Meymand

Meymand

Nous quittons Yazd pour continuer vers le sud en direction de Kerman, qui représente, sur certains aspects, la frontière avec les zones interdites d'Iran, entre la partie sûre et celle où il faut faire attention. En continuant, de vastes régions sont contrôlées par des trafiquants et des contrebandiers qui profitent du chaos présent en Afghanistan et au Pakistan pour s'emparer du commerce et favoriser le trafic illégal, notamment celui de drogues. Il convient de noter que l'Iran lutte contre la vente de stupéfiants avec la peine de mort, mais il existe certaines zones où même les autorités ont du mal à maintenir le contrôle. Nous ne prévoyons pas d'aller dans ces zones, nous souhaitons continuer vers le sud avant Kerman et atteindre un site très particulier, celui de Meymand.
Alors que nous sortons de Yazd, nous apercevons une longue file de personnes, des Afghans qui attendent le renouvellement de leur permis de séjour. Peu plus loin, nous trouvons un chêne centenaire d'au moins 2100 ans, et il reste tout vert comme un jeune arbre, même s'il a probablement été témoin des armées de l'empire achéménide. Il présente une petite fissure sur un côté, causée par une tempête particulièrement violente qui s'est produite il y a une soixantaine d'années. Ce n'est cependant pas le plus vieux cyprès, car il existe un autre qui a environ 4000 ans, ce qui est source de fierté pour la population, qui se reconnaît dans cet arbre symbole de longévité et de flexibilité au fil du temps. Nous pouvons également observer un grand cerisier De là pendent des baies White, très sucrées et juteuses, qui sont souvent séchées et se trouvent à vendre dans les bazars. La forteresse de Sar Yazd n'est malheureusement pas accessible car son toit s'est récemment effondré, et nous la remplaçons par... jardin Pahlavanpour. Comme les précédents, cet endroit crée une ambiance de calme. Le bruit des élèves devient un arrière-plan agréable et utile pour briser le silence. Les canalisations sont assurées par un système de qanat, construit par les habitants de Yazd, et pour cette raison, les propriétaires du jardin avaient bien sûr le droit de faire passer l'eau, à des fins d'arrosage et décoratives, mais pas de prélever ce précieux liquide. La maison familiale est également rafraîchie par les omniprésents et très utiles badgir. Compte tenu des extrêmes climatiques, la maison dispose d'une zone pour l'été et d'une autre pour l'hiver, utilisées comme lieux de rassemblement et de repos pour les habitants. Ici aussi, on observe... présence d'arbres, certains très élevés grâce au système de qanat qui irrigue leurs racines. L'eau sort ensuite du jardin clôturé et continue son chemin vers Yazd, où elle passera d'abord dans la ville avant d'être finalement utilisée à des fins agricoles. Comme on l'a déjà constaté dans les régions arides de Turpan, en Xinjiang, les canaux sont couverts pour empêcher leur évaporation. On y trouve de nombreux arbres fruitiers, notamment des figuiers, un véritable symbole, avec leurs fleurs rouge vif pendant cette saison, ainsi que des vignes et des oliviers. Zein-o-din est un Hôtel de style caravanserai, situé à 60 km de Yazd (donc accessible en deux jours à dos d'âne), transformé en auberge et hostel de luxe. Les rénovations ont été très respectueuses du passé. en haut On peut admirer les vastes étendues désertiques qui s'étendent devant nous, et qui se terminent d'un côté contre les montagnes Zagros. Nous visitons également l'intérieur magnifiquement décorés de tapis et d'oreillers où s'asseoir, certaines niches et alcôves offrent des vases pour embellir les murs. On observe que les pièces iraniennes n'ont pas besoin de meubles coûteux : il suffit de recouvrir le sol avec de magnifiques tapis sur lesquels on pose des coussins, et de disposer le peu de mobilier nécessaire, sans avoir besoin de tables ou de chaises. Cela se retrouve également dans l’aménagement des mosquées, où il n’y a ni bancs ni meubles. Souvent, une étendue de tapis et la lumière filtrant à travers des vitres colorées rendent l'environnement à la fois plein et magique. Les portes sont toujours basses tandis que les escaliers sont hauts et étroits au point qu'il n'est pas toujours possible de poser le pied.Nous nous arrêtons pour prendre un thé et reprenons la route, même sans les chameaux pour nous accompagner, en direction de notre destination actuelle, Meymand, un village troglodyte. Le trajet est aride, avec de magnifiques formations rocheuses qui s'élèvent sur le côté droit, littéralement divisées par le vert de la végétation irriguée grâce aux systèmes de canaux, étant donné que les conduites des qanat n'atteignent pas encore cet endroit.

