Qom

Chegada em Qom

O Airbus 380 que nos leva a Dubai é obrigado a pairar vinte minutos sobre o Emirado devido ao congestionamento do aeroporto. Quando aterrissamos, somos até apanhados por ônibus, em vez de atracarmos em um cais confortável, como seria apropriado para uma aeronave que acomoda quase 600 passageiros. Mas de qualquer forma, a densidade de aviões desse modelo em Dubai é como a de banhistas numa praia em agosto, então temos que lidar com isso. Conseguiríamos com prazer, se não fosse o facto de termos o voo de ligação poucos minutos depois e conseguirmos apanhá-lo voando nós próprios em direcção à porta de embarque e alcançando-a quando já havíamos perdido todas as esperanças. Bom incentivo para os dias seguintes: ir rápido e não se cansar devem ser os primeiros ingredientes de uma viagem! O Boeing 777 continua nos esperando e tudo corre bem até a chegada, quando o avião gira algumas vezes sobre a cidade em meio ao mau tempo sem perder altitude. Suspeitamos que querem nos desviar para outro lugar, mas no final chegamos ao destino com sucesso. O tráfego aéreo é relativamente escasso para o destino e o aeroporto de Teerão é muito mais austero que outros do Médio Oriente, ainda que seja recente (inaugurado em 2004) e funcional. Existem relativamente poucos voos e não há filas, mesmo quando se trata de solicitar um visto. Quem chega é assumido por um determinado classificador que manda imediatamente pagar os 75€; com o recibo entregamos-lhe o passaporte, e-visto e seguro de viagem obtido nas semanas anteriores. Um funcionário tranquilo procede à conclusão do procedimento e tudo nos é devolvido com o pedido de aguardar alguns minutos antes de nos apresentarmos ao posto de controle para afixar o carimbo. Infelizmente meu nome não aparece no monitor do policial e tenho que refazer a papelada: enquanto isso penso nas condições que impedem minha passagem e os paralelos com o filme Argo começam a surgir. Provavelmente foi apenas um problema de TI, tanto que depois de cerca de vinte minutos fui liberado pela alfândega e pude finalmente entrar totalmente na República Islâmica do Irã. Procuramos cartões SIM iranianos mas eles não os têm, e não estamos dispostos a trocá-los devido às tarifas inconvenientes: o motorista adianta-nos uma quantia que devolveremos à agência em Esfahan. Não há grandes destacamentos de forças policiais, embora a sensação seja de que os controlos são tão rígidos quanto silenciosos. Nas bordas do aeroporto há grandes aviões em estado de abandono, até mesmo 747, para os quais o embargo provavelmente não lhes permite obter peças de reposição ou peças para manutenção, de modo que devem apodrecer devido à estupidez humana. Nas zonas desérticas a precipitação deve ser curta, caem algumas gotas, o aguaceiro acaba de terminar quando chegamos a Qom depois de 100 km de autoestrada percorridos em uma hora. Algumas ruas estão inundadas e andar sem guarda-chuva seria muito imprudente; as estradas e os sistemas de drenagem são típicos de áreas áridas, portanto toda a chuva que cai permanece ali esperando para evaporar ou se infiltrar lentamente no solo. A frota varia desde os antigos Paykans construídos durante a dinastia Phalavi anterior, até modelos modernos coreanos e chineses com maiores deslocamentos. No meio, há muitos Peugeot 407 ou Renaults de tamanho médio (você ainda pode ver alguns vestígios de R5). São primeiras horas da tarde, deixamos as malas no hotel e vamos explorar aquele que é o nosso baptismo na cidade mais conservadora. Na verdade, Qom parece ser o segundo centro religioso depois da distante Mashhad, o local de nascimento e educação do Imam Khomeini, bem como a sede de muitas escolas corânicas fundamentalistas. Além do Mausoléu de Fátima, Hazrat-e Masumeh (irmã do Imam Reza) e outra mesquita não parece ser uma cidade de grande interesse. Mas é precisamente o primeiro o destino das peregrinações do mundo xiita: homens e mulheres entram em duas tendas separadas para a busca e as últimas devem usar o xador, que lhes é emprestado gratuitamente. O véu (hijab) será um companheiro inseparável que as mulheres só poderão tirar atrás da porta fechada do quarto do hotel. Um simpático menino nos informa sobre os procedimentos entre uma partida de futebol e outra, enquanto outro que vai rezar nos oferece um saco de rosas muito perfumadas; no final, um mulá vem nos buscar e nos leva (ou nos acompanha) para um passeio. As medidas de segurança são para todos e necessárias para prevenir ataques. Não se deve esquecer que o EI vê os xiitas como um inimigo ainda maior do que os membros de outras religiões, uma vez que são considerados apóstatas. Esplêndidas decorações adornam o pátio, mas não podemos entrar no mausoléu propriamente dito, reservado aos crentes da observância muçulmana.

