Qaranaq / Chak Chak

La cara urbana de Chak Chak

Hoy el día está dedicado a visitar las bellezas que rodean Yazd. A las 8.30 viene a recogernos el guía y con su Peugeot negro (lo puedes reconocer inmediatamente entre todos los demás coches que son blancos) nos dirigimos a Kharanakh, un pueblo fantasma que se presenta con la típica monocromía de los ladrillos bajo un sol abrasador, y junto al cual nace el nuevo barrio. De hecho, la parte antigua ha sido abandonada y los habitantes han ido a buscar fortuna, muchos incluso para sobrevivir, en la ciudad. Aquellos que han regresado o aman el lugar como lugar de vacaciones han preferido construir una casa fuera de este intrincado pueblo. Es interesante pasear por las callejuelas y el casas, comunicándose entre sí para permitir rutas de escape en caso de ser atacados por enemigos. Desafortunadamente, los enemigos que finalmente hicieron huir a los habitantes llegaron luego a través de políticas centralizadoras, destinadas a canalizar a los habitantes de las áreas periféricas para convertirlos en un nuevo proletariado mejor controlable. Nos trasladamos al sitio de chak chak, una pared de montaña en cuyo centro hay un Templo del fuego de Zoroastro, erigido en memoria de una princesa que huía de las tropas árabes y que encontró aquí seguridad, gracias también a una fuga de agua que le permitió sobrevivir. Ayer por la mañana llovió y al ser un lugar que llueve algunos días al año, se pueden observar muchas piedras esparcidas a lo largo del camino, evidencia del paso del agua y por la ausencia de puentes. Incluso en el templo el agua cae abundantemente, por lo general son solo unas pocas gotas que caen al suelo produciendo el sonido onomatopéyico que le da nombre al lugar: Chak Chak precisamente. La historia de este que podríamos llamar un santuario, de ubicación remota y rodeado de un entorno majestuoso, con el enorme muro rojo que se eleva abruptamente.

Tradiciones y espiritualidad

De regreso, el guía nos muestra desde su smartphone dos cortometrajes, sobre el zoroastrismo y la religión chiita, creados por National Geographic. Luego nos trasladamos a Meybod; el lugar está ubicado en una llanura un poco más alejada de la montaña, de ahí la mayor necesidad de almacenar agua. Visitemos el fortaleza (Narin Qaleh) cuya construcción data de hace más de 3000 años, desde cuya cima se puede admirar un hermoso panorama de la ciudad y el desierto circundante. Nos señalaron los diferentes espesores de los muros orientados al norte o al sur, lo que delineaba su uso estival más que invernal. También visitamos el tanque de agua, el torre de palomas y el nevera. Esto último es especialmente interesante: aunque el agua en la ciudad sólo se congela durante un par de meses en enero y febrero, por la tarde los trabajadores vertieron agua en depósitos de unos veinte centímetros de profundidad delante de la nevera, el agua se congeló durante la noche y a la mañana siguiente se pudo recoger el hielo y almacenarlo dentro del edificio. En comparación con la entrada, tiene unos diez metros de profundidad y el hielo almacenado llegaba hasta 5 metros de altura, para dar una idea de la obra. Cerca de la entrada se creó una escalera en el hielo para subir a la cima del enorme bloque de construcción. En la parte inferior hay un orificio para evacuar el derretimiento, mientras que en la parte superior hay otro que servía para dejar pasar el frío en invierno y se cerraba en verano. El espesor de los muros en la base supera los dos metros y medio mientras que en la parte superior alcanza unos veinte centímetros, formando una espléndida cúpula con forma de huevo. La práctica continuó hasta hace unos cincuenta años, cuando fue sustituida por los frigoríficos eléctricos. También merece una visita la torre de las palomas, que tiene la posibilidad de albergar 4.000 palomas. El guano se recolectaba una vez al año, las palomas también servían para los huevos: cuando las gallinas abandonaban los suyos, estos se colocaban junto a los de las palomas que iban a nacer juntas, con la única diferencia que las palomas alimentaban a las crías por lo que era necesario retirar los huevos justo antes de que eclosionaran. Los pájaros también servían de forraje. También nos adentramos en un caravasar bien restaurado destinado a actividades artesanales y comerciales: se puede ver un tejedor de alfombras, uno tejedor de hilos, una dama empeñada en pintar planchas de cobre, etc. Se caracteriza por ser el único atravesado por un qanat, sobre cuyo techo se encuentra un antecedente de los pisos de carga, en la época destinados a camellos. Regreso a Yazd, un par de fotos con trajes tradicionales, un recorrido por el bazar cuyas tiendas vuelven a abrir tras la siesta de la tarde cuando ya son las cinco de la tarde. Cena en la azotea de un restaurante con vistas a Majed-e Jameh, en una atmósfera de la antigua Persia.

Una atmósfera aún más efectiva gracias a nuestra sesión: nos sentamos en una típica mesa/silla cubierta con una alfombra de estilo iraní. Más al este hablaríamos de la posición de loto, que para nosotros se traduce en dolor en las articulaciones inferiores, pero estamos aquí y tenemos que/queremos adaptarnos a las costumbres del lugar.
Yazd y Esfahan parecen ser las ciudades más ricas de Irán ya que están situadas en una posición favorable donde hay minas y se han establecido industrias, ligadas a la buena capacidad empresarial de sus habitantes.