Qom

Ankomst til Qom

Airbus 380 som tar oss til Dubai er tvunget til å sveve i tjue minutter over Emiratet på grunn av overbelastning på flyplassen. Når vi lander blir vi til og med plukket opp av busser i stedet for å legge til kai ved en komfortabel kai, slik det passer for et fly som har plass til nesten 600 passasjerer. Men uansett, tettheten av fly av denne modellen i Dubai er som for badende på en strand i august, så vi må forholde oss til det. Vi ville gjerne klart det, hvis det ikke var for at vi har forbindelsesflyet noen minutter senere og klarer å rekke den ved å fly mot porten selv og nå den når vi allerede hadde mistet alt håp. God oppmuntring for de følgende dagene: å gå fort og ikke bli sliten må være de første ingrediensene på en tur! Boeing 777 venter fortsatt på oss og alt går knirkefritt frem til ankomst, når flyet roterer noen ganger over byen midt i dårlig vær uten å miste høyde. Vi mistenker at de ønsker å avlede oss et annet sted, men til slutt når vi målet med hell. Flytrafikken er relativt knapp for destinasjonen, og Teheran flyplass er mye mer stram enn andre Midtøsten, selv om den er nylig (innviet i 2004) og funksjonell. Det er relativt få flyreiser og det er ingen køer selv når det gjelder å søke om visum. Den som ankommer blir overtatt av en bestemt sorterer som umiddelbart sender for å betale €75; med kvitteringen gir vi ham passet, e-visumet og reiseforsikringen han har fått de foregående ukene. En rolig tjenestemann fortsetter med gjennomføringen av prosedyren og alt blir returnert til oss med en forespørsel om å vente noen minutter før vi presenterer oss ved kontrollposten for å sette på stempelet. Dessverre vises ikke navnet mitt på politimannens monitor, og jeg må gjøre papirarbeidet på nytt: I mellomtiden tenker jeg på hvilke forhold som hindrer min passasje og parallellene med filmen Argo begynner å dukke opp. Det var sannsynligvis bare et IT-problem, så mye at jeg etter omtrent tjue minutter ble klarert gjennom tollen og endelig kunne komme inn i den islamske republikken Iran. Vi ser etter iranske SIM-kort, men de har dem ikke, mens vi ikke er villige til å endre på grunn av de ubeleilige prisene: sjåføren forskutterer oss en sum som vi vil returnere til byrået i Esfahan. Det er ingen store utplasseringer av politistyrker, selv om følelsen er at kontrollene er like stramme som de er stille. På kantene av flyplassen er det store fly i forlatt tilstand, til og med 747-er, som embargoen sannsynligvis ikke tillater dem å skaffe reservedeler eller deler for vedlikehold, slik at de må råtne på grunn av menneskelig dumhet. I ørkenområdene skal nedbøren være kortvarig, noen dråper faller, regnet er akkurat slutt når vi ankommer Qom etter 100 km med motorvei dekket på en time. Noen gater er oversvømmet og å gå rundt uten paraply ville være svært uforsiktig; veiene og dreneringssystemene er typiske for tørre områder, derfor forblir alt regnet som faller der og venter på å fordampe eller sakte sile ned i bakken. Flåten varierer fra de gamle Paykans bygget under det forrige Phalavi-dynastiet, opp til moderne koreanske og kinesiske modeller med større forskyvninger. I mellom er det mange mellomstore Peugeot 407 eller Renault (du kan fortsatt se noen rester av R5). Det er tidlig på ettermiddagen, vi legger fra oss bagasjen på hotellet og går for å utforske hva som er vår dåp i den mest konservative byen. Faktisk ser Qom ut til å være det andre religiøse senteret etter det fjerne Mashhad, fødestedet og utdanningsstedet til Imam Khomeini, samt sete for mange fundamentalistiske koranskoler. Bortsett fra Mausoleum of Fatima, Hazrat-e Masumeh (søster til Imam Reza) og en annen moske ser ikke ut til å være en by av stor interesse. Men det er nettopp førstnevnte som er målet for pilegrimsreiser fra den sjiamuslimske verden: menn og kvinner går inn under to separate telt for letingen, og sistnevnte må bære chadoren, som lånes ut til dem gratis. Sløret (hijab) vil være en uatskillelig følgesvenn som damer bare kan fjerne bak den lukkede døren til hotellrommet. En hyggelig gutt informerer oss om prosedyrene mellom en fotballkamp og en annen, mens en annen som går for å be tilbyr oss en pose med veldig velduftende roser; til slutt kommer en mullah for å hente oss og tar oss (eller eskorterer oss) på en omvisning. Sikkerhetstiltak er for alle og nødvendige for å forhindre angrep. Det skal ikke glemmes at Isis ser på sjiamuslimene som en enda større fiende enn medlemmer av andre religioner, da de regnes som frafalne. Flotte dekorasjoner pryder gårdsplassen, men vi kan ikke gå inn i selve mausoleet, reservert for troende av muslimsk overholdelse.

