Varzané

La cara urbana de Varzaneh

Es viernes y hoy es festivo para los musulmanes, el tráfico matutino sigue dormido y parece estar en una ciudad normal. Después de investigar un poco encontramos un taxi que nos lleva a ver el puente. Pol-e Khaju y luego nuevamente al barrio armenio de Jolfa, creado por Shah Abbas I, que quería importar la habilidad artesanal de los armenios a su capital. Llegaron a Jolfa, nadie sabe con qué libertad, en el siglo XVI para practicar artes que en aquella época faltaban en Isfahán. Obtuvieron libertades inimaginables para un país musulmán y se integraron en el tejido social. Hoy estás en un barrio animado con muchas tiendas y restaurantes. el patio de Catedral de Vank todavía está decorado para las recientes celebraciones de 103 aniversario del intento de genocidio de los armenios perpetrado por los turcos. La iglesia fue iniciada en 1606 y terminada hacia 1665, tiene una apariencia muy austera desde el exterior para convertirse en un éxtasis de pinturas y finas decoraciones en el interior. En sí misma es una verdadera obra maestra, tan rica en pinturas e íconos que no sabes dónde mirar primero. Las pinturas narran varios pasajes de la Biblia y del Evangelio, con especial referencia a castigos infligidos a los pecadores. Imágenes que inducen inmediatamente al observador a no salirse del tema. De estilo similar a los ortodoxos, contrasta con el estilo imaginativo pero más aséptico de la arquitectura islámica, que no incluye el uso de imágenes historiadas. El primero es más excéntrico y el segundo más armonioso. Merece la pena visitar el rico museo, no tenemos guías y tratamos de conformarnos con los textos disponibles. No pagas, también visitamos al vecino. Iglesia Armenia de Belén, más sencillo pero con menos aglomeración turística, por tanto más apreciable. Esta vez volvemos sobre el camino de anoche a la luz del día a lo largo del río seco para regresar al Pol-e Si-o-Seh y volver a cruzarlo con otra perspectiva de luz. Conocemos a un par de chicas con las que intercambiamos las habituales bromas amistosas, sólo para descubrir que son testigos de Jehová; No está mal como interludio entre una iglesia armenia y una mezquita. Aún a pie, volvemos a recorrer la avenida que conduce al centro, deteniéndonos brevemente en la madrasa y finalmente en la Majed-e Lotfollah para ver su interior, único en el vasto y espléndido panorama de las mezquitas iraníes. Mientras que el exterior sorprende con la variación de sus colores dependiendo de la luz y la iluminación solar, el interior es un bordado real, con mayólicas pintadas con suma delicadeza, probablemente el más impactante de todos los visitados durante el viaje. Puedes imaginar la forma de una cola de pavo real creada por los rayos del sol que penetran desde el exterior, una forma inteligente y astuta al mismo tiempo de dejar entrar una "figura" animal en una mezquita, algo normalmente prohibido por el Islam. El interior de la cúpula presenta diseños similares a colmenas que se van haciendo cada vez más pequeños y angostos a medida que se avanza hacia la cima, dando una idea de su mayor tamaño. yo versos del Corán escritas en blanco sobre fondo azul decoran los arcos, bordeados a su vez por espirales que marcan el perímetro, colocando así una al lado de la otra las dos variantes de azul que identifican a Esfahán. Un último viaje de despedida a la Plaza Imam para hacer algunas compras, después de haber disfrutado de un zumo de zanahoria con helado de azafrán bañado, una delicia. Y es precisamente en la plaza repleta de gente por el día festivo donde vivimos el momento más bonito y emocionante de todo el viaje. No vemos exactamente una mezquita, un desierto o una obra de arte, cuando nuestros ojos se cruzan casualmente con una familia joven sentada haciendo un picnic en la plaza, con dos niñas jugando. Nos saludamos, nos hacen señales para que nos acerquemos a ellos, se levantan para rendirnos homenaje como si nos estuvieran esperando, nos piden sentarnos en el tartán extendido sobre el césped y nos ofrecen un té. Aunque hablamos un inglés deficiente, logramos entendernos y comunicarles lo esencial. Pero la amistad no necesita traducción. Pasan los minutos y tenemos que irnos, ya que pronto tenemos una cita con el conductor de Varzaneh. Pero nos piden que nos quedemos y nos invitan a cenar en su casa: les explicamos que esta noche tenemos que estar en el desierto para pasar la noche en una tienda de campaña; Luego nos piden al menos un helado juntos. Con la muerte en el corazón también debemos rechazar esta invitación de respaldo para no llegar tarde y casi a modo de disculpa les regalamos un imán de nevera que representa los monumentos de nuestra ciudad. Parecen entusiasmados por el gesto inesperado, como extranjeros con quienes la cita está marcada por el destino. Nos despedimos con el mutuo placer de habernos conocido y con el igualmente mutuo arrepentimiento de tener que separarnos, también nos despedimos de las dos espléndidas y educadas niñas, no sin antes fotografiar un recuerdo que hubiera permanecido en nuestras mentes y corazones incluso sin las tomas. ¿Pero dónde podría haber sucedido en otra parte del mundo?