Nous privilégions les hébergements situés culture de pistaches. Peu avant Meymand, nous pouvons visiter... autres plantes éparses Au milieu de nulle part, elles sont sauvages, certaines atteignant même plusieurs centaines d'années. Nous atteignons enfin le hébergement dans un style primitif Ce soir, tout simplement magnifique et décoré avec beaucoup de goût. Les deux gérants disposent de 5 logements de ce type et comptent en remettre en location d'autres trois. Les premiers établissements humains remontent à 2000/3000 ans, lorsque cela devenait plus avantageux. creuser dans la roche Confortables abris dans les grottes où se réfugier. Pour cela, la couche supérieure, de forme et de résistance différentes, formait le plafond. On pratiquait une économie de subsistance, en utilisant l'eau provenant du ruisseau pour irriguer les cultures et élever des moutons et des chèvres. Jusqu'à ce que les politiques d'urbanisation prennent le dessus, environ 10 000 personnes vivaient ici dans 2 400 maisons de ce type, réduisant leur nombre à 25 habitants, principalement des personnes âgées qui ne voulaient pas quitter leur lieu de naissance. Beaucoup survivent grâce à une pension minimale et à quelques petits travaux artisanaux. Une autre raison du départ est la pénurie croissante d'eau, qui réduit en conséquence les possibilités de cultures.

Ces derniers temps, le village tente de se redonner un élan grâce à certaines initiatives visant à mettre en valeur ce lieu et à proposer des hébergements aux visiteurs souhaitant passer une nuit dans une grotte, comme le faisaient leurs ancêtres. Il s'agit de visiteurs plutôt aisés, car les grottes sont aménagées et éclairées de manière à mettre en valeur les parois et le plafond naturels. Une attention particulière est également portée à... linge de maison Ce n'est pas laissé au hasard. L'accueil est excellent, nous déjeunons chez une dame locale avec une cuisine faite maison, de qualité mais sans fioritures. Au cours de l'après-midi Nous parcourons le pays., en visitant le centre Cathédrale, la mosquée (salle pour cérémonies rituelles), ainsi que l'école et le hammam, qui sont fermés. Nous rencontrons un bus rempli d'étudiantes lors d'une excursion d'une journée depuis une ville voisine, ce qui suscite leur intérêt. Elles ont entre 20 et 22 ans, certaines étant déjà mariées. Nous échangeons quelques mots avec celles qui parlent un peu d'anglais, tout en prenant des photos et des selfies. Les questions sont les mêmes que celles reçues ces derniers jours : pourquoi sommes-nous venus en Iran malgré les rumeurs qui circulent dans le monde concernant leur pays, quel est notre travail, comment vivons-nous, etc. Nous discutons brièvement de nos coutumes respectives et nous disons au revoir avec la conviction que les jeunes souhaitent rire et s'amuser partout dans le monde (tant qu'ils se souviennent en être), quelles que soient les normes ou les conditions sociales. Une excursion dans les collines. qui offrent un toit à la région, nous dévoilent des vallées qui, compte tenu des normes locales, devraient être considérées comme verdoyantes. En réalité, elles sont parsemées de touffes d'herbe aux nuances vertes, avec quelques arbustes isolés dont poussent... splendides floraison. En s'élevant les yeux, on aperçoit une teinte verdâtre et discrète, qui devrait marquer le moment idéal du printemps. Malgré tout, le cadre est magnifique, dans un silence absolu et loin des villes iraniennes animées et polluées. On se retrouve alors dans un environnement où le temps semble revenir de plusieurs milliers d'années, et nous partageons également les lieux et la simplicité de la vie, bien que certaines commodités du