Tradisjoner og spiritualitet

Det er nettopp samtalen med guiden vår som gjør besøket mer interessant. Han gir oss en rekke svært verdifulle historiske, religiøse og arkitektoniske opplysninger, i likhet med hans ord i navnet til en religion som må fremme dialog og ikke skal brukes som påskudd for å utøve vold. Ikke slik det er forstått av enkelte sunnier, spesielt wahhabiene som bor i Arabia og etter deres mening aktivt bidro til opprettelsen av ISIS. Disse ser behovet for å finne i sjiamuslimene den ideelle fienden til å angripe gjennom Irak og Syria, dette krevde intervensjon fra Iran for å forsvare sine nasjonale interesser. Han forklarer oss hvordan de vestlige mediene etter hans mening er veldig påvirket, og som et resultat av det ender vi opp med å ha en forvrengt oppfatning av Iran og dets religion. Det samme gjelder Amerika, hvor det sies gode ord for folket, som imidlertid har grensen for å la seg påvirke når de stemmer. Vi snakker om en terrorstat og -folk, mens det er de som har vært utsatt for angrep fra fundamentalister de siste månedene. Sjiamuslimene proselytiserer ikke, mens det er strømninger av sunnisme som involverer påtvingelse av religion med makt, så mye at de første setningene i Koranen vises på selve flagget til Saudi-Arabia og rett under kan du se et sverd som er bestemt til å brukes på de som ikke konverterer. Sjiamuslimene på sin side mener det ikke er mulig å påtvinge noen en tanke som sinnet ikke aksepterer, derfor kan de ikke forstå hvordan det er all denne fiendtligheten fra supermaktenes side mot Iran.

Etter hans død blir den øverste lederen erstattet gjennom valg av et råd med 25 eksperter, som for tiden inkluderer tre nylig tiltrådte kvinner. Mullaen er overrasket over hvordan kvinner har en mer marginal rolle i vår religion. Sjiamuslimene tror på Maria (en av de tre kvinnene som er navngitt i Koranen som Mariam), en skikkelse å være spesielt hengiven til siden hun er moren til Jesus Kristus, en av de største profetene. Den nest mest betydningsfulle kvinnelige figuren er Fatima, gravlagt her. I følge muslimer er kvinner spesielt viktige og respektable, i en slik grad at for å oppnå kravene for å komme inn i himmelen, representerer ekteskap med en kvinne alene 50 % av verdiene som er nødvendige for å rense ens feil. De som har en god holdning til kvinner ender automatisk med å bli ansett som mer hengivne og nær Gud.

Tilbake til monumentet som vi går under, inneholder den glitrende gylne kuppelen 270 kg gull ankommet fra donasjoner fra de trofaste og nylig renovert, mens en annen inngang var helt laget av glass. Tusenvis av speil er satt i buene og iwanene for å markere at alle må oppføre seg bra, da disse reflekterer bildet i dets virkelighet.

I mellomtiden er det det litt sol dukket også opp, går vi fra porten som ligger på motsatt side av helligdommen for å krysse den brede Astana square utsmykket med hager, så vel som et ekte komme og gå av turbaner på hodet til religiøse mennesker av alle ordener, for å komme inn i Imam Al-Hasan Mosque. Uten å kjenne de lokale reglene prøver vi på en eller annen måte å gjøre oss forstått for å si at vi gjerne vil inn. Vi tar av oss skoene og legger dem i en nylonpose, mens føttene flyter på de vakre teppene som dekker gulvet i moskeen. Vi beveger oss med respekt, prøver å ikke forstyrre, i total stillhet, med de smale vinduene som slipper inn stadig mer horisontale lysstråler ovenfra. Det ville gjøre deg stiv å beundre interiøret i kuppelen med dens ornamenter. Noen trofaste ber, andre leser Koranen, atter andre diskuterer i en gruppe som om de gjennomgår en leksjon, en henvender seg til oss for å spørre oss hvor vi kommer fra og prøver å berolige oss. Vi kan ta bilder i fred, vi er gjester og også velkommen. Det virker ikke sant: vi befinner oss i hjertet av en moské, i en av de mest konservative byene i en islamsk republikk som kjemper mot den vestlige verden, og vi blir tatt imot med velvillige smil, som om de ventet på oss, og inviterer oss til å ta bilder av det som utvilsomt er et kunstverk. Vi hadde absolutt ikke forventet dem på denne måten, men dette vil bare være den første av mange overraskende opplevelser.