Tradições e espiritualidade

É justamente a conversa com o nosso guia que torna a visita mais interessante. Ele nos fornece uma série de informações históricas, religiosas e arquitetônicas muito apreciáveis, assim como as suas palavras em nome de uma religião que deve promover o diálogo e não deve ser usada como pretexto para perpetrar violência. Não, portanto, como é entendido por alguns sunitas, especialmente os wahabitas que vivem na Arábia e que, na sua opinião, contribuíram activamente para a criação do ISIS. Estes vêem a necessidade de encontrar nos xiitas o inimigo ideal para atacar através do Iraque e da Síria, isto exigiu a intervenção do Irão para defender os seus interesses nacionais. Ele explica-nos como na sua opinião os meios de comunicação ocidentais são muito influenciados e como resultado acabamos por ter uma ideia distorcida do Irão e da sua religião. O mesmo se aplica à América, onde se dizem boas palavras ao povo, que no entanto tem o limite de se deixar influenciar na hora de votar. Estamos a falar de um Estado e de um povo terrorista, embora sejam eles que sofreram ataques de fundamentalistas nos últimos meses. Os xiitas não fazem proselitismo, embora existam correntes do sunismo que envolvem a imposição da religião pela força, tanto que as primeiras frases do Alcorão aparecem na própria bandeira da Arábia Saudita e logo abaixo você pode ver uma espada destinada a ser usada contra aqueles que não se convertem. Os xiitas, por outro lado, acreditam que não é possível impor ao coração de alguém um pensamento que a mente não aceite, por isso não conseguem compreender como existe toda esta hostilidade por parte das superpotências em relação ao Irão.

Após a sua morte, o líder supremo é substituído através de eleição por um conselho de 25 especialistas, que atualmente inclui três mulheres recentemente ingressadas. O mulá está surpreso com a forma como as mulheres têm um papel mais marginal na nossa religião. Os xiitas acreditam em Maria (uma das três mulheres nomeadas no Alcorão como Mariam), uma figura a ser particularmente devotada por ser a mãe de Jesus Cristo, um dos maiores profetas. A segunda figura feminina mais significativa é Fátima, aqui sepultada. Segundo os muçulmanos, as mulheres são particularmente importantes e respeitáveis, a tal ponto que, para cumprir os requisitos para entrar no céu, o casamento apenas com uma mulher representa 50% dos méritos necessários para a purificação dos próprios erros. Quem tem uma boa atitude em relação às mulheres acaba automaticamente sendo considerado mais devotado e próximo de Deus.

Voltando ao monumento sob o qual caminhamos, a reluzente cúpula dourada contém 270 kg de ouro proveniente de doações de fiéis e recentemente reformada, enquanto outra entrada foi inteiramente feita de vidro. Milhares de espelhos são colocados nos arcos e iwans para significar que todos devem se comportar bem, pois refletem a imagem em sua realidade.

Enquanto isso é um pouco de sol também apareceu, saímos do portão que fica no lado oposto do santuário para atravessar o amplo Praça Astana enfeitados com jardins, além de um verdadeiro ir e vir de turbantes na cabeça de religiosos de todas as ordens, para entrarem no Mesquita Imam Al-Hasan. Não conhecendo as regras locais tentamos de alguma forma nos fazer entender para dizer que gostaríamos de entrar. Tiramos os sapatos e os colocamos num saco de náilon, enquanto nossos pés flutuam nos lindos tapetes que cobrem o chão da mesquita. Movemo-nos com respeito, tentando não perturbar, em total silêncio, as janelas estreitas que deixam entrar feixes de luz cada vez mais horizontais vindos de cima. Ficaria rígido admirar o interior da cúpula com seus ornamentos. Alguns fiéis estão rezando, outros lendo o Alcorão, outros ainda discutindo em grupo como se estivessem revendo uma lição, alguém se aproxima de nós para perguntar de onde viemos e tenta nos deixar à vontade. Podemos tirar fotos com tranquilidade, somos convidados e também bem-vindos. Não parece verdade: estamos no coração de uma mesquita, numa das cidades mais conservadoras de uma República Islâmica que luta contra o mundo ocidental, e somos recebidos com sorrisos benevolentes, como se estivessem à nossa espera, convidando-nos a tirar fotos daquilo que é sem dúvida uma obra de arte. Certamente não os esperávamos desta forma, mas esta será apenas a primeira de muitas experiências surpreendentes.

