Varzaneh

Varzanehs urbana ansikte

Det är fredag och idag är det helgdag för muslimer, morgontrafiken sover och det verkar vara i en normal stad. Efter lite research hittar vi en taxi som tar oss för att se bron Pol-e Khaju och sedan igen till den armeniska stadsdelen Jolfa, skapad av Shah Abbas I, som ville importera armeniernas skicklighet i hantverk till sin huvudstad. De anlände till Jolfa, ingen vet hur fritt, på 1500-talet för att utöva konster som saknades i Esfahan på den tiden. De erhöll ofattbara friheter för ett muslimskt land och integrerade i den sociala strukturen. Idag befinner du dig i ett livligt kvarter med många butiker och restauranger. Gården till Vanks katedral det är fortfarande dekorerat för de senaste firandet av 103-årsjubileum av turkarnas försök till folkmord på armenierna. Kyrkan börjades 1606 och stod färdig omkring 1665, har en mycket stramt utseende från utsidan för att bli en extas av målningar och fina dekorationer inuti. I sig är det ett riktigt mästerverk, så rikt på målningar och ikoner att man inte vet var man ska titta först. Målningarna berättar olika avsnitt från Bibeln och evangeliet, med särskild hänvisning till straff som tilldelas syndare. Bilder som omedelbart får betraktaren att inte gå utanför ämnet. Liknande i stil som de ortodoxa, står den i kontrast till den fantasifulla men mer aseptiska stilen i islamisk arkitektur, som inte inkluderar användningen av historiska bilder. Den första är mer excentrisk och den andra mer harmonisk. Det rika museet är värt ett besök, vi har inga guider och vi försöker nöja oss med de texter som finns. Du betalar inte, vi besöker även grannen Armeniska kyrkan i Betlehem, enklare men med mindre turistträngsel, därför mer märkbar. Den här gången går vi tillbaka på gårdagens väg i dagsljus längs den torra floden för att återvända till Pol-e Si-o-Seh och korsa det igen med ett annat ljusperspektiv. Vi träffar ett par flickor som vi utbyter de vanliga vänliga trevligheter med, bara för att upptäcka att de är Jehovas vittnen; inte illa som ett mellanspel mellan en armenisk kyrka och en moské. Fortfarande till fots går vi återigen längs avenyn som leder till centrum, stannar kort vid madrasan och slutligen vid Majed-e Lotfollah för att se dess inre, unikt i det stora och fantastiska panorama av iranska moskéer. Medan exteriören förvånar med variationen av dess färger beroende på ljuset och solbelysningen, interiören är ett riktigt broderi, med majolika målad med högsta finess, förmodligen den mest effektfulla av alla som besöktes under resan. Du kan föreställa dig formen av en påfågelsvans skapad av solens strålar som tränger in utifrån, ett intelligent och listigt sätt att samtidigt låta en djur-"figur" komma in i en moské, något som normalt är förbjudet av islam. Det inre av kupolen den presenterar design som liknar bikupor som blir mindre och mindre och smalare när du går mot toppen, vilket ger en uppfattning om dess större storlek. jag verser i Koranen skrivet i vitt på en blå bakgrund dekorerar bågarna, i sin tur kantade av spiraler som markerar omkretsen, vilket placerar de två varianterna av blått som identifierar Esfahan sida vid sida. En sista avskedsresa till Imam Square för lite shopping, efter att ha avnjutit en morotsjuice med doppad saffransglass, en fröjd. Och det är just på torget som myllrar av folk till helgdagen som vi upplever det vackraste och mest spännande ögonblicket på hela resan. Vi ser inte precis en moské, en öken eller ett konstverk, när våra ögon slentrianmässigt korsas med en ung familj som sitter och har picknick på torget, med två små flickor som leker. Vi utbyter hälsningar, de signalerar att vi ska komma närmare dem, de ställer sig upp för att hylla oss som om de väntade på oss, de ber att få sitta på pläden utspridda på gräsmattan och de bjuder oss på te. Även om vi talar trasig engelska lyckas vi förstå varandra och kommunicera det väsentliga med dem. Men vänlighet behöver ingen översättning. Minuterna går och vi måste gå, då vi snart har ett möte med chauffören till Varzaneh. Men de ber oss stanna och bjuda in oss på middag hemma hos dem: vi förklarar att vi denna kväll måste vara i öknen för en övernattning i tält; då ber de oss åtminstone om en glass tillsammans. Med döden i våra hjärtan måste vi också tacka nej till denna backup-inbjudan för att inte vara sena och nästan som en ursäkt ger vi dem en kylskåpsmagnet som representerar monumenten i vår stad. De verkar entusiastiska över den oväntade gesten, som utlänningar med vilka mötet har bestämts av ödet. Vi säger hejdå med det ömsesidiga nöjet att ha träffats och med den lika ömsesidiga ångern över att behöva lämna varandra, vi säger också hejdå till de två fantastiska och artiga små flickorna, inte innan vi tagit bilder av ett minne som skulle ha stannat kvar i våra sinnen och hjärtan även utan skotten. Men var kan det ha hänt i en annan del av världen?

