Esfahan

Morgen i Esfahan

Våkn opp tidlig for å se Imam-plassen igjen mens det fortsatt ikke er noen der. Det er vanskelig å avgjøre om det var bedre i går kveld full av munter vitalitet eller i dag i sin samlede stillhet. Det ser ut til å være vårt, til tross for dets enorme omfang. Det som dominerer horisontalt er den grønne dekoren av plener, trær og busker, mens den vertikalt er den gule av portikene, avbrutt ved to anledninger av de glitrende kuplene og minaretene som svever over moskeene. I det ene hjørnet har noen barn satt opp en fotballbane og ser ut til å spille noen skudd før de går på skole eller jobb.

Mot Esfahan

Vi kommer tilbake klokken 8.30 til frokost for å finne oss selv halvannen time senere på torget foran klokketårnet for Free Walking Tour, gjort tilgjengelig av TAP Persia for de som har bestilt hos dem. La oss starte med besøk av Kakh-e Chehel Sotu (Palace of the 40 Columns), Paviljong med persisk hage, fra Safavid-perioden, som ligger like bak Imam-plassen. Så kalt fordi søylene som støtter den, reflektert i bassenget foran, ser ut som førti. Her organiserte Shah Abbas II fester og ønsket utenlandske dignitærer og ambassadører velkommen. La oss besøke interiøret med store malerier hengende, nesten som om stuen var spesielt designet for å være vert for dem. Det er nysgjerrig å merke seg hvordan det er flere kanner av vin blant middagsgjestene på en lunsj i et maleri malt i den islamske epoken, som indikerer hvordan de høye sfærene hadde råd til den forbudte frukten. Vi vil oppdage i dagene etter hvordan bacchusfrukten til tross for det formelle forbudet sirkulerer i overflod blant iranske hjem, via et velorganisert smuglermarked. Det som betyr noe er å opprettholde overholdelse i offentligheten. Faktisk var det allment kjent at det var en enorm forskjell i skikker mellom offentlige og private steder allerede før avreise: Restauranter og barer drømmer ikke engang om å tilby vin eller øl (for ikke å snakke om alkohol), men i hjemmene, og spesielt under fester, går det rundt på en slik måte at det gjør det villeste vesten misunnelig, i scener som virkelig er verdig Tusen og én natt. Alkohol, om ikke bevisst narkotika, og moteriktige trange klær er lastene til en sertifisert regel som passerer gjennom koranlovens nett og som ikke er spesielt straffeforfulgt. Et av maleriene ble malt i Qatari-tiden og, i forakt for det forrige Safavid-dynastiet, skildrer det eneste safavidiske nederlaget i en kamp mot det osmanske riket, for å diskreditere de tidligere herskerne. Møter med utenlandske delegasjoner fant sted i palasset, utenfor bassengene skinner solen, lange rektangler med vann omgitt av uunngåelige hager og spesielt rosehager. Det er parker i nærheten, og å gå inn i dem føles som å forlate byen, og du kan ikke lenger høre lyden av kaotisk trafikk.
Den Majed-e Shah den har endret flere navn over tid og er nå under restaurering. Inngangen er plassert på kortsiden av torget, men den intelligente gårdsplassen som ønsker de troende velkommen bortenfor iwan sikter diagonalt slik at moskeen er riktig orientert mot Mekka. Det er et punkt hvor ekkoet gjentas syv ganger mens det også er syv farger dekorere majolica, med en overvekt av gult. Vi møter en mullah som etter hyggelige greier spør oss om vi har noen ikke-"kompliserte" spørsmål å stille ham, og vi snakker om den hierarkiske skalaen i deres religion, hvordan man blir en ayatollah (det høyeste nivået av teologiske studier som også kan ha en politisk verdi), mens imamene har studert i minst 5/8 år og ender opp med å bli en mullah av høyere rang. Ayatollahs rolle eksisterer bare blant sjiamuslimene, på sunni-siden er motparten muftien, mens stormuftien er den øverste ayatollah.
La oss gå og se et miniatyrverksted, selv dekorerer han fantastiske malerier med delikate nibs laget av fuglefjær. De krever mye tid og har svært høye kostnader, et 10×5 maleri (postkortmodell) koster rundt €250. Vi besøker også en teppebutikk, det blir forklart for oss hvordan hver region i Iran har sin egen produksjon: vi ser eksempler som spenner fra kurderne, til orientalerne i Mashhad-området, til den berømte Tabriz, til de av nomadene som bor i Zagros-fjellene og minner om naturlige motiver. Vi besøker ikke Ali Qapu-palasset (Kakh-e Ali Qapu), residensen til Shah Abbas, bygget på 1600-tallet, som står på Imam-plassen foran Lotfollah-moskeen, i en litt avansert posisjon på torget, for å vise statens fremste over religion og alt annet. Den Sheikh Lotfollah-moskeen, bygget til ære for Shah Abbas I sin svigerfar, var opprinnelig ment for privat bruk og har finere funksjoner med en kuppel som endres avhengig av sollys, en ekte arkitektonisk perle. Det er den eneste uten minareter. Den er stengt for lunsjpausen og vi besøker den i morgen, i mellomtiden forblir vi beundret foran det majestetiske eksteriøret.
Vi tar også en pause med en lokal spesialitet, den fereny , en syrlig yoghurt blandet med honning og kardemomme. Qeysarieh-porten, som fører fra torget til Bazar-e Bozorg, er dekorert med flotte majolikafliser og fresker av Reza Abbasi, som illustrerer episoder av sjahens krig mot usbekerne, jaktscener og banketter. Den har en loggia over seg, en portiko, hvorfra nyheter en gang ble formidlet til folket, før andre informasjonskilder fantes. Til slutt fortsetter vi til Hasht Behesht Ikke langt unna, et diamantformet palass, bokstavelig talt "åtte paradiser", som ligger i en park som ble brukt som bolig av kongefamilien. Vinduene De har så perfekte tredesign at de ikke krever lim eller spiker, bare klikker dem sammen for å feste dem på plass.
Til slutt tar vi et par bilder med guiden, også som et tegn på takknemlighet for lidenskapen hun la ned i å vise oss byen sin, og om enn med beklagelse tar vi farvel med henne.