Vamos visitar o bazar, considerado um dos mais originais, especialmente no ponto em que um tempo , praça interna dedicada à venda de produtos específicos e disposta de forma a proporcionar o máximo de luz possível no seu interior. Esta é a zona dos tapetes, embora neste momento várias lojas estejam fechadas, o horário da manhã é provavelmente mais dinâmico. Parece que voltamos séculos no tempo e a qualquer momento Marco Polo pode aparecer na esquina. Entretanto chegou a hora do jantar, vamos procurar um restaurante entre os poucos que Qom oferece, mas imediatamente conhecemos positivamente os kebabs iranianos. Em seguida, compramos alguns sohani numa loja, doces típicos à base de pistache, cardamomo, cacau, açafrão e amêndoas, para comer enquanto caminha pela rua ao anoitecer. Estamos falando em voltar, mas o hotel fica do outro lado do Mausoléu e virar a esquina seria inconveniente. Apresentamo-nos no ponto de controlo e explicamos as nossas intenções: não pretendemos entrar no pátio para visitar, apenas gostaríamos de tomar a estrada adjacente para regressar. Somos autorizados, mas devemos estar acompanhados e as meninas são poupadas do xador. Neste ponto percebemos onde realmente estamos e quais são as reações de intransigência: algumas pessoas estritamente observadoras começam a olhar-nos mal dizendo que as mulheres deveriam usar a túnica. Nosso vigilante explica os motivos do trânsito e o acidente é resolvido antes mesmo de ocorrer, agradecendo por ter tido alguém que soube explicar de fato e evitar qualquer perigo.

Regressamos depois de um primeiro dia interessante que em nada dissipou as dúvidas que tínhamos: se a fachada oficial nos apresenta uma religião pacífica e um país que não fez nada de mal, é verdade que permanecem muitos pontos que não estão em harmonia com o nosso pensamento comum, alguns dos quais, no entanto, são compreensíveis, se não mesmo partilháveis. É necessário não ver as coisas apenas do ponto de vista ocidental, mas abstrair-nos da nossa cultura para compreender plenamente, sem necessariamente fazer julgamentos. De resto, a opinião que tínhamos sobre alguns assuntos não muda e não mudará depois de algumas agradáveis ​​conversas com representantes do establishment. O que é verdade, sem sombra de dúvida, é a cortesia e a abordagem amigável das pessoas. A cidade não possui outros interesses turísticos, tanto que só vemos outros dois estrangeiros perambulando pelo centro. Pelo caminho somos frequentemente parados por viajantes que nos perguntam de onde viemos, nos dias seguintes as pessoas vão pedir-nos para tirar fotos com eles, com uma gentileza completamente desinteressada. Por exemplo, bastará um rapaz de 17 anos que nos acompanhe no caminho para casa com o único propósito de trocar algumas palavras connosco e treinar o seu inglês. É comovente como na sua idade ele tenta de qualquer forma escapar do anonimato, mesmo que seja apenas conversando com estrangeiros desconhecidos. E com a mesma delicadeza com que nos abordou, quando já estamos perto do nosso destino, ele segue o seu caminho, que lhe desejamos cheio de sucesso. O hotel finalmente nos proporcionará algumas horas de refresco após a noite passada no avião. No momento do check in encontrámos um dirigente da equipa de futebol do Tabriz, que hoje está aqui fora para um jogo do campeonato que terá início em breve. Seria curioso ver um jogo iraniano, mas outros compromissos nos aguardam.

As mulheres estão quase todas vestidas com xadores pretos e é curioso ver os manequins do bazar apresentando diferentes variações de tecidos e trajes, mas sempre observando a mesma linha rigorosa. As mais rebeldes revelam uma mecha de cabelo, enquanto um casal usa calças por baixo do vestido que esconde suas curvas. Várias delas usam maquiagem no rosto com tons fortes de batom, devem ser as mais ousadas. Em geral, quando olhamos para eles, desde que estejam distantes, a curiosidade os convida a olhar para o estranho, à medida que ele se aproxima até encontrá-lo, baixam o olhar conforme exige o pudor imposto. Nosso jeito de vestir desperta curiosidade.