Den iranske provinsen

Morgen i Abyaneh

Natten går fredelig for seg, frokosten serveres inne i en lang portiko i midten hvor det er et bord. Middagsgjestene forsyner seg med buffeen og setter seg deretter ved siden av hverandre med mulighet til å bli kjent med hverandre og samtale. Iranere er uten en skygge av tvil et sosialt folk og fulle av ønske om dialog, å lære. Av en ikke-intrigerende nysgjerrighet, som vi ikke nøler med å definere som ren og uten baktanker. Hvis infrastrukturen legger til rette for kontakt mellom ulike mennesker, enda bedre. I dag er den endelige destinasjonen Esfahan (mange steder og bøker kaller det Isfahan, men lokalbefolkningen uttaler det med E og vi faller i kø), og passerer gjennom noen steder av stor interesse. Sjåføren fyller opp tanken og vi stusser over å se prisen på bensin: 18 €/cent per liter, og de klager over at den har gått opp mye den siste tiden! Etter noen titalls km møter vi Qamsar, kjent for sin felt med roser som blomstrer de siste ukene. Likevel er vi i ørkenen, tørre fjell reiser seg mot vest, men vannet klarer å stige ned i tilstrekkelig mengde til å vanne de enorme rosehagene og gjøre området frodig. Vi besøker et senter for produksjon av rosevann: Prosessen består av en beholder som bålet tennes under, fordampningen bringer dampen inn i en annen fortsatt plassert inne i et basseng med ferskvann, slik at det kondenserer raskere. Med 30 kg roseblader får du omtrent en liter ekstremt velduftende vann som hovedsakelig brukes til produksjon av søtsaker eller parfymer, hvor essensen må være mer konsentrert. Qamsar ligger høyt oppe, på toppen av en stadig stigende vei, mens plantasjene er lavere nede, gjenstand for fotografier av entusiastiske tilskuere.

Noen flere titalls km og vi er kl Abyaneh, en spennende liten landsby tapt i skråningene av Zagros-fjellene, hvor tiden hadde stoppet, og krystalliserte arkitektur og eldgamle skikker (selv de som bæres av kvinner). Det faktum at det er en av de eldste landsbyene i Iran, som dateres tilbake til ca. 1500 år siden. Sørøst-orienteringen lar deg dra nytte av størst mulig antall soltimer og minimere effekten av rasende vinterstormer, med svært kalde temperaturer. Nå har den gjennomgått en kommersiell akselerasjon og gatene er fulle av turister, spesielt skolegrupper på tur eller familier som benytter seg av det til en ekskursjon ut av byen. Vi er på 2000 meter og vinden føles frisk. Etter at en buss med besøkende har fullført turen (som er sammensatt og stille), ser det ut til at landsbyen går over i våre hender. Som guiden vi leser sier, tannløse gamle kvinner med det karakteristiske sløret med roser tegnet på hvit bakgrunn selger de poser med tørkede epler på dørstokken til hjemmene sine. Eldre mennesker går målløst, alt kommer til live igjen scener som har blitt gjentatt i århundrer. Vi går også til den andre siden for å få en bedre utsikt over landsbyen, og beundrer hvordan den ser ut plassert i fjellskråningen. Mens vi observerer typiskheten til Abyaneh og dens perfekte integrering i den fjellrike konteksten, ser vi noen bak oss grotter hugget inn i stein. Tidligere ble de brukt av gjetere til oppbevaring av husdyr (sau og geiter), nå er de depoter for landbruksredskaper, men de beholder et hull på toppen, tilsvarende toppen av toppen av bakken, for å tillate luftutveksling. Denne 35 km lange digresjonen fra hovedveien er definitivt verdt det.

Når de fleste av oss tenker og snakker om Iran, gjør vi uunngåelig en dobbel feil: at vi anser innbyggerne for å være arabere og at det bare er et varmt land. Ingenting kan være lenger fra sannheten i begge tilfeller: å forvirre persere og arabere det er en stor feil, selv om skriftlig og muntlig språk ligner hverandre og religion forener og deler dem på samme tid. De er nære, men helt forskjellige kulturer, som på det meste overlappet i et par århundrer etter muslimsk kolonisering på 1600-tallet. Perserne har imidlertid en mye mer gammel og strålende historie, og henter sine røtter fra det akemenidiske riket Kyros og Darius, en sivilisasjon som dominerte og hadde mye å lære bort i den førromanske epoken. De samme dynastiene som fulgte hverandre (sasanider, safavider, etc.) satte sitt eget preg og differensierte Persia fra andre omkringliggende land. Den klima i stedet er det brennende kontinentalt om sommeren, siden havet ofte er fjernt og deres strømmer er blokkert av høye fjellkjeder. Samtidig gjør den gjennomsnittlige høyden på 1500 meter vintrene tørre og svært harde, hvor temperaturene lett kan komme opp i -10°C i de tørre områdene fra Teheran til Yazd.

