Исфахан

Утро в Исфахане

Ранний подъем, чтобы снова увидеть площадь Имама, пока там еще никого нет. Трудно сказать, была ли она лучше вчера вечером, полной веселой жизни, или сегодня, в своей сосредоточенной тишине. Кажется, она вся наша, несмотря на свои огромные размеры. По горизонтали доминирует зеленое убранство газонов, деревьев и кустов, а по вертикали - желтый цвет портиков, дважды прерываемый сверкающими куполами и минаретами, возвышающимися над мечетями. В одном углу ребята устроили маленькое футбольное поле и, кажется, делают несколько ударов перед школой или работой.

К Исфахану

Возвращаемся к 8:30 на завтрак, чтобы через полтора часа оказаться на площади перед часовой башней для Free Walking Tour, который TAP Persia предлагает тем, кто сделал у них бронирования. Начинаем с посещения Kakh-e Chehel Sotu, Дворца сорока колонн, павильона с персидским садом сефевидской эпохи, расположенного прямо за площадью Имама. Он так называется потому, что колонны, поддерживающие его, отражаясь в бассейне перед ним, кажутся сорока. Здесь шах Аббас II устраивал праздники и принимал иностранных сановников и послов. Посещаем интерьер с большими картинами на стенах, словно зал был специально задуман для их размещения. Любопытно заметить, что среди участников обеда на картине исламской эпохи есть много кувшинов с вином, показывающих, как высшие круги могли позволить себе запретный плод. В последующие дни мы узнаем, что, несмотря на формальный запрет, плод Бахуса в изобилии циркулирует по иранским домам через хорошо организованный контрабандный рынок. Главное - соблюдать правила на публике. Собственно, огромную разницу между публичными и частными обычаями мы хорошо знали еще до отъезда: рестораны и бары и не думают предлагать вино или пиво, тем более крепкий алкоголь, но в домах, особенно во время вечеринок, он течет так, что самый раскованный Запад мог бы позавидовать, в сценах, действительно достойных "Тысячи и одной ночи". Алкоголь, если не откровенно наркотики, и модная облегающая одежда - пороки внутри установленного правила, проходящего сквозь ячейки коранического закона, и их не особенно преследуют. Одна из картин была написана в каджарскую эпоху и, в пренебрежение к предыдущей династии Сефевидов, изображает единственное поражение Сефевидов в битве против Османской империи, чтобы дискредитировать прежних правителей. Во дворце проходили встречи с иностранными делегациями; снаружи под солнцем сверкают бассейны, длинные прямоугольники воды, окруженные неизбежными садами и особенно розариями. Поблизости тянутся парки: стоит углубиться в них, и кажется, будто выходишь из города, шум хаотичного движения больше не слышен.
Majed-e Shah несколько раз меняла название и сейчас находится на реставрации. Ее вход расположен на короткой стороне площади, но умный двор, принимающий верующих за iwan, направлен по диагонали, чтобы мечеть была правильно ориентирована к Мекке. Есть точка, где эхо повторяется семь раз, и семь же цветов украшают майолику, с преобладанием желтого. Встречаем муллу, который после приветствий спрашивает, есть ли у нас не "сложные" вопросы, и мы говорим об иерархии в их религии, о том, как становятся аятоллой, то есть достигают высшей степени богословского образования, которая может иметь и политическое значение, тогда как имамы учились не менее 5-8 лет и в итоге стоят выше муллы. Роль аятоллы существует только у шиитов; у суннитов аналогом является муфтий, а великий муфтий соответствует верховному аятолле.
Идем посмотреть мастерскую миниатюриста: он сам украшает фантастические картины тонкими перышками, сделанными из птичьих перьев. На них требуется много времени, и стоят они очень дорого: картина около 10x5, размером с открытку, стоит примерно 250 евро. Посещаем и магазин ковров, где нам объясняют, что у каждого региона Ирана свое производство: видим образцы от курдских до восточных из района Mashhad, знаменитые Tabriz и ковры кочевников, живущих в горах Zagros, с природными мотивами. Мы не посещаем дворец Ali Qapu (Kakh-e Ali Qapu), резиденцию шаха Аббаса, построенную в XVII веке, которая возвышается на площади Имама напротив мечети Lotfollah, чуть выдвинутая вперед, чтобы показать превосходство государства над религией и всем остальным. Мечеть Sheikh Lotfollah, построенная в честь тестя шаха Аббаса I, изначально предназначалась для частного пользования и имеет более изящные линии, с куполом, меняющимся в зависимости от солнечного света, настоящая архитектурная жемчужина. Это единственная мечеть без минаретов. Она закрыта на обеденный перерыв, и мы посетим ее завтра, а пока восхищенно смотрим на величественный внешний вид.
Мы тоже делаем break с местной специалитетом, fereny, кислым йогуртом, смешанным с медом и кардамоном. Ворота Qeysarieh, ведущие с площади в Bazar-e Bozorg, украшены великолепными майоликовыми плитками и фресками Reza Abbasi, изображающими эпизоды войны шаха против узбеков, сцены охоты и пиры. Над ними находится лоджия, портик, откуда когда-то объявляли новости народу, до появления других источников информации. Наконец продолжаем к Hasht Behesht, расположенному неподалеку, дворцу в форме бриллианта, буквально "восемь раев", стоящему в парке, который королевская семья использовала как резиденцию. Окна имеют деревянные узоры такой точности, что не требуют ни клея, ни гвоздей: достаточно соединения деталей, чтобы удерживать их на месте.
В конце делаем пару фотографий с гидом, в том числе как знак благодарности за страсть, с которой она показывала нам свой город, и, хоть и с сожалением, прощаемся с ней.

