이스파한

이스파한의 아침

아직 사람이 없는 동안 일찍 일어나 이맘 광장을 다시 보세요. 활기가 넘치는 어제저녁이 더 좋았는지, 아니면 침묵 속에 잠긴 오늘이 더 좋았는지 판단하기 어렵다. 그 거대함에도 불구하고 그것은 모두 우리의 것 같습니다. 수평으로 지배적인 것은 잔디, 나무, 관목의 녹색 장식인 반면, 수직으로는 노란색의 주랑이었으며, 모스크 위로 솟아오른 반짝이는 돔과 첨탑에 의해 두 차례에 걸쳐 중단되었습니다. 한쪽 구석에는 몇몇 아이들이 축구장을 설치하고 학교나 직장에 가기 전에 축구를 하고 있는 것처럼 보입니다.

이스파한을 향하여

우리는 아침 식사를 위해 8시 30분에 돌아와 한 시간 반 후에 시계탑 앞 광장에 도착하여 TAP 페르시아에서 예약한 사람들을 위해 제공하는 무료 워킹 투어를 시작했습니다. 방문부터 시작하겠습니다. 카크에 체헬 소투 (40개의 기둥으로 이루어진 궁전), 이맘 광장 바로 뒤에 위치한 사파비 왕조 시대의 페르시아 정원이 있는 파빌리온입니다. 그것을 지지하는 기둥이 앞에 있는 수영장에 비쳐 마치 40개처럼 보이기 때문에 그렇게 불렸습니다. 이곳에서 샤 압바스 2세(Shah Abbas II)는 파티를 조직하고 외국 고위 인사와 대사를 환영했습니다. 방문하자 내부 마치 거실이 그 그림들을 놓을 수 있도록 특별히 설계된 것처럼 커다란 그림들이 걸려 있었습니다. 주전자가 여러 개 있다는 사실이 궁금합니다. 와인 이슬람 시대에 그려진 그림에서 점심 식사를 하는 사람들 사이에서, 어떻게 높은 구체가 금지된 열매를 얻을 수 있는지를 상징합니다. 우리는 공식적인 금지에도 불구하고 어떻게 박카스 과일이 잘 조직된 밀수 시장을 통해 이란 가정들 사이에 풍부하게 유통되는지 다음 날 발견할 것입니다. 중요한 것은 공개적으로 규정을 준수하는 것입니다. 사실, 떠나기 전부터 공공 장소와 사적 장소 사이의 관습에 큰 차이가 있다는 것은 널리 알려져 있습니다. 레스토랑과 바에서는 (술은 물론이고) 와인이나 맥주를 제공하는 것은 꿈도 꾸지 않지만, 집에서는 특히 파티 중에 가장 거친 서양인들이 부러워할 정도로 돌아다니고, 진정으로 천일야화의 장면에서 말입니다. 술, 고의로 마약은 아니더라도, 유행하는 꽉 끼는 옷은 코란 법의 그물망을 통과하는 공인된 규칙의 악덕이며 특별히 기소되지 않습니다. 그림 중 하나는 카타르 시대에 그려졌으며 이전 사파비 왕조를 경멸하며 과거 통치자의 신용을 떨어뜨리기 위해 오스만 제국과의 전투에서 사파비 왕조의 유일한 패배를 묘사합니다. 외국 대표단과의 만남이 궁전에서 열렸습니다. 수영장 바깥은 햇빛에 빛나고 긴 직사각형의 물은 피할 수 없는 정원과 특히 장미 정원으로 둘러싸여 있습니다. 근처에 공원이 있고, 공원에 들어서면 마치 도시를 떠나는 듯한 느낌이 들고, 혼잡한 교통 소음도 더 이상 들리지 않습니다.
