La province iranienne

Matin à Abyaneh

La nuit passe paisiblement, le petit-déjeuner est servi dans un long porche au centre duquel se trouve une table. Les convives se servent à la brise et s'installent ensuite côte à côte, avec la possibilité de se connaître et de discuter. Les Iraniens sont sans aucun doute un peuple sociable et désireux d'échanger, de découvrir. Une curiosité banale, qu'on peut tout à fait qualifier de superficielle. Si les infrastructures facilitent le contact entre différentes personnes, c'est encore mieux. Aujourd'hui, la destination finale est Esfahan (de nombreux sites et livres l'appellent Isfahan, mais les habitants la prononcent avec un "e", et nous suivons cette pratique), en passant par certains lieux d'intérêt certain.Le chauffeur fait le plein et nous sommes stupéfaits de voir le prix de l'essence : 18 €/litre, et ils se plaignent que cela a beaucoup augmenté ces derniers temps ! Après quelques dizaines de kilomètres, nous rencontrons Qamsar, connue pour ses champ de roses qui s'épanouissent vraiment pendant ces semaines. Pourtant, nous sommes dans le désert, des montagnes arides se dressent vers l'ouest, mais l'eau parvient à descendre en quantité suffisante pour irriguer les vastes champs et rendre la zone fertile. Nous visitons un centre pour... fabrication de l'eau de rose: Le étapes consistent à faire brûler du bois dans un récipient, la vapeur produite est ensuite dirigée vers un autre alambic situé dans une bassine d'eau fraîche, afin de favoriser sa condensation. Avec 30 kg de pétales de rose, on obtient environ un litre d'eau très parfumée, utilisée principalement pour la fabrication de desserts ou de parfums, où l'essence doit être plus concentrée. Qamsar est situé en haut, au sommet d'une route en pente raide, tandis que les plantations sont situées plus bas, et sont prises en photo par des visiteurs enthousiastes.

Quelques dizaines de kilomètres encore et nous serons à Abyaneh, charmant village isolé au pied des montagnes Zagros, où le temps semblait s'être arrêté, préservant ainsi l'architecture et... coutumes ancestrales (ainsi que ceux portés par les femmes). De plus, le fait qu'il s'agisse de l'un des villages les plus anciens d'Iran, datant d'environ 1500 ans, contribue à son attrait. L'orientation vers le sud-est permet de profiter du maximum d'heures de soleil et de minimiser les effets des fortes tempêtes hivernales, avec des températures très froides. Aujourd'hui, il a connu un essor commercial et les ruelles sont animées par des touristes, notamment des groupes scolaires ou des familles qui en profitent pour une excursion. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude et le vent est frais. Après que plusieurs bus de visiteurs ont terminé leur visite (tranquille et silencieuse), le village semble nous appartenir. Comme le guide que nous avons lu, vieilles dents manquantes Avec leur caractéristique voile orné de roses sur fond blanc, ils vendent des sacs de pommes séchées devant leurs maisons. Les personnes âgées se promènent sans but précis, tout semble revivre. scènes qui se répètent depuis des siècles. Nous allons également explorer l'autre côté pour avoir une meilleure vue sur le petit village, et ainsi admirer comment il s'insinue dans le relief montagneux. Pendant que nous observons les particularités d'Abyaneh et son intégration parfaite dans le paysage montagnard, nous apercevons derrière nous quelques grottes creusées dans la roche. Autrefois, elles étaient utilisées par les bergers pour abriter le bétail (moutons et chèvres), mais aujourd'hui, elles servent de dépôt d'outils agricoles, tout en conservant un trou au sommet, correspondant à la partie supérieure de la colline, afin de permettre la circulation de l'air. Cette excursion de 35 km hors de la route principale vaut vraiment le détour.