Salimos poco antes de las 14 horas durante una hora y media de camino, saliendo de esa ciudad que por la calidez de su gente y el colorido de sus monumentos no tendrá comparación durante el recorrido y quizás ni siquiera en los anteriores. Incluso en las afueras, cada isleta, rotonda o espacio público que pueda utilizarse como parterre está lleno de vegetación y flores. Al no poder depender especialmente de la ayuda de la lluvia, hay redes de tuberías de riego casi ilimitadas por todas partes. Es primavera y por lo tanto las flores están en la cima de su esplendor, dando a Esfahan como en otras ciudades una verdadera alegría para los ojos y el espíritu. Si quisiéramos ser maliciosos, podríamos pensar en una solución cosmética adoptada por el régimen para dar un tono de armonía. Pero cuando miras al pasado y descubres los jardines creados por dinastías anteriores, queda claro que sigue siendo una tradición inherente al carácter persa.
Fuera de la ciudad comienza el desierto, interrumpido ocasionalmente por escasos cultivos extensivos. Incluso puedes ver raros campos de arroz, un alimento básico de la dieta iraní y presente en casi todos los platos, pero generalmente importado. Justo en las afueras de Varzaneh nos encontramos con hileras de tractores estacionados a lo largo de la carretera: nos explican que hay una huelga en curso de los agricultores locales que protestan contra el desvío de agua río arriba para irrigar otras zonas. En los últimos años, la sequía ha sido una constante en este país y hemos visto cómo Isfahán ha tenido que sacrificar su río, que ya lleva algunos años seco, canalizándolo hacia otros lugares para recuperar el preciado líquido necesario para la subsistencia y la agricultura, además de los jardines. Lo que los agricultores de Varzaneh están librando es una guerra entre los pobres, donde las autoridades han tenido que desviar agua para intentar salvar la situación en otros lugares, aparentemente en detrimento de ellos. Nos cuentan que hasta hace unos treinta años ésta era una zona rica, donde los propietarios competían por trabajadores de origen afgano para trabajar en el campo: ahora ellos mismos se ven obligados a emigrar a la ciudad para buscar un trabajo diferente. Para confirmarlo, vemos que muchas tierras no aradas están sufriendo desertificación. No es de extrañar que sean precisamente estas las primeras zonas que han de sufrir las consecuencias de la sequía y el calentamiento global: situadas al borde del desierto donde nada crece, la civilización se ha asentado a distancias que oscilan entre unos pocos kilómetros y algunas decenas de los montes Zagros, cuyas cimas alcanzan los 4.000 metros y, a pesar de disfrutar de escasas nevadas en invierno, siempre han proporcionado suficientes recursos hídricos a las zonas situadas más abajo. El agua era transferida a través de qanats (canales subterráneos) o recuperada de pozos profundos y criada por ganado con la ayuda de ingeniosos mecanismos. Ahora esta abundancia ha desaparecido en gran medida, hoy en día llueve unos 10 días al año y cualquier forma de vida es impensable sin fuentes externas. Pero las grandes ciudades siguen teniendo sed y cada vez menos campos piden agua. Afortunadamente, el invierno pasado fue lluvioso y un rayo de esperanza vuelve a brillar. Esto también nos ayudará a ver la lago salado particularmente brillante gracias a las recientes lluvias. Llegamos a la casa de huéspedes donde está prevista la cita, conocemos a los otros cuatro huéspedes (entre los que destaca una señora inglesa que