Esfahan

Matin à Esfahan

Réveil matinal pour admirer la place de l'Imam, encore désespérément vide. Il est difficile de dire si elle était plus agréable hier soir, vibrante d'une vie animée, ou aujourd'hui dans son calme profond. Elle semble presque entièrement à notre disposition, malgré sa taille impressionnante. L'horizon est dominé par les espaces verts des pelouses, des arbres et des arbustes, tandis que le jaune des cours intérieures se détache, ponctué de quelques dômes brillants et de minarets qui s'élèvent au-dessus des mosquées. Dans un coin, des jeunes ont aménagé un terrain de football et semblent déjà s'entraîner avant d'aller à l'école ou au travail.

En direction d'Esfahan

Nous revenons vers 8h30 pour prendre le petit-déjeuner et nous retrouver une heure et demie plus tard sur la place située devant la tour de l'horloge, pour le Free Walking Tour organisé par TAP Persia pour ceux qui ont effectué des réservations auprès d'eux. Nous commencerons par la visite du Kakh-e Chehel Sotu (Palais des 40 Colonnes), Pavillon avec jardin persan, de l'époque safavide, situé juste derrière la place Imam. Il porte ce nom car les colonnes qui le soutiennent, se reflétant dans la piscine située en face, semblent quarante. C'est ici que le Shah Abbas II organisait les fêtes et accueillait des dignitaires étrangers et des ambassadeurs. Nous visitonsl'intérieur avec de grandes toiles accrochées, comme si le salon avait été conçu spécialement pour les exposer. Il est intéressant de constater qu'il y a plusieurs vases de... vin Parmi les convives d'un déjeuner dans un tableau datant de l'époque islamique, on comprend comment les hautes sphères pouvaient se permettre cette boisson interdite. Nous découvrirons lors des jours suivants que malgré l'interdiction formelle, le vin circulait abondamment entre les foyers iraniens, grâce à un marché illégal bien organisé. Ce qui compte, c'est de maintenir la discrétion en public. En effet, il était largement connu avant même de partir que les habitudes étaient très différentes dans les lieux publics et privés : les restaurants et les bars ne s'aventurent même pas à proposer du vin ou de la bière (et encore moins des boissons alcoolisées), mais chez soi et surtout lors des fêtes, on pouvait observer des scènes dignes d'un conte oriental, bien plus extravagantes que celles de l'Occident.L'alcool, même s'il n'est pas intentionnellement utilisé pour consommer des drogues, et les vêtements à la mode sont des vices tolérés dans ce cadre réglementaire qui se situe entre les lois coraniques et le droit commun. L'un des tableaux a été peint à l'époque qajaria, et, en dépit de la dynastie précédente des Safavides, il représente la seule défaite safavide lors d'une bataille contre l'empire ottoman, dans le but de discréditer les anciens souverains. Au palais, se déroulaient des rencontres avec les délégations étrangères. À l'extérieur, on pouvait admirer les bassins, de longs rectangles d'eau entourés de jardins et notamment de rosiers. Dans les environs, s'étendaient des parcs, et en s'y enfonçant, on avait l'impression de quitter la ville et de ne plus entendre le tumulte du trafic.
