Yazd II

A face urbana de Yazd

Temos a sorte (principalmente para os locais) de encontrar uma das poucas chuvas que Yazd recebe durante o ano, tanto que o guia nos informa que o Free Walking Tour será transferido das 9h às 10h para que possamos caminhar pela cidade sem precisar de guarda-chuva. Na verdade, quando nos encontramos já parou de chover e um vento fresco mas poderoso nos faz companhia. Este evento começou por volta das 5h e há poças por toda parte, confirmando ainda que as chuvas são bastante raras. Tirando as fotos que exigiriam um fundo cobalto, caminhar a pé é consideravelmente mais fácil e o cansaço é menos sentido na ausência do habitual calor sufocante. Descobrimos também como a luz dos edifícios em muitos casos contrasta bem com o céu escuro. À tarde voltará a acalmar mas sem temperaturas excessivas. É de se perguntar como a vida deve fluir lentamente nos momentos mais quentes.
Logo pela manhã aproveitamos o horário livre para visitar o Museu da Água, útil para entender como funciona o sistema Qanat. As montanhas próximas são a razão do povoamento, funcionando como uma bacia de água proveniente do derretimento da neve, garantindo o que era necessário para a sobrevivência ao longo do tempo. Quando a chuva parar e o céu se abrir veremos ao longe as cristas caiadas, são os picos mais altos que podem atingir os 4000 m. O museu descreve como foram construídos os condutos: os trabalhadores usavam roupas brancas para que pudessem ser vistos mesmo na escuridão das profundezas e, nos piores casos de acidentes fatais, essas mesmas roupas podiam ser usadas diretamente como mortalhas para envolver o corpo. Descemos vários metros para chegar ao nível do fluxo de água. Alguns traziam água limpa que ficava acumulada em cisternas (onde podia permanecer vários meses e ser mantida fria através de um sistema de badgir ), enquanto outros eram utilizados para lavagem e finalmente para irrigação. Nas casas a água chegava logicamente primeiro aos bairros situados a montante, pelo que viver um pouco mais acima sempre foi também sinónimo de uma maior linhagem social. Entramos no bazar onde estão abrindo as joalherias e não sem dificuldade chegamos ao ponto pré-combinado para o encontro em frente ao Majed-e Jameh. Estamos impressionados com a presença massiva de vendedores de colares, pulseiras e diversas joias. A partir de uma breve pesquisa aprendemos como as mulheres, mesmo que escondidas atrás de roupas que as cobrem quase inteiramente, em termos de vaidade (ou gosto pela beleza) não diferem muito das ocidentais na sua paixão pela joalheria. Dado o número de lojas e a quantidade de exposição, poder-se-ia pensar que se trata de bijuterias chinesas, mas logo se percebe que estamos errados: é quase sempre ouro verdadeiro, as mulheres iranianas têm gostos refinados e não se contentam com ouro falso ou lacado, exigem peças verdadeiras e também consideram-no um investimento em tempos como este, de isolamento e inflação elevada. Em suma, o ouro não apenas como um hábito, mas ao mesmo tempo como um activo porto seguro e protegido dos riscos de desvalorização. Dada a grande oferta, poder-se-ia pensar que não é prerrogativa apenas da burguesia citadina, mas de quem tem alguma poupança e considera inútil, senão prejudicial, deixá-la no banco. Pensando nas nossas joalharias protegidas por alarmes anti-roubo e equipadas como fortes, neste momento ficamos maravilhados com os poucos sistemas de defesa contra invasões de pessoas mal-intencionadas. Mas não é preciso fazer grandes esforços mentais para compreender que quem rouba no Irão não tem direito a descontos condicionais e acaba na prisão sem passar luz verde. Outra beleza de viajar neste país vem da sensação de segurança absoluta que você sente mesmo nas áreas mais congestionadas como os bazares. Os ladrões têm vidas longas na prisão, assim como os assassinos têm vidas curtas. Um conceito e um sistema jurídico claramente diferentes dos que vigoram nos países ocidentais que poderiam ser discutidos durante muito tempo, mas aqui e neste momento a percepção é a de segurança absoluta. Mas no tema justiça/delinquência será útil acrescentar duas palavras na margem.
Chegando cedo ao local do encontro, visitamos o Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, mausoléu dedicado a um cientista que viveu no século XIX, a cúpula externa é linda enquanto a parte interna em reforma ficará linda. Conhecemos o guia e os dois casais que compartilharão o passeio conosco. Dado o vento forte partimos imediatamente para o abrigo do Majed-e Jameh. É uma verdadeira obra-prima da arte islâmica do século XIV, um conjunto de símbolos, decorações e figuras geométricas em vários tons de azul e turquesa. Parece ter sido construído num terreno já sagrado e onde existia um templo zoroastrista que remonta à era sassânida e depois convertido em local de culto islâmico durante a dinastia seljúcida. A atraente variedade de azulejos turquesa e tijolos cor de areia do deserto da Grande Mesquita de Yazd cria uma atmosfera