는 마제드-에 샤 시간이 지남에 따라 여러 이름이 변경되었으며 현재 복원 중입니다. 입구는 광장의 짧은 쪽에 위치해 있지만, 그 너머에는 신자들을 맞이하는 지적인 안뜰이 있다. 이완은 대각선으로 조준한다 모스크가 메카를 정확하게 향하도록 하기 위해서입니다. 7가지 색깔도 있는데 울림이 7번 반복되는 지점이 있어요 마졸리카를 장식하다, 노란색이 우세합니다. 우리는 인사를 나눈 후 질문할 "복잡하지 않은" 질문이 있는지 묻는 물라를 만납니다. 그리고 우리는 그들의 종교의 계층적 규모, 어떻게 아야톨라(정치적 가치도 가질 수 있는 가장 높은 수준의 신학 연구)가 되는지에 대해 이야기합니다. 이맘은 적어도 5/8년 동안 공부했고 결국 물라보다 더 높은 지위에 있게 되었습니다. 아야톨라의 역할은 시아파 사이에만 존재하며 수니파 측에서는 무프티(Mufti), 대무프티(Grand Mufti)는 최고 아야톨라이다.
보러 가자 미니어처리스트의 작업실, 그는 새 깃털로 만든 섬세한 펜촉으로 환상적인 그림을 직접 장식합니다. 시간이 많이 걸리고 비용도 매우 높습니다. 10×5 그림(엽서 모델) 비용은 약 €250입니다. 우리는 또한 카펫 가게를 방문하여 이란의 각 지역이 어떻게 자체 생산을 하는지 설명합니다. 우리는 쿠르드족, 마슈하드 지역의 동양인, 유명한 타브리즈, 자그로스 산맥에 살고 자연을 회상하는 유목민에 이르기까지 다양한 사례를 볼 수 있습니다. 우리는 방문하지 않습니다 알리 카푸 궁전 (Kakh-e Ali Qapu), 17세기에 건축된 Shah Abbas의 거주지로서 Lotfollah 모스크 앞 이맘 광장에 서 있으며 광장에서 약간 앞쪽에 위치하여 종교 및 기타 모든 것에 대한 국가의 우월성을 보여줍니다. 는 셰이크 로트폴라 모스크 샤 압바스 1세의 장인을 기리기 위해 지어진 이 건물은 처음에는 개인 사용을 목적으로 했으며 햇빛에 따라 변화하는 돔이 있어 진정한 건축 진주인 정교한 특징을 갖고 있습니다. 첨탑이 없는 유일한 곳이다. 점심 시간에는 문을 닫고 내일 방문할 예정입니다. 그 동안 우리는 장엄한 외관 앞에서 감탄을 계속합니다.
우리는 또한 지역 특산품인 페레니 , 꿀과 카다몬을 섞은 신맛이 나는 요구르트입니다. 광장에서 바자르 보조르그(Bazar-e Bozorg)까지 이어지는 퀘이사리에 문(Qeysarieh Gate)은 화려한 마졸리카 타일과 레자 압바시(Reza Abbasi)의 프레스코화로 장식되어 있으며, 샤의 우즈벡 전쟁 에피소드, 사냥 장면, 연회 등을 보여줍니다. 그 위에는 다른 정보 소스가 존재하기 전에 뉴스가 한때 사람들에게 전달되었던 현관인 로지아가 있습니다. 마지막으로 우리는 계속해서 하쉬트 베헤쉬트 멀지 않은 곳에 왕가의 거주지로 사용되었던 공원 안에 문자 그대로 '팔천국'이라는 뜻의 다이아몬드 모양의 궁전이 있습니다. 창문 완벽한 목재 디자인을 갖고 있어 접착제나 못이 필요하지 않으며, 그냥 제자리에 고정하기 위해 함께 끼워주기만 하면 됩니다.
마지막에 우리는 가이드와 함께 몇 장의 사진을 찍습니다. 또한 그녀가 자신의 도시를 우리에게 보여주기 위해 쏟은 열정에 대한 감사의 표시로, 비록 후회스럽기는 하지만 우리는 그녀와 작별 인사를 합니다.