La plupart d'entre nous, lorsqu'on parle de l'Iran, commet inévitablement une double erreur : on considère que ses habitants sont arabes et qu'il s'agit uniquement d'un pays chaud. Or, c'est tout le contraire : il est essentiel de ne pas confondre Persans et Arabes C'est une erreur regrettable, bien que les langues écrites et orales soient similaires et que la religion les unisse et les divise à un moment donné. Ce sont des cultures proches mais totalement différentes, qui se sont fortement imbriquées pendant quelques siècles après la colonisation musulmane au XVIIe siècle. Cependant, les Perses ont une histoire beaucoup plus ancienne et glorieuse, remontant à l'Empire achéménide de Cyrus et Darius, une civilisation qui dominait et avait beaucoup à enseigner à l'époque préromaine. Les mêmes dynasties (Sassanides, Safavides, etc.) ont laissé leur propre empreinte et ont distingué la Perse des autres pays voisins. météo Il climat est cependant très chaud et continental en été, car les mers sont souvent éloignées et leurs courants sont bloqués par de hautes chaînes de montagnes. Par ailleurs, l'altitude moyenne de 1500 mètres rend les hivers secs et très froids, où on peut facilement atteindre -10°C dans les zones arides qui s'étendent de Téhéran à Yazd.

Visite de la place Naqsh-e Jahan

Le long de la route, après un bref déjeuner, il reste à visiter Natanz avec ses Cathédrale. Quand'il y a personne, le silence résonne comme une musique entre les carreaux de faïence un peu usés. Le temps semble nous parler d'invasions, de foi et de vie quotidienne. Non loin, on aperçoit un vestige qui nous transporte encore plus loin dans le passé, un temple du feu zoroastrien presque abandonné. Lieu où se déroulaient les cérémonies religieuses à l'époque pré-islamique, et cela remonte à plus de 1550 ans. Outre le chauffeur, nous avons aujourd'hui également une guide qui nous accompagne pour obtenir des informations supplémentaires utiles.
L'arrivée à Esfahan (ancienne capitale safavide) commence immédiatement avec les honneurs d'un hôtel traditionnel, récemment restauré et rouvert : l'ascenseur de nouvelle conception cohabite harmonieusement avec des vitres colorées, dignes d'une belle mosquée. Nous apprendrons que les couleurs des vitres ont une raison d'être, et notamment que le rouge est destiné à éloigner les moustiques. Mais nous ne resterons pas trop à admirer les merveilles de cet endroit qui nous hébergera pour les deux prochaines nuits, car il se trouve à seulement 10 minutes à pied sous la galerie du souk Nous allons découvrir le centre d'Esfahan. La partie couverte dévoile une série de artisans à l'œuvre Dans leurs boutiques, tout en étant attentifs à la présence éventuelle de clients. Le tic-tac résonne dans le long couloir, des mains habiles martèlent pour façonner des plats et autres ustensiles en cuivre, jusqu'à ce que nous sortions d'un porche et que nous soyons face à l'immensité de la Place Naqsh-e Jahan(Place d'Imam), offrant une vue sur de magnifiques dômes bleus et des minarets, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Autour de celle-ci, presque dissimulée, s'étend le souk, qui remonte à plusieurs siècles lorsque la ville était un important carrefour sur la Route de la Soie. C'est la deuxième place du monde par superficie après la Place Tiananmen de Pékin. En réalité, elle paraît bien plus petite en raison des arbres, des pelouses et des fontaines qui contrastent avec la surface grise de celle chinoise. Un élément commun est les photos des fondateurs de la nation : on y trouve le portrait géant de Mao, tandis que nous admirons une grande affiche. images de Khomeini et Ali Khamenei. Présentes dans tous les lieux publics ou accessibles au public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les deux guides supérieurs de la République Islamique semblent être là pour faire respecter les principes fondamentaux de la religion chiite, transposés dans leur cadre théocratique. Le premier, avec un regard sévère et moralisateur, tandis que le second, plus conciliant mais peu rassurant, affiche un sourire discret. Nous aborderons les aspects politiques à un autre moment ; pour l'instant, il faut admirer la place et ce qu'elle entoure. On sait que le centre est composé de verdure où les adultes se promènent après le travail ou où les enfants jouent, ainsi que d'un bleu... des cascades joyeuses et animées, il tour doit également se concentrer sur l'architecture de la place elle-même. On y voit deux magnifiques mosquées et un résidence gouvernementale de l'époque safavide. Le autres détails sont balcons à double rangée de couleur crème, évoquant vaguement la place San Carlo à Turin. Sur les deux côtés de cette petite place, on trouve deux poteaux solides Planted il y a environ 500 ans et servant à délimiter les portes du complexe, originaire à ces latitudes et devenu un sport populaire auprès de la noblesse anglaise. Dîner avec l'équipe de TAP Persia dans un établissement très original où, assis comme le faisaient les habitants, nous avons l'occasion de discuter tout en savourant une excellente cuisine et même de fumer un narghilé.