evocativa que remonta à época em que a cidade era um oásis no deserto que recebia e refrescava os comerciantes que vinham aqui para trocar mercadorias e ideias ao longo das Rotas da Seda. A majestosa entrada principal é embelezado com versos do Alcorão, leis, boas ações, um rico simbolismo da arte e espiritualidade da região. Dois minaretes imponentes azuis cônicos adicionam mais solenidade. Para explicar os detalhes da decoração interna, o guia utiliza um sistema inteligente: tira uma foto ampliada do detalhe, mostra-nos e desenha com o dedo as letras mostradas. Desta forma descobrimos que certas imagens estilizadas significam uma representação geométrica da palavra Alá, enquanto outras repetem o nome Maomé seis vezes. Entre os ornamentos florais destacam-se as flores de lótus, que também se encontram em Persépolis, desenho daquilo que à primeira vista parece uma gota, mas na verdade é uma cipreste inclinado, símbolo de flexibilidade e longevidade, duas características que o ser humano aspira. É um dos símbolos desta religião e seus ramos são usados para estabelecer o nada (estrutura em madeira de cipreste que durante a celebração da Ashura é decorada com panos pretos para serem transportados em procissão). No auge de mihrab (um nicho criado no interior da parede voltada para Meca, de onde o imã conduz a oração) existe um corredor que sai do local reservado às mulheres, para permitir que elas cheguem ao pregador e lhe façam perguntas sem serem vistas, pois na época era proibido aparecer. Entramos para um passeio pela cidade velha e chegamos ao Amir Chakhmaq (incluindo uma mesquita, uma escola religiosa e o bazar próximo), o Torre do Relógio, um Mesquita recente quase concluído e o bazar para ver funileiros e artesãos trabalhando. A certa altura, abre-se um caravançarai, degradado, mas precisamente por isso ainda original, para dar uma ideia de como poderia ter sido outrora. Os cômodos do andar superior eram utilizados no verão por serem mais ventilados, enquanto os do térreo eram preferidos para a estação fria. O mito destes edifícios encontra-se em quase todo o lado e foram os próprios governantes que favoreceram a sua construção para facilitar o comércio, que trouxe mercadorias não presentes no país, permitindo a sua exportação; que remonta a uma riqueza bastante generalizada. Patrícia, a senhora que conhecemos em Varzaneh, disse-nos que no Império Otomano a estadia de até três noites num caravançarai era gratuita, com serviços de estábulo incluídos. O objetivo é incentivar o transporte e a troca de mercadorias.
Subimos ao telhado de uma sala para ter uma visão panorâmica do prédio cidade e montanhas que o cercam em dois lados. A paisagem urbana, além da monocromia das casas, apresenta a característica dos chamados torreões altos perfurados badgir (precursores dos sistemas de ar condicionado, construídos para captar o vento e transportá-lo para dentro das casas com um engenhoso sistema de engenharia). Podem ter formato quadrado ou redondo, com a vantagem para estes últimos de poderem captar o ar vindo de todas as direções, mesmo que sejam mais difíceis de construir: possuem varas horizontais que se projetam da alvenaria: para explicar por que existem opiniões diferentes: há quem defenda que servem de ligação entre as paredes para sustentar a estrutura, enquanto outros acreditam que serviam para escalar e fazer manutenção nas mesmas ou como estacionamento para pombos recolherem o seu guano. Talvez haja alguma verdade em todas as versões. Passamos em frente à pequena e quase irreconhecível sinagoga: aqui restam mil judeus, enquanto há aproximadamente zoroastrianos. 5.000. Os primeiros tiveram uma presença muito maior, mas emigraram para outras cidades ou para o exterior.
Despedimo-nos e vamos almoçar no túnel pedonal que passa por baixo do Amir Chakhmaq. Tínhamos apostado na especialidade do local, ou seja espetinho de fígado. O nome kebab não deve ser enganador: não é o döner que cortamos em fatias por nós, nestes casos são pequenos pedaços de carne espetados por um espeto plano de metal e colocados sobre carvão quente. O mesmo acontece com a carne de vaca, de ovelha ou de frango (petiscos por vezes cobertos de açafrão) e com o tomate, tudo acompanhado de pão ázimo. É a base da culinária iraniana, tanto nos restaurantes como na comida de rua. O tempo agora está bom, avançamos mais para norte por uma via muito movimentada e numa pastelaria compramos uma caixa de bakhlava (sobremesas muito açucaradas à base de pistache e outras frutas secas) para consumir também sobremesa. O destino é a mesquita de Imam Zadeh Jafar, de construção recente (cerca de 40 anos). Homens e mulheres acessam por entradas diferentes e esta última eles devem usar o xador, caso não tenham, é oferecido um em uma cesta na entrada. Ficamos maravilhados com a sua magnificência e esplendor no verdadeiro sentido do termo. O interior é inteiramente coberto com pequenos espelhos que, graças aos diferentes ângulos, refletem a luz de uma forma diferente e brilhante.