이스파한 도착

아래에서 살펴보겠습니다. 시장의 아치 그리고 우리는 엄청난 것을 목표로 삼고 있습니다 이맘 알리 광장; 한쪽 짧은 면에는 또 다른 화려한 돔이 나타납니다. Majed-e Ali는 단 몇 걸음 만에 Majed-e Jameh에 도달합니다. 특히 iwan에서는 매우 크고 인상적입니다. 이전 시대의 것처럼 장식되지는 않았지만 바로 이러한 이유로 더 친밀하고 신비합니다. 열주가 그림자를 만든다, 동일한 황토색이 다른 색조를 띠고 관광객이 거의 섞이지 않습니다. 기도하는 사람들. 돌아오면 하늘이 베일을 벗고 밤이 찾아오며, 우리는 전형적인 요리를 제공하는 레스토랑을 찾아 택시를 타고 강 건너편 아르메니아 지역인 졸파(Jolfa)로 이동합니다. 실제로 Jolfa는 항상 종교적 명령에 의해 부과된 제약으로부터 일종의 자유 항구였습니다. 그리고 이 전통은 아름다운 레스토랑이 그곳에 집중되어 있고 젊은이들이 토요일 저녁에 해당하는 것을 경험하기 위해 그곳에 모이는 것을 의미합니다. 우리는 멋진 길을 따라 걸어서 돌아옵니다. 폴에 시오세 자야데(Zayadeh) 강의 다리는 관개 목적으로 물이 상류로 방향을 바꾸면서 안타깝게도 몇 년 동안 건조해졌습니다. 이곳에서도 강수량이 부족하여 필요한 곳에 물을 사용해야 합니다. 전문적으로 조명된 다리는 그 자체로 환상적입니다. 33개의 아치를 비추는 수천 개의 빛이 물에 반사되었을 때를 상상할 수 없을 정도입니다. 우리는 이맘 광장이 밝게 빛나는 것을 보기 위해 중앙으로 다시 걸어갑니다. 다시 한 번, 새로운 구성으로, 다시 한 번 새로운 감정으로. 모스크의 돔 그 스포트라이트 아래에서 반짝반짝 빛나다, 분수는 변화하는 조명으로 밝혀진 중앙 호수에서 분출됩니다. 지금은 폐쇄되었지만 여전히 매혹적인 바자회를 따라가며 호텔로 향하는 마지막 단계만 남았습니다.
거리에서는 우리가 도시의 절반을 아는 것 같았습니다. 모두가 우리에게 인사하고 우리가 어디서 왔는지 묻고 이란에 온 것을 환영합니다. 이는 사람들이 자신의 나라에 대해 가지고 있는 자부심의 중요한 특성입니다. 관광객은 그들이 느끼는 세계적 고립에서 잠시 벗어나게 하고 일부에게는 경제적 원천이기도 하기 때문에 환영받는 손님입니다. 그러나 지배적인 것은 확실히 사악한 이유가 아니라 오히려 교환을 통해 사람들을 알고, 배우고, 의견을 교환하고, 더 나아지려고 노력하는 타고난 본성입니다. 전통적인 국제 관광지만큼 외국인이 많지는 않지만, 확실히 유럽 출신의 "창백한 얼굴"을 많이 볼 수 있습니다. 일반적으로 우리는 세계의 편견에 맞서고 무엇보다도 오늘날 이란의 현실이 무엇인지 이해하기 위해 감히 도전한 사람으로 여겨집니다. 어떤 경우에는, 특히 종교적인 사람들과 대화할 때, 피해의식에 대한 암시가 그다지 가려지지 않습니다. 대부분은 증거를 숨기지 않고 필터 없이 직접 배우려고 노력한 사람들에게 더욱 감사합니다. 다 같이 카메라로 찍어주는 걸 고맙게 여기며 함께 사진을 찍어달라고 부탁하는 경우도 많습니다. 우리와 함께 자신을 고려하는 방법. 그들이 아는 몇 가지 영어 단어의 한계 내에서도 대화를 구하는 것은 거의 감동적입니다. 그들은 숨은 동기를 숨기지 않습니다. 그것은 단지 자연적으로 열려 있고 그들과 우리를 명령하는 정권에 의해 강제로 격리된 사람들의 DNA에 있는 설정일 뿐입니다. 재미 있고 인생을 즐기려는 거리의 남자의 타고난 욕구에는 의심의 여지가 없습니다. 이것은 도시 공원을 따라, 때로는 로터리 내부에서 즉석에서 피크닉을 하는 것(아마도 약간 순진할 수도 있음)으로 입증됩니다. 본질적으로, 제약 없이 살고자 하는 열망, 그러나 단지 축하의 날만 바라보지 않는 국민의 자부심을 갖고 살아가는 것입니다.
우리는 자주 두려워했다 컨트롤 곳곳에 경비원이 배치된 경찰서는 외국인의 관습과 태도를 엄격하게 감시합니다. 이 중 아무것도 없습니다. 요원들이 있고 사복을 입은 사람들도 있을 것입니다. 이것은 무엇보다도 배교자로 간주되는 시아파가 우리 서양인보다 근본주의자들의 표적이 된다는 사실에 의해 결정됩니다. 하지만 길거리에서의 단순한 점검이 아닌 소셜미디어나 기술을 통해 단속이 더욱 정교해지고 이뤄지고 있는 것으로 보인다. 최근 우리는 정권이 탐탐의 도구인 텔레그램을 폐쇄했다는 사실을 알게 되었습니다. 통신부 장관(개혁주의적 사고를 갖고 있고 젊기 때문에 기술이 제공하는 자원을 알고 있는 젊은이) 자신이 스마트폰 소지를 금지하지 않고는 승리할 수 없는 기술 전쟁에서 한 채널이 막히면 다른 채널이 열리게 될 것임을 인정한 것 같습니다. 범죄에 대한 인식이 전혀 없으며, 소매치기도 매우 희귀한 품종이라는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 대도시에 걸맞는 태도가 필요하지만, 평소의 주의만 기울이면 위험은 사실상 0으로 줄어듭니다.