Vi åker strax före 14.00 för en och en halv timme på vägen, och lämnar den staden som på grund av sina människors värme och färgen på dess monument inte kommer att ha någon jämförelse under resan och kanske inte ens i tidigare. Även i utkanten är varje trafikö, rondell eller offentlig plats som kan användas som rabatt fylld av grönska och blommor. Att inte kunna förlita sig särskilt på hjälp av regn, det finns nästan obegränsade nätverk av bevattningsrör överallt. Det är vår och därför är blomningen på toppen av sin prakt, vilket ger Esfahan som i andra städer en sann glädje för ögonen och själen. Om vi ​​ville vara illvilliga skulle vi kunna tänka oss en kosmetisk lösning som antagits av regimen för att ge en ton av harmoni. Men när man tittar på det förflutna och upptäcker trädgårdarna som skapats av tidigare dynastier, är det tydligt att det fortfarande är en tradition som är inneboende i den persiska karaktären.
Utanför staden börjar öknen, ibland avbruten av glesa omfattande skördar. Du kan till och med se sällsynta risfält, en stapelvara i den iranska kosten och närvarande tillsammans med nästan alla rätter men vanligtvis importerade. Strax utanför Varzaneh stöter vi på rader av traktorer parkerade längs vägen: det förklaras för oss att det pågår en strejk av lokala bönder som protesterar mot avledning av vatten uppströms för att bevattna andra områden. De senaste åren har torkan varit konstant i det här landet och vi har sett hur Esfahan har varit tvungen att offra sin flod, som nu har varit torr i några år, och kanalisera den någon annanstans för att återvinna den dyrbara vätskan som behövs för försörjning och jordbruk, samt trädgårdar. Vad bönderna i Varzaneh för är ett krig bland de fattiga, där myndigheterna har varit tvungna att avleda vatten i ett försök att rädda dagen någon annanstans, uppenbarligen till deras nackdel. Vi får veta hur detta fram till för cirka trettio år sedan var ett rikt område, där ägarna tävlade om att arbetare av afghanskt ursprung skulle arbeta på fälten: nu måste de själva emigrera till staden för att söka ett annat jobb. För att bekräfta detta ser vi många oplogade landområden som genomgår ökenspridning. Det är inte förvånande att detta är just de första områdena som måste drabbas av konsekvenserna av torka och global uppvärmning: belägen i utkanten av öknen där ingenting växer, har civilisationen bosatt sig på avstånd som sträcker sig mellan några kilometer och några dussin från Zagrosbergen, vars toppar når upp till 4 000 meter och, trots att de alltid har tillräckligt med snöfall under vintern. Vattnet överfördes via qanats (underjordiska kanaler) eller återvanns från djupa brunnar och togs upp av boskap med hjälp av geniala mekanismer. Nu har detta överflöd i stort sett försvunnit, nuförtiden regnar det cirka 10 dagar om året och någon form av liv är otänkbar utan yttre källor. Men storstäderna är fortfarande törstiga och allt färre åkrar ber om vatten. Lyckligtvis var förra vintern regnig och en strimma av hopp lyser igen. Detta kommer också att hjälpa oss att se saltsjö särskilt ljus tack vare den senaste nederbörden. Vi når pensionatet där mötet är planerat, vi lär känna de andra fyra gästerna (bland dem sticker ut en engelsk dam som bott i Turkiet länge