Прибытие в Исфахан

Идем под арками базара и направляемся к огромной площади Imam Ali; на одной короткой стороне появляется еще один прекрасный купол, Majed-e Ali, и через несколько шагов мы приходим к Majed-e Jameh. Она очень большая и внушительная, особенно в iwan, хотя не украшена так, как предыдущие, потому что относится к более древней эпохе, но именно поэтому кажется более сосредоточенной и таинственной. Колоннады создают тени, тот же охристый цвет принимает разные оттенки, туристов мало, они смешиваются с молящимися людьми. Когда мы возвращаемся, небо сбрасывает свою дымку, и ночь берет верх; берем такси, чтобы отправиться на другую сторону реки, в армянский квартал Jolfa, в поисках ресторана типичной кухни. На самом деле Jolfa всегда была чем-то вроде свободного порта от ограничений, навязанных религиозными предписаниями. Эта традиция привела к тому, что здесь сосредоточены хорошие рестораны и собирается молодежь, чтобы прожить то, что соответствует нашему субботнему вечеру. Возвращаемся пешком по великолепному Pol-e Si-o-Seh, мосту через реку Zayadeh, к сожалению, уже несколько лет печально сухую, потому что воду отводят выше по течению для ирригации. Здесь тоже мало осадков, и воду нужно использовать там, где она нужна. Мост, искусно подсвеченный, сам по себе фантастичен; невероятно представить, как тысяча огней, освещавших 33 арки, отражалась в зеркале воды. Поднимаемся пешком к центру, чтобы увидеть освещенную площадь Имама: снова, в новой конфигурации и снова с новыми эмоциями. Купола мечетей, которые сверкают под прожекторами, пока фонтаны бьют в центральных бассейнах, освещенных меняющимися огнями. Остается пройти участок базара, уже закрытого, но не менее очаровательного, последние шаги до отеля.
На улице кажется, что мы знаем половину города: все здороваются и спрашивают, откуда мы, приветствуя нас в Иране. Это важная черта гордости людей за свою страну. Турист - желанный гость, потому что на мгновение выводит их из мировой изоляции, которую они ощущают, а для кого-то мы еще и экономический источник. Но преобладают, конечно, не меркантильные причины, а врожденная склонность знакомиться с людьми, узнавать, обмениваться мнениями и становиться лучше именно благодаря взаимному обмену. Иностранцев здесь не так много, как в классических направлениях международного туризма, но "бледных лиц" явно европейского происхождения видно немало. В целом нас воспринимают как тех, кто осмелился бросить вызов предрассудкам нашего мира, чтобы прийти навстречу и прежде всего понять, какова реальность сегодняшнего Ирана. В некоторых случаях, особенно когда говоришь с религиозными людьми, заметна не слишком скрытая нотка виктимности. Большинство не скрывает очевидного и еще больше ценит тех, кто приехал узнать все лично и без фильтров. Во многих случаях нас просят сфотографироваться вместе, радуясь, когда мы делаем снимки и своими камерами, все вместе. Такой способ считать себя рядом с нами. Почти трогательно, когда они ищут диалога, несмотря на предел нескольких английских слов, которые знают; скрытых мотивов нет, это просто настрой, ДНК народа, открытого по природе и вынужденного жить в принудительном затворничестве из-за режимов, которые командуют ими и нами. Нет сомнений во врожденном желании обычного человека веселиться и наслаждаться жизнью. Об этом свидетельствуют импровизированные, может быть немного naif, пикники в городских парках, а иногда даже внутри круговых развязок. По сути это желание жить без принуждений, но с гордостью народа, который смотрит не только на праздничный день.
Мы опасались частых полицейских проверок, с охраной повсюду, внимательно следящей за строгостью нравов и поведением иностранцев. Ничего подобного. Полицейские есть, будут и в штатском, но это продиктовано прежде всего тем, что шииты, считающиеся отступниками, находятся под прицелом фундаменталистов гораздо больше, чем мы, западные люди. Похоже, проверки все же стали более тонкими и происходят скорее через social media и технологии, отличные от простого контроля на улице. Как раз в эти дни мы узнаем, что Telegram закрыли, как инструмент там-тама, неугодный режиму. Похоже, сам министр связи, молодой человек реформаторских взглядов и, именно потому что молодой, знающий ресурсы технологии, признал: когда один канал блокируют, откроется другой, и так далее, в технологической войне, которую нельзя выиграть, если только не запретить владение smartphones. Ощущения преступности нет; нас, наоборот, успокаивают, что можно быть спокойными, что даже карманники - очень редкая порода. Нужно вести себя сообразно большому городу, однако риски практически сведены к нулю, если придерживаться обычной внимательности.