend im Wüstengebiet übernachten sollen, und sie fragen uns zumindest, ob wir zusammen Eis essen möchten.Mit einem schweren Herzen müssen wir auch diese Einladung annehmen, um nicht zu spät zu kommen, und schenken ihnen stattdessen einen Kühlschrankmagneten, um die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt darzustellen. Sie scheinen sehr erfreut über diesen unerwarteten Geste zu sein, von Fremden, mit denen der Termin durch das Schicksal zustande gekommen ist. Wir verabschieden uns mit dem gegenseitigen Vergnügen, uns kennengelernt zu haben, und mit dem ebenso gegenseitigen Bedauern, uns wiedersehen zu müssen. Wir verabschieden uns auch von den beiden wunderbaren und freundlichen Kindern, nachdem wir uns Fotos für eine Erinnerung gemacht hatten, die trotzdem in unserem Gedächtnis und Herzen verblieben wäre, auch ohne die Aufnahmen. Aber wo könnte das anders auf der Welt passiert sein?

Wir starten kurz vor 14 Uhr für eineinhalb Stunden Fahrt, wobei wir diese Stadt hinter uns lassen, die durch ihre freundlichen Menschen und die Farben ihrer Gebäude im Laufe der Reise und vielleicht auch zuvor ihresgleichen nicht erreicht. Auch in den Vororten werden jede Kreuzung, Kreisverkehr oder öffentliche Fläche, die als Garten genutzt werden kann, mit Grün und Blumen gefüllt. Da wir nicht besonders auf Regen angewiesen sind, gibt es überall nahezu unbegrenzte Bewässerungsnetze. Es ist Frühling, daher blühen die Pflanzen in voller Pracht und schenken Esfahan, wie in anderen Städten, wahre Freude für Augen und Seele. Wenn man böse denken will, könnte man an eine Fassademaßnahme des Regimes denken, um einen harmonischen Ton zu erzeugen.Doch wenn man den Blick auf die Vergangenheit richtet und die Gärten entdeckt, die von früheren Dynastien geschaffen wurden, stellt sich klar, dass es sich um eine Tradition handelt, die tief in der persischen Kultur verwurzelt ist.
Außerhalb der Stadt beginnt die Wüste, unterbrochen von vereinzelten, weitläufigen Anbauflächen. Man sieht sogar seltene Reisfelder, die eine wichtige Grundlage der iranischen Ernährung darstellen und fast zu jedem Gericht gehören, sind aber meist importiert. Kurz vor Varzaneh treffen wir auf Reihen von Traktoren, die entlang der Straße geparkt sind: Es wird uns erklärt, dass dies ein Streik der lokalen Landwirte ist, die gegen die Umleitung des Wassers in höher gelegenen Gebieten zum Bewässern anderer Zonen protestieren. In den letzten Jahren hat die Dürre hier eine ständige Erscheinung gehabt, und wir haben gesehen, wie Esfahan gezwungen war, seinen Fluss umzuleiten, der seit einigen Jahren trocken lag, um das wertvolle Flüssigkeit für die Existenz und die Landwirtschaft sowie für die Gärten zurückzugewinnen.Die Landwirte von Varzaneh führen einen Kampf der Verzweifelten, bei dem die Behörden versucht haben, das Wasser umzuleiten, um die Situation zu stabilisieren – offenbar auf Kosten ihrer eigenen. Wir werden darüber erzählt, wie es vor etwa dreißig Jahren noch eine wohlhabende Gegend war, in der sich die Landbesitzer um Arbeitskräfte afghanischer Herkunft für den Ackerbau stritten: Jetzt müssen sie selbst auswandern, um Arbeit zu finden. Als Bestätigung sehen wir viele unbebaute Flächen, die durch die Desertifikation betroffen sind.Es ist nicht überraschend, dass diese Gebiete zuerst die Auswirkungen von Dürre und Klimawandel zu spüren bekommen: Sie liegen am Rande der Wüste, wo nichts wächst, und die Zivilisation hat sich hier ausgebreitet, wobei die Entfernungen zwischen wenigen Kilometern und einigen Dutzend Kilometern bis zu den Zagros-Bergen variieren, deren Gipfel bis zu 4.000 Meter erreichen. Obwohl es dort nur sehr wenig Schnee im Winter gibt, haben sie dennoch ausreichend Wasser für die darunter liegenden Gebiete bereitgestellt. Das Wasser wurde über die Qanat (unterirdische Kanäle) transportiert oder aus tiefen Brunnen gefördert und von Nutztieren mithilfe ausgeklügelter Mechanismen an die Oberfläche gebracht. Diese Fülle ist jedoch weitgehend verschwunden, denn es regnet hier nur etwa 10 Tage im Jahr, und ohne externe Wasserquellen ist kein Leben mehr möglich.Aber