vive desde hace mucho tiempo en Turquía y demuestra una gran cultura y conocimiento del lugar) y a Rahoulla, la propietaria, que recientemente ha renovado la casa de huéspedes de una situación de completo abandono y ahora se centra en el turismo en el desierto circundante. Es una persona capaz, con la que es un placer relacionarse y de la que hay mucho que aprender. No muy lejos visitamos un castillo, aunque parece un caravasar, fue utilizado por los lugareños, en cuyo centro destaca el torre de palomas; Auténtica torre construida, como muchas otras, antes de la llegada de los fertilizantes químicos para transportar familias de palomas y recolectar guano para la agricultura. Con un sistema inteligente, se crearon en su interior algunos miles de celdas, cada una destinada a albergar una pareja de pájaros, con un ligero saliente en los pisos inferiores para evitar que el guano acabe en los condominios que vivían debajo y permitir que se deposite en el fondo, para ser recogido una o dos veces al año. Ahora conservan un encanto propio y los agujeros le dan a la estructura un estilo artístico que casi parece un edificio religioso. A lo largo de estrechas escaleras con escalones altos (una regla en todo Irán) se sube a la cima de la torre, desde donde se domina el pueblo y se comprende mejor su singularidad en el contexto del desierto. Salimos hacia el lago salado, a unos treinta kilómetros de distancia, para experimentar la emoción (pero sobre todo el dolor bajo las plantas de los pies descalzos) de caminar descalzos sobre la costra salada. En este caso, la sequía ha beneficiado a quienes extraen la sal: en las últimas décadas el lago (que hoy mide 250 x 30 km) estaba cubierto por una capa de agua de al menos un metro de espesor, lo que dificultaba las labores de recogida: ahora, sin embargo, sólo quedan unos pocos centímetros de agua y ya no hay problemas para llegar hasta ella. La sal de mesa que se utiliza en Irán es importada, mientras que la sal del lago se utiliza para diferentes fines. Cuando nuestros pies nos dicen que ya es suficiente y nuestra mente confirma que al cabo de media hora ha visto y quitado lo necesario, seguimos hacia el dunas contemplar el atardecer subiéndolas descalzo.

Mientras esperamos que lleguen las 19.30 h, hacemos un poco de esquí en la arena y snowboard, ya que Rahoullah también ha traído una tabla para ello. A pesar de algunas nubes, en el momento adecuado el oeste está en llamas dando las luces y colores místicos que sólo el desierto puede ofrecer. Descendemos para regresar cerca de Varzaneh, desde aquí tomamos otra dirección hasta llegar a una nueva zona desértica, donde no hay mucho y exactamente lo que buscamos: en un barranco alejado de todo y al abrigo del viento construiremos nuestro campamento con dos tiendas de campaña diseñadas para alojar a grupos de cuatro personas para pasar la noche. La oscuridad comienza a caer pero el fuego se enciende y se encuentran invitando al fuego. brocheta de pollo, berenjenas y tomates que no tendremos dificultad para terminar. Nunca se han visto serpientes en la zona, hay algunos escorpiones pequeños, pero sólo en verano, y eso es lo que queremos creer. La temperatura no baja mucho y es agradable dar un paseo por las dunas esperando el momento en que el cansancio nos lleve a la cama. La luna está casi llena y actúa como farola, para pesar de quienes fueron al desierto a ver las estrellas. En el valle protegido por las dunas nada se mueve, el silencio es total, son las 23:00 horas y creemos que es mejor terminar el día.