och visar stor kultur och kunskap om platserna) och Rahoulla, ägaren, som nyligen har renoverat pensionatet från en situation av total övergivenhet och nu fokuserar på turism i den omgivande öknen. Han är en duktig person, som det är ett nöje att umgås med och som det finns mycket att lära av. Inte långt borta besöker vi ett slott, även om det ser mycket ut som en husvagn, användes den av lokalbefolkningen, i mitten som sticker ut duvtorn; riktigt torn byggt, som många andra, före tillkomsten av kemiska gödningsmedel för att förmedla familjer av duvor och samla guano för jordbruket. Med ett intelligent system skapades några tusen celler inuti, var och en avsedd att hysa ett par fåglar, med ett litet utsprång på de nedre våningarna för att förhindra att guanon hamnar på bostadsrätterna som bodde nedanför och istället för att låta den slå sig ner på botten, för att samlas in en eller två gånger om året. Nu behåller de sin egen charm och hålen ger strukturen en konstnärlig stil som nästan ser ut som en religiös byggnad. Längs smala trappor med höga trappsteg (en regel i hela Iran) klättrar du till toppen av tornet, varifrån du dominerar byn och bättre förstår dess unika inom ökensammanhang. Vi åker till saltsjön, cirka tre mil bort, för att uppleva spänningen (men framför allt smärtan under våra bara fotsulor) av att gå barfota på den salta skorpan. I det här fallet har torkan gynnat dem som utvinner saltet: under de senaste decennierna har sjön (som idag mäter 250 x 30 km) täckts av ett vattenlager på minst en meter, vilket försvårade uppsamlingsarbetet: nu finns det dock bara några centimeter vatten och det är inte längre några problem att nå fram. Bordssaltet som används i Iran är importerat, medan sjösaltet används för olika ändamål. När våra fötter säger till oss att detta är nog och vårt sinne bekräftar att det efter en halvtimme har sett och tagit bort det som behövs, fortsätter vi mot sanddyner att se solnedgången genom att gå upp dem barfota.

I väntan på att 19.30 ska anlända åker vi lite sandskidor och snowboard eftersom Rahoullah också har tagit med en bräda för detta ändamål. Trots en del moln, vid rätt tillfälle västern brinner ger de mystiska ljusen och färgerna som bara öknen kan erbjuda. Vi går ner för att återvända nära Varzaneh, härifrån beger vi oss åt ett annat håll tills vi når ett nytt ökenområde, där det inte finns mycket och exakt vad vi letar efter: i en ravin långt från allt och i lä från vinden kommer vår campingplats att byggas med två tält utformade för att rymma grupper om fyra för att övernatta. Mörkret börjar falla men brasan tänds och de finner sig själva bjuda på elden kyckling kebab, auberginer och tomater som vi inte kommer att ha några svårigheter att avsluta. Ormar har aldrig setts i området, det finns några små skorpioner, men bara på sommaren, och det är vad vi vill tro. Temperaturen sjunker inte så mycket och det är skönt att ta en promenad på sanddynerna i väntan på tiden då tröttheten för oss in i vår säng. Månen är nästan full och fungerar som en gatubelysning, till beklagande för dem som gick till öknen för att se stjärnorna. I dalen skyddad av sanddynerna rör sig ingenting, tystnaden är total, klockan är 23 och vi tycker att det är bäst att avsluta dagen.