La oss besøke bazaar, ansett som en av de mest originale, spesielt på det punktet hvor en timcheh , indre firkant dedikert til salg av spesifikke produkter og arrangert på en slik måte at det gir så mye lys som mulig inne. Dette er teppeområdet, selv om flere butikker for øyeblikket er stengt, er nok morgentimene mer dynamiske. Det virker som om vi har gått tilbake i tid århundrer og når som helst kan Marco Polo dukke opp fra rundt hjørnet. I mellomtiden var det tid for middag, vi går og ser etter en restaurant blant de få som Qom tilbyr, men vi stifter umiddelbart et positivt bekjentskap med iransk kebab. Next we purchase some sohani i en butikk, typiske søtsaker laget med pistasj, kardemomme, kakao, safran og mandler, for å spise mens du går nedover gaten i skumringen. Vi snakker om å returnere, men hotellet ligger på den andre siden av mausoleet, og det ville være upraktisk å gå rundt hjørnet. Vi presenterer oss på kontrollpunktet og forklarer våre intensjoner: vi har ikke tenkt å gå inn på gårdsplassen for å besøke, vi vil bare ta den tilstøtende veien for å returnere. Vi har lov, men vi må følges og jentene er skånet for chador. På dette tidspunktet innser vi hvor vi egentlig er og hva reaksjonene av uforsonlighet er: noen strengt observante mennesker begynner å se stygt på oss og sier at kvinner bør bruke tunikaen. Vakten vår forklarer dem årsakene til transporten og ulykken er løst før den i det hele tatt inntreffer, og takker dem for å ha hatt noen som var i stand til å forklare faktisk og unngå fare.

Vi kommer tilbake etter en interessant første dag som slett ikke har fjernet tvilen vi hadde: hvis den offisielle fasaden presenterer oss for en fredelig religion og et land som ikke har gjort noe galt, forblir det sant at det fortsatt er mange punkter som ikke er i harmoni med vår vanlige tanke, noen av dem er imidlertid forståelige om ikke engang deles. Det er nødvendig å ikke se ting utelukkende fra et vestlig synspunkt, men å abstrahere fra vår kultur for å forstå fullt ut uten nødvendigvis å gjøre vurderinger. For øvrig endres ikke oppfatningen vi hadde om noen saker og vil ikke endres etter noen hyggelige samtaler med representanter for etablissementet. Det som er sant uten en skygge av tvil er høfligheten og vennligheten til folket. Byen har ingen andre turistinteresser, så mye at vi bare ser to andre utlendinger vandre rundt i sentrum. Underveis blir vi ofte stoppet av reisende som spør oss hvor vi kommer fra, i dagene etter vil folk be oss ta bilder med dem, med en fullstendig uinteressert vennlighet. Som et eksempel vil det være nok med en 17 år gammel gutt som følger oss på vei hjem med det formål å utveksle noen ord med oss ​​og trene engelsk. Det er rørende hvordan han i sin alder på noen måte prøver å flykte fra anonymiteten, selv bare ved å snakke med ukjente utlendinger. Og med den samme delikatessen som han nærmet oss med, når vi nå er nær målet vårt, går han sin vei, som vi ønsker at han skal være full av suksess. Hotellet vil endelig gi oss noen timer med forfriskning etter natten tilbrakt på flyet. På tidspunktet for innsjekking møtte vi en manager for Tabriz fotballag, her i dag borte for en mesterskapskamp som snart starter. Det ville vært nysgjerrig å se en iransk kamp, ​​men andre forpliktelser venter på oss.

Kvinnene er nesten alle kledd i svarte chadorer, og det er nysgjerrig å se mannekengene i basaren som presenterer forskjellige variasjoner av stoffer og antrekk, men alltid observerer den samme strenge linjen. De mest opprørske avslører en hårlokk, mens et par bruker bukser under kjolen som skjuler kurvene deres. Flere av dem bruker sminke i ansiktet med sterke nyanser av leppestift, de må være de dristigste. Generelt, når vi ser på dem, så lenge de er på avstand, inviterer nysgjerrigheten dem til å se på den fremmede, når han nærmer seg til de møter ham, senker de blikket slik den pålagte beskjedenhet krever. Vår måte å kle seg på vekker nysgjerrighet.