Yazd I

Yazd

Natten er ikke kold, og takket være træthed går den hurtigt over. At sove i et telt med blot et par tæpper mellem os og jorden er ikke den mest behagelige oplevelse, men det giver os mulighed for at vågne op om morgenen i det samme intakte miljø, som vi forlod i nat. Ingen komfort kan erstatte den følelse af ro, som kun ørkenen og isolerede steder kan indgyde. Klokken er 06.00, og vi klatrer straks op på den højeste klit for at se den forventede solopgang kl. 6.17. Stjernen virker faktisk mere doven og får os til at vente et par minutter, en forsinkelse sandsynligvis begrundet i tilstedeværelsen af ​​bakkerne foran. Også her annonceres det med en lysglimt som ser ud til at tænde bakkesandet i en udbredende ild lidt efter lidt, indtil den oplyste kugle kommer ind på scenen for at hilse på den nye dag. Det er dog en genert kugle i dag, som efter en kort stigning går for at gemme sig bag sparsomme skyer. Det er tid for os at vende tilbage og vente på, at vores folk ankommer for at demontere lejren og vende tilbage til Varzaneh til morgenmad, hvilket vil vise sig at være en virkelig behagelig overraskelse. Langs vejen støder vi på en ræv, mens et kor af dem, før alarmen ringede, forudså daggryet. I modsætning til hvad der sker i andre overnatningssteder, er alt her baseret på kriterier om fortrolighed og konkret enkelthed. Mens Patricia (den anglo-tyrkiske dame) tilbereder skåle og mad, vender Rahoullah tilbage med brødet varm (lavet uden hævning) friskbagt. Smør fra det omkringliggende landskab dukker op på bordet for at blive kombineret med en fantastisk gulerodsmarmelade. Spejlæg, lokal ost som en let salt feta, tomater og agurker fuldender scenen, drysset som sædvanligt med fremragende te. Ud over det hyggelige ved at føle sig hjemme, er det den iboende smag af maden, der glæder ganen, fuldendt af den mærkbare følelse af involvering i denne landlige verden. Vintertemperaturerne er hårde, de kan nå -10/-15°C, mens termometeret om sommeren stiger op til 41°C. I øjeblikket opvarmes de med metan, og det er muligt at se rør og målere ved indgangen til husene; leveringsomkostningerne er meget lave. Engang blev der brændt det lille træ, der var til rådighed, eller der var gammeldags oliefyr. Når morgenmaden er overstået, tager Patricia os med for at se den lokale moske, som har en smuk bue fra Timurid-perioden (1300-tallet) for at vidne om dets oldtid. De rige tæpper, der dekorerer gulvet, blev doneret af pårørende til minde om den afdøde, i nogle tilfælde er der flere lag. Bygningen er placeret uden for de oprindelige mure, og dette bekræfter sedimenteringen af islam efter fødslen af landsbyen, hvori der sandsynligvis har eksisteret et ildtempel af Zoroastrisk: Intet kan sammenlignes med det, vi så i går i Esfahan, men at gå gennem gaderne i denne lille landsby fortabt i ørkenen, gå ind i en aktiv moské langt fra strømmen af turister, der kigger op for at tage billeder, placerer os i rollen som rejsende, næsten som om vi var tidligere tiders opdagelsesrejsende. Og faktisk udforsker vi også et par værelser i paladset til khanen Varzaneh, som blev afsat og flygtede efter revolutionen i 1979. De nu forladte hvælvinger fra det sekstende århundrede har magiske dekorationer, der skræller af tid og forsømmelse. Nogle velklædte karakterer vandrer rundt på stedet uden selv at se på udlændinge. De taler med hinanden, og ud fra bevægelserne ser det ud til, at de er ved at rive alt ned for at bygge et hotel. Vi ankom i tide, inden Varzaneh forsvinder fra den rigtige ørken og bliver til en byørken. Når alt kommer til alt, hvis lokaliteten ikke tager fart med turisme knyttet til ørkenen, vil de øvrige resterende aktiviteter ikke længere tillade et liv, der er værdig til navnet. Vi bemærker tilstedeværelsen af ​​mange kvinder, der bærer hvide chadorer, og vi får forskellige meninger: det kan være historiske årsager eller mere praktisk, eftersom bomuld engang blev dyrket i området, var det simpelthen mere behageligt at have hvidt tøj lavet af dette stof.
Vi sætter afsted igen, og når vi først er kommet ind på motorvejen, der fører mod syd, ser vi på den anden vognbane, endda hundrede meter væk, en kontinuerlig trafik af tunge køretøjer, der kommer fra havnene i Den Persiske Golf (primært Bandar Abbas), hvor en stor del af det gods, der ankommer fra udlandet og fra Pakistan, ankommer. En grundlæggende retning for landet; de spænder fra gamle Mercedeser fra 1950'erne, der fnyser uforbrændt diesel fra deres udstødningsrør, til nyere europæiske eller kinesiske lastbiler.