es bleiben die großen Städte, die durstig sind und immer weniger Ackerland haben, das Wasser benötigt. Zum Glück war der letzte Winter regnerisch und ein kleiner Hoffnungsschimmer kehrt zurück. Das wird uns auch helfen, den Salzsee Besonders beeindruckend durch die kürzlichen Regenfälle. Wir erreichen das Gästehaus, wo der Termin stattfindet, und lernen die anderen vier Gäste kennen (unter ihnen eine englische Dame, die seit langem in der Türkei lebt und einen großen kulturellen Hintergrund sowie Ortskenntnisse besitzt), sowie Rahoulla, den Inhaber, der das Gästehaus kürzlich aus einem Zustand des vollständigen Verfalls wiederhergestellt hat und nun auf den Tourismus in der umliegenden Wüste setzt. Es ist eine kompetente Person, mit der es sehr angenehm ist, sich zu unterhalten und von der man viel lernen kann. Kurz entfernt besuchen wir ein Schloss, obwohl es dem eines Caravanserie sehr ähnlich sieht, wurde es von den Einheimischen genutzt. Im Zentrum befindet sich das Vogeldomäne; ein echtes Turm, der wie viele andere vor dem Aufkommen chemischer Dünger gebaut wurde, um Vogelnester zu beherbergen und den Guano für die Landwirtschaft zu sammeln. Mit einem cleveren System wurden im Inneren Tausende von Nistplätzen geschaffen, die jeweils einer Paarung von Vögeln dienten, mit leicht ausstehenden Bereichen auf den unteren Ebenen, um zu verhindern, dass der Guano auf die Bewohner gelangte und stattdessen am Boden ablag, wo er einmal oder zweimal jährlich gesammelt werden konnte. Heute haben sie einen ganz eigenen Charme, und die Löcher verleihen der Struktur einen fast religiösen Stil.Auf engen Stufen mit hohen Tritten (eine Regel im gesamten Iran) erreicht man die Spitze der Turm, von der aus man das Dorf und seine Einzigartigkeit im Wüstenkontext überblicken kann. Wir machen uns auf den Weg zum Salzwassersee, der etwa 30 km entfernt liegt, um das Gefühl (aber vor allem den Schmerz unter dem Fuß) zu erleben, barfuß auf dem Salzboden zu gehen. Die Trockenheit hat in diesem Fall denen zugute, die Salz gewinnen: In den vergangenen Jahrzehnten bedeckte das See (der heute 250 x 30 km groß ist) oft eine Wasserschicht von mindestens einem Meter, was die Ernte erschwerte: Jetzt gibt es nur noch wenige Zentimeter Wasser und es gibt keine Probleme mehr, darauf zu gelangen.Das Salz, das in Iran verwendet wird, wird importiert, während das Salz vom See für andere Zwecke genutzt wird. Wenn unsere Füße uns signalisieren, dass es ausreicht und unser Verstand zustimmt, da wir nach etwa einer halben Stunde alles gesehen und verstanden haben, setzen wir den Weg fort zur Dünen um den Sonnenuntergang zu beobachten, indem man zu Fuß aufsteigt.

Während wir auf die 19:30 warten, machen wir etwas Sand- und Snowboardfahren, da Rahoullah auch ein Brett mitgebracht hat. Obwohl es einige Wolken gibt, erreichen wir zur richtigen Zeit der Westen brennt auf mit den magischen Lichtern und Farben, die nur die Wüste bieten kann. Wir fahren zurück in Richtung Varzaneh, von dort aus entfernen wir uns wieder in eine andere Richtung bis zu einer neuen, wüstenartigen Gegend, wo es nicht viel gibt und genau das, was wir suchen: In einer abgelegenen Bucht, geschützt vor dem Wind, wird unser Campingplatz mit zwei Zelten entstehen, die für Gruppen von vier Personen gedacht sind, um dort die Nacht zu verbringen. Die Dunkelheit setzt ein, aber das Feuer ist entzündet und am Feuer befinden sich einladende Hähnchen-Kebab... Auberginen und Tomaten, die wir problemlos verzehren können. In der Gegend wurden noch keine Schlangen gesichtet, es gibt nur kleine Skorpione, aber nur im Sommer, so glauben wir. Die Temperatur sinkt nicht allzu stark, und es ist schön, einen Spaziergang durch die Dünen zu machen, während wir auf den Moment warten, in dem uns die Müdigkeit ins Zelt führt. Der Mond ist fast voll und dient als Laterne, was schade ist für diejenigen, die in die Wüste gegangen sind, um die Sterne zu sehen. In der geschützten Mulde zwischen den Dünen bewegt sich nichts, es herrscht absolute Stille, es ist 23 Uhr und wir denken, dass es gut ist, den Tag ausklingen zu lassen.