Den iranske provins

Morgen i Abyaneh

Natten forløber fredeligt, morgenmaden afholdes inde i en lang portik, hvor der er et bord i midten. Spisende forsyner sig selv med buffeten og sætter sig så ved siden af ​​hinanden med mulighed for at lære hinanden at kende og samtale. Iranerne er uden skyggen af ​​tvivl et omgængeligt folk og fulde af lyst til dialog, at lære. Af en ikke-intrigerende nysgerrighed, som vi ikke tøver med at definere som ren og uden bagtanker. Hvis infrastrukturen letter kontakt mellem forskellige mennesker, endnu bedre. I dag er den endelige destination Esfahan (mange steder og bøger kalder det Isfahan, men de lokale udtaler det med et E, og vi falder i kø), og passerer gennem nogle steder af stor interesse. Chaufføren fylder tanken op, og vi er forbløffede over at se prisen på benzin: 18 €/cent per liter, og de klager over, at den er steget meget i den seneste tid! Efter et par tiere af km møder vi Qamsar, kendt for sin felter med roser som blomstrer de seneste uger. Alligevel er vi i ørkenen, tørre bjerge rejser sig mod vest, men alligevel formår vandet at stige ned i tilstrækkelig mængde til at vande de store rosenhaver og gøre området frodigt. Vi besøger et center for produktion af rosenvand: Processen består af en beholder, hvorunder bålet tændes, fordampningen bringer dampen ind i en anden stadig placeret inde i en pool med ferskvand, så den kondenserer hurtigere. Med 30 kg rosenblade opnår du cirka en liter ekstremt velduftende vand, som hovedsageligt bruges til fremstilling af slik eller parfume, hvor essensen skal være mere koncentreret. Qamsar ligger højt oppe, på toppen af ​​en konstant stigende vej, mens plantagerne er lavere nede, genstand for fotografier af entusiastiske tilskuere.

Et par tiere km mere og vi er kl Abyaneh, en spændende lille landsby tabt på skråningerne af Zagros-bjergene, hvor tiden var stoppet, og krystalliserede arkitektur og gamle skikke (selv dem, der bæres af kvinder). Det faktum, at det er en af ​​de ældste landsbyer i Iran, der går tilbage til ca. 1500 år siden. Den sydøstlige orientering giver dig mulighed for at drage fordel af det størst mulige antal solskinstimer og minimere virkningerne af rasende vinterstorme med meget kolde temperaturer. Nu har den gennemgået en kommerciel acceleration, og gaderne er fulde af turister, især skolegrupper på ture eller familier, der benytter sig af det til en udflugt ud af byen. Vi er på 2000 meter og vinden føles frisk. Efter en bus af besøgende har afsluttet sin tur (som er sammensat og tavs), synes landsbyen at gå i vores hænder. Som guiden vi læser siger, tandløse gamle kvinder med det karakteristiske slør med roser tegnet på en hvid baggrund sælger de poser med tørrede æbler lige ved døren til deres hjem. Ældre mennesker går målløst, alt kommer til live igen scener, der er blevet gentaget i århundreder. Vi går også til den anden side for at få en bedre udsigt over landsbyen og beundrer, hvordan den ser ud på bjergskråningen. Mens vi observerer det typiske ved Abyaneh og dets perfekte integration i den bjergrige kontekst, ser vi nogle bag os huler hugget i sten. Tidligere blev de brugt af hyrder til opbevaring af husdyr (får og geder), nu er de depoter for landbrugsredskaber, men de har et hul i toppen, svarende til toppen af ​​bakken, for at tillade luftudveksling. Denne 35 km lange digression fra hovedvejen er bestemt det værd.

Når de fleste af os tænker og taler om Iran, begår vi uundgåeligt en dobbelt fejl: at betragte dets indbyggere som arabere, og at det bare er et varmt land. Intet kunne være længere fra sandheden i begge tilfælde: at forvirre persere og arabere det er en kæmpe fejl, selvom skriftligt og mundtligt sprog minder om hinanden, og religion forener og deler dem på samme tid. Det er tætte, men helt forskellige kulturer, som højst overlappede hinanden i et par århundreder efter muslimsk kolonisering i det 17. århundrede. Perserne har dog en meget mere gammel og glorværdig historie, der trækker deres rødder fra det akæmenidiske imperium af Kyros og Darius, en civilisation, der dominerede og havde meget at lære i den før-romanske æra. De samme dynastier, der fulgte efter hinanden (sasanider, safavider osv.) satte deres egne præg og adskilte Persien fra andre omkringliggende lande. Den klima i stedet er det brændende kontinentalt om sommeren, da havene ofte er fjerne, og deres strømme er blokeret af høje bjergkæder. Samtidig gør den gennemsnitlige højde på 1500 meter vintrene tørre og meget hårde, hvor temperaturerne nemt kan nå -10°C i de tørre områder lige fra Teheran til Yazd.