Vi ankommer til Na'in under en varm sol for at se meget gammel moske (over 1000 år gammel), dekoreret med beundringsværdigt bevarede stuk. Endnu et overgangspunkt i historien om, hvad der var karavaneruter mellem øst og vest. Lad os krydse smukke tæpper af nomadebyggeri, der vises langs byens gader, men vi skal fortsætte, der er yderligere 130 km til Yazd. Klokken er næsten et, vi efterlader vores tasker på det traditionelle hotel og går ud for at smage den lokale specialitet, sump, på et sted, der kunne sammenlignes med en af vores barer. Det er rismel vermicelli lavet trådlignende med en blanding af honning og pistacienødder, der er koldrørt i en kedel. Is og det uundgåelige rosenvand tilsættes, og resultatet er en lækker snack, ideel til at bryde trætheden forårsaget af dagens varme. Vi har ikke et eneste ord tilfælles med lederne, men igen formår vi at bestille, betale og spise godt.
Selv i dag er hotellet en tidligere caravanserai, passende renoveret og udstyret med et minimum af bekvemmeligheder, der er nødvendige i dag. Den kæmpe spisestue han ser en lang, men lavvandet pool i midten, og hvad der gør det ejendommeligt, soveværelserne strækker sig hele vejen rundt, med vinduer, der ser direkte på bordene og muligvis mod hans gæster. Rummet bliver omkring ti meter højt for at tillade god ventilation. Vores værelse er i to etager, for at gå op til den anden, hvor værelset med dobbeltsengen og badeværelset er placeret, skal du op ad en stejl stenvindeltrappe og passe på at bevare din balance. I disse tilfælde er alkoholforbuddet at takke, selvom det at bære kufferten op er en øvelse i styrke og isometri på samme tid. Vi er heldige, vores lejlighed har også en loggia med udsigt til loungen fra frokost, hvor vi i de tre aftener, vi skal bo, får mulighed for at planlægge næste dags handlinger, mens vi nipper til dagens sidste glas te. Vi startede med at tænke, at iransk te var en af de souvenirs, der ikke kunne mangle i returposen, men vi er modløse ved forskellige lejligheder, hvor de fortæller, at den bedste te stammer fra Sri Lanka, mens den lokale er en blanding blandet med udenlandske varianter. Lad os udforske det historiske centrum, et virvar, hvor det er umuligt ikke at fare vild.

Besøg på Vandmøllemuseet

Smalle gader og tilstødende huse beskytter hinanden mod varme, kulde og storme. Med undtagelse af moskeernes kupler og nogle få andre tage er det en enkelt række af okkerfarver, der tenderer mod rødlig. Også her er murstenene beklædt med et mudderpuds blandet med halm, som fornyes med jævne mellemrum. Det ser ud til at være i en landsby (selvom byen har mere end 1 million indbyggere) bygget af børn på stranden: snørede vægge, passager over gyderne fra det ene hus til det andet, tunneler, som andre huse står på, i en byplanlægning, der måske er bevidst labyrintisk. I dette tilfælde er det let at forstå, hvordan det kunne have været designet af forsvarsmæssige årsager. Men selve konceptet om byen er et naturligt forsvar: Placeringen midt i ørkenen på det tidspunkt, hvor der ikke var nogen GPS eller kort, førte til vanskelig genkendelse, hvilket beviser er, at mongolerne tilsyneladende ikke bemærkede dens tilstedeværelse under deres erobringer og derfor havde overset den; selve ørkenens farve camouflerer den og gør den praktisk talt usynlig for dem, der scanner horisonten langvejs fra, og dermed vildleder potentielle fjender. Det lykkedes Tamerlane at finde vejen i stedet, men byen har eksisteret i 2500 år. Placeringen i et tilsyneladende upassende land klarer resten, men det er de allestedsnærværende qanater, der får liv til at spire i dette ellers golde land. Som altid gør vand forskellen og nogle af disse rørledninger fortsætter med at bringe den dyrebare væske fra bjergene, selvom der i mellemtiden er bygget en akvædukt, der med en 400 km lang strækning sikrer vandforsyning fra Esfahan; mens 20 % stadig udvindes fra lokale brønde. Nogle få motorcykler og sjældne biler passerer gennem gaderne, også fordi det ville være nemt at skabe en trafikprop. Vi ser i hvert fald udefra et par moskeer, og vi går 22 meter ned i jordens indre for at besøge Vandmøllemuseet: lange trapper fører os ind i dybden af en brønd, og paneler forklarer de systemer, hvormed det blev indsamlet i oldtiden. Generelt, når man går ned ad gaden i basaren, dukker der nu og da en op bue langs gaden hvor en stige fører til hvor qanaten flyder. En første introduktionstur til basaren (pragtfuld ovn der laver mad brød ved at klæbe det til dets hvælvede vægge) og aftensmad med taxa til en restaurant, der er akkrediteret af de lokale 8 km væk fra centrum med tæt trafik, hvor vi nyder en fremragende fesenjan af lam og et fad med lam, løg, auberginer og tomater. Fordøjelsesvandring for at se de oplyste nathøjdepunkter, fra kompleks Amir Chakhmaq til Majed-e Jameh. Vi bemærker straks, at kvinderne er klædt på en mere konservativ måde end i Esfahan, slørene er lukket om halsen, hårlokker kommer sjældent frem og tøjet er næsten helt sort: en slags enormt bykloster, kort sagt. Selve udseendet er mere behersket, mindre nysgerrigt og ansigtstrækkene får damerne til at fremstå mindre prangende. Det første indtryk af selve byen portrætterer en mere konservativ kontekst, man ser flere religiøse mennesker rundt omkring og generelt får man ikke den følelse af munter ubekymrethed (næsten skamløshed efter landets kriterier) set før i går; Iran har også sine calvinistiske hjørner, dog altid med det fremragende indtryk af mennesker, der er tilgængelige for dialog og opmærksomme på udlændinge, uden sløret af bagtanker. Vi er ret trætte på grund af en lummer dag med bleg, men insisterende sol.