Yazd I

Yazd

La noche no es fría y, gracias al cansancio, pasa rápidamente. Dormir en una tienda de campaña con sólo un par de alfombras entre nosotros y el suelo no es la experiencia más cómoda, pero nos permite despertarnos por la mañana en el mismo ambiente intacto que dejamos anoche. Ningún consuelo puede reemplazar la sensación de tranquilidad que sólo el desierto y los lugares aislados pueden infundir. Son las 6 de la mañana e inmediatamente subimos a la duna más alta para ver el amanecer esperado a las 6.17 de la mañana. De hecho, la estrella parece más perezosa y nos hace esperar unos minutos, retraso probablemente justificado por la presencia de las colinas de enfrente. Aquí también se anuncia con un destello de luz que parece encender la arena de las crestas en un fuego que se extiende poco a poco, hasta que la esfera iluminada entra en escena para saludar el nuevo día. Sin embargo, hoy es una esfera tímida que, tras un breve ascenso, se esconde detrás de escasas nubes. Es hora de regresar y esperar a que llegue nuestra gente para desmantelar el campamento y regresar a Varzaneh para desayunar, lo que resultará una sorpresa realmente agradable. Por el camino nos cruzamos con un zorro, mientras antes de que sonara la alarma un coro de ellos anticipaba el amanecer. A diferencia de lo que ocurre en otros alojamientos, aquí todo se basa en criterios de familiaridad y sencillez concreta. Mientras Patricia (la dama anglo-turca) prepara cuencos y comida, Rahoullah regresa con el pan Caliente (hecha sin levadura) recién horneada. La mantequilla del campo circundante aparece en la mesa para combinar con una increíble mermelada de zanahoria. Huevo frito, queso local, como el feta ligeramente salado, tomates y pepinos completan la escena, espolvoreados como de costumbre con un excelente té. Además de la convivencia de sentirse como en casa, es el sabor intrínseco de los alimentos lo que deleita el paladar, completado por la perceptible sensación de implicación en este mundo rural. Las temperaturas en invierno son duras, pueden alcanzar los -10/-15°C, mientras que en verano el termómetro sube hasta los 41°C. Actualmente se calientan con metano y se pueden ver tuberías y medidores en la entrada de las casas; El coste del suministro es muy bajo. Érase una vez que se quemaba la poca leña disponible o había antiguas calderas de gasoil. Una vez terminado el desayuno, Patricia nos lleva a ver la mezquita local que cuenta con una hermoso arco del período Timurid (siglo XIV) para dar testimonio de su antigüedad. Las ricas alfombras que decoran el piso fueron donadas por familiares en memoria de los fallecidos, en algunos casos son de varias capas. El edificio está situado fuera de las murallas originales y esto confirma la sedimentación del Islam tras el nacimiento del pueblo, en cuyo interior probablemente existió un Templo del Fuego de zoroástrico: nada comparable a lo que vimos ayer en Esfahan, pero caminar por las calles de este pequeño pueblo perdido en el desierto, entrar en una mezquita activa lejos del flujo de turistas que miran hacia arriba para tomar fotos, nos coloca en el papel de viajeros, casi como si fuéramos exploradores de antaño. Y de hecho también exploramos un par de habitaciones del palacio del khan de Varzaneh, que fue depuesto y huyó tras la revolución de 1979. Ahora abandonadas, las bóvedas del siglo XVI presentan decoraciones mágicas desprendidas por el tiempo y el abandono. Algunos personajes bien vestidos deambulan por el lugar sin siquiera mirar a los extranjeros. Hablan entre ellos y por los gestos parece que están a punto de demolerlo todo para construir un hotel. Llegamos a tiempo, antes de que Varzaneh desapareciera del desierto real y se convirtiera en un desierto urbano. Al fin y al cabo, si la localidad no despega con el turismo vinculado al desierto, las demás actividades restantes ya no permitirán una vida digna de ese nombre. Notamos la presencia de muchas mujeres vistiendo chadores blancos y nos dan diferentes opiniones: podrían ser razones históricas o más prácticamente, dado que antiguamente se cultivaba algodón en la zona, simplemente era más cómodo tener ropa blanca confeccionada con este tejido.
Volvemos a ponernos en marcha y, una vez entramos en la autopista que conduce al sur, vemos en el otro carril, incluso a cien metros de distancia, un tráfico continuo de vehículos pesados procedentes de los puertos del Golfo Pérsico (principalmente Bandar Abbas), a donde llegan gran parte de las mercancías que llegan del extranjero y de Pakistán. Una dirección fundamental para el país; van desde viejos Mercedes de los años 50 que esnifan diésel sin quemar por sus tubos de escape, hasta camiones europeos o chinos más recientes.