présent soient présentes. Avant le dîner, nous allons prendre une tasse de thé avec le responsable de nos grottes et découvrons qu'il est originaire de ces régions, qu'il a obtenu un diplôme en géographie et en géologie à Téhéran, où il enseignait.Après 11 années, il a décidé que son expérience dans la ville avait atteint sa limite et est retourné à la base, où l'attendait un collègue originaire de l'endroit, ce qui lui a rendu l'adaptation à une vie isolée encore plus difficile, surtout pour relancer son activité à partir de zéro. Cependant, ils sont satisfaits du choix qu'ils ont fait il y a deux ans et la maison d'hôtes, ouverte depuis neuf mois, commence à leur apporter satisfaction. C'est une vie beaucoup plus ardue et incertaine, mais elle a considérablement amélioré leur qualité de vie. Le contact avec la nature est un avantage face à toutes ces difficultés. Nous constatons que les grottes ont un plafond noir et nous pensons qu'il s'agit de résidus de fumée, bien que nous ne sentions aucun parfum.Nous confirmons que, même si les logements maintiennent une température très constante selon les saisons, autrefois (on utilisait maintenant des radiateurs électriques), On utilisait un foyer. utilisant le peu de bois disponible. La couleur noire agit également comme désinfectant et colle pour protéger contre le détachement de fragments de roche du plafond, comme cela pourrait se produire avec des enduits dans une maison typique. Les habitants étaient assis, ce qui les protégeait directement de la fumée, qui restait près du plafond et s'échappait grâce à un système de ventilation. Ils pensaient même que la fumée avait des effets positifs sur leur corps, car elle faisait larmoyer les yeux. La ville la plus proche (Shahr-e-Babak) se trouve à 35 km.
Ce lieu a été désigné comme site classé par l'UNESCO, non seulement pour ses types de logements originaux, mais aussi pour la singularité de cette transhumance triplée : en hiver, les habitants vivaient dans des grottes, et en été, ils descendaient dans la plaine pour permettre au troupeau de paître et vivaient dans des tentes. Cela se répétait également en été lorsque l'on se rendait sur les hauteurs où il restait encore de l'herbe fraîche. Tout cela sans une procédure particulière, simplement en suivant les rythmes imposés par la nature et le cycle des saisons, dans un cercle de vie figé au fil des siècles, voire des millénaires. On y trouve également des écritures préhistoriques datant d'environ 4000 ans.Les habitants locaux cherchent à développer un tourisme responsable et attent au fragile équilibre existant, sans se limiter uniquement à la croissance des chiffres. Le risque que le lieu devienne célèbre entraîne une série d'éléments négatifs qu'il faut absolument éviter. On peut citer par exemple le fait que ces dernières années, des groupes de touristes venus dans la région pour pique-niquer ont laissé des feux ardents, ce qui a entraîné trois incendies.
Lorsque sont déjà 21h, nous allons dîner chez le gérant, qui avait préparé et déposé les plats sur une nappe étalée sur le tapis. La maison/grotte dispose d'un réfrigérateur, mais il n'y a ni étagères ni placards, de sorte que la vaisselle, les ingrédients et tout ce qui est utile dans la cuisine se trouvent sur les tapis qui ornent le sol. Pour cuisiner, on utilise du gaz, et les plats simples mais soignés sortent des casseroles. Assis sur le tapis, nous dégustons un dîner typique iranien, en discutant toute la soirée pour en apprendre le plus possible sur le passé et le présent de cette charmante localité, jusqu'à ce que la fatigue nous indique qu'il est temps de se coucher afin de nous préparer à une journée exceptionnelle.