Le Majed-e Shah Il bâtiment a subi plusieurs changements au fil du temps et se trouve actuellement en cours de rénovation. Son entrée se trouve sur un côté court de la place, mais le cour intérieur accueillant les fidèles se trouve à l'intérieur.l'arc central s'étend en diagonale de manière à ce que la mosquée soit correctement orientée vers La Mecque. Il y a un endroit où l'écho est répété sept fois, et sept sont les couleurs qui... Les carreaux de céramique, avec une prédominance de jaune. Nous rencontrons un chef religieux qui, après les formalités, nous demande si nous avons des questions "simples" à lui poser, et nous discutons de la hiérarchie au sein de leur religion, notamment de la manière dont on devient chef religieux (le plus haut grade d'études théologiques, qui peut également avoir une dimension politique), alors que les imams ont suivi des études pendant au moins 5 / 8 ans et se situent dans une position inférieure. Le rôle de chef religieux n'existe qu'au sein des musulmans chiites, tandis que chez les sunnites, l'équivalent est le mufti, dont la position correspond à celle de l'ayatollah suprême.
Allons voir le atelier d'un créateur de miniaturesIl décor ses propres tableaux magnifiques avec des pinceaux délicats faits à partir de plumes d'oiseaux. Cela demande beaucoup de temps et est très coûteux : un tableau de 10x5 (modèle carte postale) coûte environ 250¯€. Nous visitons également une boutique de tapis, où nous apprenons que chaque région d'Iran a sa propre production : nous voyons des exemples allant des Kurdes, aux tapis orientaux de la région de Mashhad, aux célèbres Tabriz, ainsi qu'à ceux des nomades qui vivent dans les montagnes Zagros et qui représentent des scènes naturelles. Nous ne visitons pas le Palais Ali Qapu (Palais Kakh-e Ali Qapu), résidence du chef Abbas, construite au XVIIe siècle, qui s'élève sur la place Imam face à la mosquée Lotfollah, légèrement avancée sur la place, pour mettre en évidence la primauté de l'État sur la religion et sur tout le reste. Mosquée de Sheikh Lotfollah, construite en hommage au beau-père du chef Abbas I, elle était initialement destinée à un usage privé et présente des lignes plus élégantes avec une coupole changeante selon l'éclairage solaire, une véritable merveille architecturale. C'est la seule qui n'a pas de minarets. Elle est fermée pour le déjeuner et nous la visiterons demain, en attendant, nous admirons son extérieur majestueux.
Nous prenons également une pause avec une spécialité locale, le fereny, un yaourt acidulé mélangé au miel et à la cardamome. La Porte de Qeysarieh, qui mène de la place au Bazar-e Bozorg, est ornée de magnifiques carreaux de faïence et de fresques de Reza Abbasi, qui illustrent des scènes de guerre du Shah contre les Ouizbeks, des scènes de chasse et des banquets. Elle possède une loggia, un porche, d'où les nouvelles étaient autrefois communiquées au peuple, avant qu'il n'existe d'autres sources d'information. Nous continuons ensuite vers le Hasht Behisht, à quelques pas, un palais en forme de diamant, littéralement « huit paradis », situé dans un parc qui était utilisé comme résidence par la famille royale. Les fenêtres Ils présentent des œuvres en bois tellement parfaites qu'elles ne nécessitent ni colle ni clous ; il suffit de les assembler pour les maintenir en place.
À la fin, nous prenons quelques photos avec le guide, en signe de gratitude pour son dévouement et sa passion pour sa ville. Malgré un certain regret, nous lui disons au revoir.