Besøg Naqsh-e Jahan-pladsen

Undervejs, efter en kort frokost, mangler Natanz stadig at blive besøgt med sin Moske. Når ingen er der, giver stilheden genlyd, som var det musik blandt de let afskallede majolika-fliser. Tiden synes at tale til os om invasioner, om tro og om dagligdagen. Ikke langt væk står en ruin, der fører os længere tilbage i fortiden, et næsten forladt zoroastrisk ildtempel. Sted, hvor religiøse fejringer fandt sted i før-islamisk tid, og båndet spoler tilbage over 1550 år. Udover chaufføren har vi i dag også en guide, som følger med os, for at få lidt mere brugbar information.
Ankomsten til Esfahan (gammel Safavid-hovedstad) starter med det samme med æren af et traditionelt hotel, der blev restaureret og åbnet for et par måneder siden: den nydesignede elevator eksisterer side om side og integreres med farvet glas, der er en smuk moske værdig. Vi vil lære, at glasfarver har deres årsager, og rød er især beregnet til at holde fluer væk. Men vi bliver ikke længe for at iagttage skønheden på stedet, der vil være vært for os de næste to nætter som kun 10 minutters gang under basar galleri centrum af Esfahan venter på os. Det dækkede afsnit afslører en række af arbejdende håndværkere i deres butikker, samtidig opmærksomme på eventuelle kunders passage. Tikken gennemsyrer den lange korridor, eksperthænder former bakker og andre kobberredskaber ved at hamre, indtil vi, når vi kommer ud af en portikum, står over for den enorme mængde af Naqsh-e Jahan-pladsen (Imam-pladsen), med udsigt over pragtfulde blå kupler og minareter, erklæret som verdensarvssted af UNESCO i 1979. Rundt om det, næsten skjult, strækker basaren sig tilbage for århundreder siden, da byen var et vigtigt stop langs Silkevejen. Det er den næststørste plads i verden efter Den Himmelske Freds Plads i Beijing. I virkeligheden ser denne meget mindre ud, da den er prydet med træer, græsplæner og springvand, som står i kontrast til den grå overflade på den kinesiske. Fællesnævneren er billederne af grundlæggerne af hjemlandet: der er et sprængning af Mao, her skiller vi os stort ud billeder af Khomeini og Ali Khamenei. Altid til stede på ethvert offentligt sted eller åbent for offentligheden, både indenfor og udenfor, synes de to øverste ledere, tidligere og nuværende, af Den Islamiske Republik at være der for at påtvinge overholdelse af den shiitiske religions grundlæggende principper, omsat til deres teokratiske timelighed. Den første har et strengt blik, der tenderer mod advarende, mens det halve smil, der synes at dukke op fra læberne på det andet, er mere forsonende, men ikke særlig betryggende. Vi vil nævne de politiske aspekter andetsteds, nu skal vi beundre pladsen og det, der omgiver den. Når det er sagt, er centret en række af grønt, som voksne går på efter arbejde eller børn leger, og af det blå, hvorfra muntre springvand vælter ud, er det nødvendigt at fokusere på selve rammen af pladsen. Med udsigt over to pragtfulde moskeer og en Safavid-tidens regeringspalads. Alle resten er dobbeltrækket verandaer i en cremefarve for vagt at huske Piazza San Carlo i Torino. De er placeret på begge kortsider af pladsen to robuste stænger plantet for omkring 500 år siden og som tjente til at afgrænse poloens porte, født på disse breddegrader og derefter blive den engelske adels udvalgte sport. Middag med TAP Persia-teamet på et meget originalt sted, hvor vi sidder på lokal manér har mulighed for at chatte, mens vi spiser fremragende mad og endda ryger vandpibe.