Llegamos a Na'in bajo un sol abrasador para ver el mezquita muy antigua (más de 1000 años), decorada con estucos admirablemente conservados. Otro punto de paso en la historia de lo que fueron las rutas caravaneras entre oriente y occidente. vamos a cruzar hermosas alfombras de construcciones nómadas se despliegan por las calles de la ciudad, pero hay que continuar, faltan otros 130 km para llegar a Yazd. Es casi la una, dejamos las maletas en el tradicional hotel y salimos a degustar la especialidad local, el pantano, en un lugar que podría compararse con uno de nuestros bares. Se trata de fideos de harina de arroz elaborados en forma de hilos con una mezcla de miel y pistachos que se revuelve en frío en un caldero. Se añade hielo y el inevitable agua de rosas y el resultado es un delicioso snack, ideal para romper el cansancio que provoca el calor de hoy. No tenemos una sola palabra en común con los encargados pero una vez más conseguimos pedir, pagar y comer bien.
Aún hoy el hotel es un antiguo caravanserai, convenientemente renovado y equipado con el mínimo de comodidades necesarias hoy en día. el enorme comedor ve una piscina larga pero poco profunda en el centro y, lo que la hace peculiar, los dormitorios se extienden por todos lados, con ventanas que dan directamente a las mesas y posiblemente a sus invitados. La sala tendrá unos diez metros de altura para permitir una buena ventilación. Nuestra habitación es de dos plantas, para subir a la segunda donde se encuentra la habitación con la cama de matrimonio y el baño hay que subir una empinada escalera de caracol de piedra, teniendo cuidado de mantener el equilibrio. En estos casos, hay que agradecer el prohibicionismo del alcohol, aunque subir la maleta sea un ejercicio de fuerza e isometría al mismo tiempo. Tenemos suerte, nuestro apartamento también tiene una logia con vista del salón desde el almuerzo, donde en las tres tardes que permaneceremos tendremos la oportunidad de planificar las acciones del día siguiente mientras tomamos el último vaso de té del día. Empezamos pensando que el té iraní era uno de los souvenirs que no podía faltar en la bolsa de regreso, pero nos desanimamos en diversas ocasiones donde nos dicen que el mejor té es originario de Sri Lanka, mientras que el local es una mezcla mezclada con variedades foráneas. Exploremos el centro histórico, una maraña en la que es imposible no perderse.

Visita al Museo del Molino de Agua

Calles estrechas y las casas adyacentes se protegen entre sí del calor, el frío y las tormentas. A excepción de las cúpulas de las mezquitas y algunos otros tejados, se trata de una única sucesión de colores ocres que tienden al rojizo. También aquí los ladrillos se recubren con un yeso de barro mezclado con paja que se renueva periódicamente. Parece un pueblo (aunque la ciudad tenga más de un millón de habitantes) construido por niños en la playa: paredes entrelazadas, pasajes sobre los callejones de una casa a otra, túneles sobre los que se levantan otras casas, en un urbanismo quizás deliberadamente laberíntico. En este caso es fácil entender cómo pudo haber sido diseñado con motivos de defensa. Pero el concepto mismo de ciudad es una defensa natural: la ubicación en medio del desierto en una época en la que no había GPS ni mapas dificultaba su reconocimiento, prueba de ello es que los mongoles aparentemente no notaron su presencia durante sus conquistas y, por tanto, la habían pasado por alto; el propio color del desierto lo camufla y lo hace prácticamente invisible para quienes otean el horizonte desde lejos, engañando así a posibles enemigos. Tamerlán logró encontrar el camino, pero la ciudad existe desde hace 2500 años. La ubicación en una tierra aparentemente inapropiada hace el resto, pero son los omnipresentes qanats los que hacen que la vida brote en esta tierra que de otro modo sería árida. Como siempre, el agua marca la diferencia y algunas de estas tuberías continúan trayendo el precioso líquido desde las montañas, aunque mientras tanto se ha construido un acueducto que, con un tramo de 400 km de longitud, garantiza el suministro de agua desde Isfahán; mientras que el 20% todavía se extrae de pozos locales. Por las calles circulan algunas motos y coches raros, también porque sería fácil crear un atasco. Vemos al menos desde fuera un par de mezquitas y descendemos 22 metros a las entrañas de la tierra para visitar las Museo del Molino de Agua: largas escaleras nos conducen a las profundidades de un pozo y paneles explican los sistemas con los que se recogía en la antigüedad. En general, caminando por la calle en el bazar, de vez en cuando aparece un arco a lo largo de la calle donde una escalera conduce al lugar donde fluye el qanat. Un primer recorrido introductorio por el bazar (espléndido horno que cocina pan pegándolo a sus paredes abovedadas) y cena en taxi hasta un restaurante acreditado por los lugareños a 8 km del centro con mucho tráfico, donde disfrutaremos de una excelente fesenjan de cordero y un plato de cordero, cebolla, berenjena y tomate. Caminata digestiva para ver los puntos destacados nocturnos iluminados, desde complejo Amir Chakhmaq a Majed-e Jameh. Inmediatamente nos damos cuenta de que las mujeres visten de manera más conservadora que en Esfahán, los velos están cerrados alrededor del cuello, los mechones rara vez emergen y la ropa es casi toda negra: una especie de enorme convento urbano, en resumen. Las miradas en sí son más sobrias, menos curiosas y los rasgos faciales hacen que las damas parezcan menos llamativas. La primera impresión de la ciudad en sí retrata un contexto más conservador, se ve más gente religiosa por ahí y, en general, no se percibe esa sensación de alegre despreocupación (casi desvergüenza según los criterios del país) vista hasta ayer; Irán también tiene sus rincones calvinistas, aunque siempre con la excelente impresión de gente disponible al diálogo y atenta a los extranjeros, sin velos de segundas intenciones. Estamos bastante cansados ​​debido a un día bochornoso con un sol pálido pero insistente.