Besøk Naqsh-e Jahan-plassen

Underveis, etter en kort lunsj, gjenstår fortsatt Natanz å besøke med sine Moske. Når ingen er der, resonerer stillheten som om det var musikk blant de litt avflasende majolikafliser. Tiden ser ut til å snakke til oss om invasjoner, om tro og om dagliglivet. Ikke langt unna står en ruin som tar oss lenger tilbake i fortiden, et nesten forlatt zoroastrisk branntempel. Sted der religiøse feiringer fant sted i før-islamsk tid, og båndet spoler tilbake over 1550 år. I tillegg til sjåføren har vi i dag også en guide som følger oss, for å få litt mer nyttig informasjon.
Ankomsten til Esfahan (gamle Safavid-hovedstaden) starter umiddelbart med æren av et tradisjonelt hotell som ble restaurert og åpnet for noen måneder siden: den nydesignede heisen eksisterer side om side og integreres med farget glass, verdig en vakker moske. Vi skal lære at glassfarger har sine grunner og rødt er spesielt ment for å holde fluer unna. Men vi blir ikke lenge for å observere skjønnheten til stedet som vil være vert for oss de neste to nettene som bare en 10 minutters spasertur under basargalleri sentrum av Esfahan venter på oss. Den dekkede delen avslører en rekke arbeidende håndverkere i butikkene deres, samtidig oppmerksomme på passasjen til eventuelle kunder. Tikkingen gjennomsyrer den lange korridoren, eksperthender former brett og andre kobberredskaper ved å hamre, helt til vi kommer ut av en portiko, står overfor den enorme Naqsh-e Jahan-plassen (Imam-plassen), med utsikt over flotte blå kupler og minareter, erklært som verdensarvsted av UNESCO i 1979. Rundt det, nesten skjult, strekker det seg basaren som dateres tilbake for århundrer siden da byen var et viktig stopp langs Silkeveien. Det er det nest største torget i verden etter Den himmelske freds plass i Beijing. I sannhet virker denne mye mindre ettersom den er utsmykket med trær, plener og fontener som står i kontrast til den grå overflaten til den kinesiske. Fellesnevneren er bildene av grunnleggerne av hjemlandet: det er en sprengning av Mao, her skiller vi oss ut stort bilder av Khomeini og Ali Khamenei. Alltid tilstede på ethvert offentlig sted eller åpent for publikum, både innenfor og utenfor, ser de to øverste lederne, tidligere og nåværende, av den islamske republikken ut til å være der for å påtvinge overholdelse av de grunnleggende prinsippene for den sjiamuslimske religionen, omsatt til deres teokratiske temporalitet. Den første har et strengt blikk som tenderer mot advarende, mens det halve smilet som ser ut til å dukke opp fra leppene til det andre er mer forsonende, men ikke særlig betryggende. Vi vil nevne de politiske aspektene andre steder, nå må vi beundre torget og det som omgir det. Når det er sagt er senteret en rekke av grønt som voksne går på etter jobb eller barn leker, og av det blå som muntre fontener fosser ut, er det nødvendig å fokusere på selve rammen av torget. Med utsikt over to flotte moskeer og en Safavid-tidens regjeringspalass. Alle resten er dobbel rad verandaer i en kremfarge for vagt å huske Piazza San Carlo i Torino. De ligger på begge kortsidene av plassen to solide stenger plantet for rundt 500 år siden og som tjente til å avgrense portene til polo, født på disse breddegrader og deretter blitt den valgte sporten til den engelske adelen. Middag med TAP Persia-teamet på et veldig originalt sted hvor vi sitter på lokal måte har muligheten til å chatte mens vi spiser utmerket mat og til og med røyker vannpipe.