Ankomst til Esfahan

La oss ta dem nedenfor basarens buer og vi sikter mot det enorme Imam Ali-plassen; på den ene kortsiden dukker det opp en annen praktfull kuppel, den til Majed-e Ali for å nå Majed-e Jameh på bare noen få skritt. Veldig store og imponerende, spesielt i iwan, selv om de ikke er dekorert som de forrige, da de er fra en eldre tid, men nettopp derfor mer intim og mystisk. Kolonnadene skaper skygger, den samme okerfargen tar forskjellige nyanser, få turister blander seg med den folk som ber. Når vi kommer tilbake fjerner himmelen slørene og natten tar over, tar vi en taxi for å gå til den andre siden av elven, i det armenske nabolaget Jolfa, på jakt etter en restaurant som serverer typisk mat. I virkeligheten har Jolfa alltid vært en slags frihavn fra begrensningene pålagt av religiøse diktater. Og denne tradisjonen gjør at vakre restauranter er konsentrert der og ungdom samles der for å oppleve det som tilsvarer vår lørdagskveld. Vi går tilbake til fots langs den praktfulle Pol-e Si-o-Seh, bro over Zayadeh-elven, som dessverre har vært tørr i noen år ettersom vannet ledes oppstrøms for vanningsformål. Også her er det lite nedbør og vann må brukes der det trengs. Broen, fagmessig opplyst, er fantastisk i seg selv, utrolig å forestille seg da de tusen lysene som opplyste de 33 buene ble reflektert på en vannmasse. Vi går tilbake mot sentrum for å se Imamplassen opplyst: nok en gang, nok en gang i en ny konfigurasjon og nok en gang med nye følelser. Kuppelene til moskeene det glimt under rampelyset, mens fontenene bruser i de sentrale innsjøene opplyst av skiftende lys. Alt som gjenstår er å gå tilbake på strekningen av basaren, nå stengt, men ikke mindre fascinerende, for de siste trinnene som tar oss til hotellet.
På gaten virker det som vi kjenner halve byen, alle hilser på oss og spør oss hvor vi kommer fra, og ønsker oss velkommen til Iran. Det er en betydelig stolthet som folk har for landet sitt. Turisten er en velkommen gjest fordi den tar dem bort et øyeblikk fra den globale isolasjonen de føler seg i, og for noen er vi også en økonomisk kilde. Men det er absolutt ikke de venale grunnene som råder, men snarere en medfødt natur å prøve å bli kjent med folk, lære, utveksle meninger og bli bedre nettopp i kraft av utvekslingen. Det vil ikke være så mange utlendinger som i de klassiske internasjonale reisemålene, men du vil se mange "bleke ansikter" av tydelig europeisk opprinnelse. Generelt blir vi sett på som noen som våget å utfordre fordommene i vår verden for å møte og fremfor alt forstå hva Irans virkelighet er i dag. I noen tilfeller, spesielt når man snakker med religiøse mennesker, er det et ikke så tilslørt snev av offer. De fleste legger ikke skjul på bevisene og setter ytterligere pris på de som har tatt steget for å lære førstehånds og uten filtre. Ved mange anledninger ber de oss om å ta bilder sammen, og setter pris på når vi alle tar dem med kameraene våre sammen. En måte å vurdere deg selv hos oss. Det er nesten rørende når de søker dialog selv innenfor grensene til de få engelske ordene de kjenner; de skjuler ikke baktanker, det er ganske enkelt settingen, i DNAet til et folk som er åpent av naturen og tvunget inn i en påtvunget tilbaketrukkethet av regimene som kommanderer dem og oss. Det er ingen tvil om mannen i gatens medfødte ønske om å ha det gøy og nyte livet. Dette demonstreres av de improviserte piknikene, kanskje litt naive, langs urbane parker og noen ganger til og med inne i rundkjøringer. I hovedsak et ønske om å leve uten begrensninger, men med stoltheten til et folk som ikke bare ser på feiringsdagen.
Vi fryktet ofte kontroller politistasjoner med vakter overalt, nøye med å overvåke strengheten til skikker og holdninger til utlendinger. Ingenting av dette. Det er agenter og det vil også være noen i sivile klær, dette dikteres fremfor alt av at sjiaene, ettersom de regnes som frafalne, er mye mer målrettet av fundamentalister enn oss vestlige. Det ser imidlertid ut til at kontrollene er blitt mer raffinerte og utføres heller gjennom sosiale medier og andre teknologier enn enkle kontroller på gaten. De siste dagene har vi fått vite at Telegram har blitt stengt, et tam tam-instrument som ikke er verdsatt av regimet. Det ser ut til at kommunikasjonsministeren selv (en ung mann med reformistiske ideer og, nettopp fordi han er ung, klar over ressursene som teknologien tilbyr) har innrømmet at når én kanal først er blokkert, vil en annen åpnes og så videre, i en teknologisk krig som ikke kan vinnes, bortsett fra ved å forby besittelse av smarttelefoner. Det er ingen oppfatning av kriminalitet, vi kan faktisk være trygge på at selv lommetyver er en svært sjelden rase. Det er nødvendig å ha en holdning som passer til en stor by, men risikoen reduseres praktisk talt til null hvis vanlig oppmerksomhet tas i bruk.