Arrivée à Esfahan

Nous nous sommes installés sous lesarches du souk et nous dirigeons vers le gigantesque Place d'Imam Ali; d'un côté, une autre magnifique coupole, celle de la Majed-e Ali, permet d'atteindre facilement la Majed-e Jameh. Elle est immense et impressionnante, surtout dans les iwan, bien qu'elle ne soit pas aussi décorée que les précédentes, car elle date d'une époque plus ancienne, mais c'est justement pour cela qu'elle est plus calme et mystérieuse. Les arcades projettent des ombres., la même couleur ocre prend différentes nuances, peu de touristes se mêlent à la personnes en prière. Lorsque nous revenons, le ciel se débarrasse de ses nuages et la nuit prend le dessus. Nous prenons un taxi pour nous rendre de l'autre côté du fleuve, dans le quartier arménien de Jolfa, à la recherche d'un restaurant proposant une cuisine locale. En réalité, Jolfa a toujours été une sorte de zone franche, exempte des contraintes imposées par les règles religieuses. Et cette tradition explique pourquoi on y trouve de nombreux restaurants et pourquoi l'on peut y retrouver la jeunesse pour profiter d'une soirée comme le samedi soir. Nous retournons à pied en traversant ce quartier magnifique. Pol-e Si-o-Seh, pont sur le fleuve Zayadeh, malheureusement asséché depuis plusieurs années, car l'eau est détournée en amont pour l'irrigation. Ici aussi, les précipitations sont rares et l'eau doit être utilisée là où elle est nécessaire. Le pont, magnifiquement éclairé, est déjà fantastique ; il est incroyable de se souvenir des milliers de lumières qui illuminaient les 33 arcs et qui se reflétaient sur une étendue d'eau. Nous montons à pied vers le centre pour voir la place Imam illuminée : encore une fois, dans une nouvelle configuration et avec de nouvelles émotions. Les dômes des mosquées que brillent sous les projecteurs, tandis que les fontaines crachent dans les petits étangs éclairés par des lampes multicolores. Il ne reste plus qu'à parcourir la portion de souk, désormais fermée mais toujours fascinante, pour les derniers pas qui nous mènent à l'hôtel.
On se sent comme si on connaissait la moitié de la ville, tout le monde nous salue et nous demande d'où nous venons, nous faisant sentir les bienvenus en Iran. C'est un sentiment important que les gens éprouvent pour leur pays. Le touriste est une présence appréciée car il offre un moment de répit par rapport à l'isolement mondial, et il représente également une source de revenus. Mais ce ne sont certainement pas les motivations égoïstes qui prévalent, mais plutôt une inclination naturelle à rencontrer les gens, à échanger des idées et à s'améliorer grâce à cet échange. Il y aura moins de touristes que dans les destinations internationales classiques, mais on peut observer de nombreuses personnes d'origine européenne.En général, on est perçus comme des personnes qui ont osé défier les préjugés de notre monde pour aller rencontrer et surtout comprendre la réalité actuelle de l'Iran. Dans certains cas, notamment lorsqu'on parle avec des représentants religieux, on observe une pointe de victimisation assez marquée. La plupart ne cachent pas leurs opinions et apprécient davantage ceux qui se sont efforcés de connaître la situation en personne et sans filtres. On nous demande souvent de prendre des photos ensemble, ce que nous faisons avec plaisir à l'aide de nos appareils photo. C'est une façon pour eux de se sentir liés à nous.C'est presque touchant lorsqu'ils cherchent le dialogue même avec les très rares mots anglais qu'ils connaissent ; ils ne cachent aucun intérêt personnel, c'est simplement une façon de communiquer, propre à un peuple naturellement ouvert et contraint par les régimes qui le gouvernent. Il n'y a aucun doute sur l'envie naturelle des habitants de profiter de la vie. On peut le constater dans les pique-niques improvisés, parfois naïfs, organisés dans les parcs urbains et même à l'intérieur des rondes. En résumé, une volonté de vivre sans contraintes, mais avec fierté, en pensant au plus au jour de fête.
Nous craignions de rencontrer fréquemment contrôles Il personnel de sécurité est présent partout, veillant à ce que les règles soient respectées et que les comportements des étrangers soient surveillés. Mais rien de tout cela. Il y a des agents, et il y en aura aussi dans des tenues civiles, ce qui est principalement dû au fait que les chiites, considérés comme hérétiques, sont la cible des fondamentalistes bien plus que nous, Occidentaux. Il semble que les contrôles se soient affinés et qu'ils aient désormais lieu principalement via les réseaux sociaux et différentes technologies, plutôt que par un simple contrôle de rue. C'est à ce moment précis que nous apprenons que Telegram a été fermé, un outil de diffusion d'informations non souhaité par le régime.Il ministre de la Communication (un jeune homme aux idées réformistes et, en tant que tel, familier avec les ressources offertes par la technologie) semble avoir admis qu'une fois qu'un canal est bloqué, un autre s'ouvrira, et ainsi de suite, dans une guerre technologique sans issue, sauf à interdire l'utilisation des smartphones. Il n'y a pas de perception du crime ; au contraire, on nous rassure que tout va bien, et même les voleurs sont une espèce très rare. Il faut adopter une attitude appropriée pour une grande ville, mais les risques sont pratiquement réduits à zéro si l'on fait preuve d'une attention normale.