Você faz uma volta de 180° para chegar ao lado oposto; no centro, como uma semente encerrada na casca, está o mausoléu, se possível, ainda mais ricamente decorado. Olhamos por um momento e tiramos algumas fotos, tentando não incomodar os fiéis que estão rezando. Regressamos sem nos cansarmos de ver o resplandecente firmamento de espelhos que nos rodeiam, semelhantes a diamantes, cobrindo as paredes e a abóbada do local de oração. A cúpula também é esplêndida por fora.
Graças a um aplicativo baixado recentemente que permite a navegação GPS mesmo sem conexão de dados, tentamos a sorte no meio de um bairro de vielas estreitas para encontrá-lo chegando ao Bagh-e Dolat Abad, jardim em estilo típico persa com o elemento água no centro e um pavilhão com a badgir (torre eólica) mais alta do Irã ou talvez até do mundo; uma seta de 33 m apontando para cima. O parque está repleto de romãs com as suas flores vermelhas, laranjas amargas e vinhas com troncos poderosos, sinal de uma certa longevidade. Na vegetação rasteira cresce um cereal que poderia ser trigo. Em frente ao palácio existe um longo lago retangular e vários canais por onde corre a água. As lanternas, talvez fora de uso, durante o dia parecem fazer-nos recuar alguns séculos e parecemos sentir os senhores a passear pelas avenidas arborizadas.

Tradições e espiritualidade

Vamos pegar um táxi e abrir parênteses Zoroastriano precisamente na cidade onde esta comunidade tem a sua representação mais significativa. É assim que os alcançamos Torres do Silêncio Zoroastriano (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), um pouco fora da cidade, onde os seguidores da religião Zoroastro colocavam seus falecidos ao ar livre para que os animais e os agentes atmosféricos contribuíssem para a decomposição. Eles foram usados ​​até a década de 1960 para funerais. A religião que venera Zoroastro não permite de facto o enterro para evitar a contaminação da terra nem a cremação para evitar a do ar. Daí a necessidade de içar os cadáveres duas torres construídas nos picos das respectivas colinas e fazê-las serem devoradas por corvos e outras aves, num processo muito semelhante ao que ainda acontece no Tibete; só que aí não se trata de respeitar as regras religiosas, mas sim as da natureza que durante grande parte do ano vê o solo congelado e a constante falta de madeira. O Islão sempre tolerou esta prática e a religião em geral, sujeita ao respeito pelas regras públicas (por exemplo, as mulheres devem usar o véu, não beber álcool, etc.). Com efeito, sendo a religião original da Pérsia, emprestou vários ritos, promovendo assim a sua integração. Nos anos mais recentes um cemitério com sepulturas os impermeáveis que impedem o contacto com a terra, num compromisso que parece ter satisfeito todas as partes. De cima você tem um bela vista das montanhas e na cidade, que tem pouco mais de um milhão de habitantes mas, não tendo edifícios muito altos, é particularmente grande. Estamos numa zona sísmica, mas em menor grau do que o sudeste do país ou a região de Teerão. As construções recentes obedecem à regulamentação anti-sísmica, com exceção dos edifícios destinados à revenda onde se procura conter custos e, consequentemente, segurança. Desta vez o táxi nos deixa às Ateskadeh (Chama Sagrada Perpétua), um templo de fogo dentro do qual a chama eterna arde continuamente desde 470 DC. Numa sala contígua mas separada da dos visitantes, grandes pedaços de tronco são queimados num braseiro, significando o ápice sagrado da religião que, tendo surgido ca. Há 3.500 anos, e como todas as religiões nascidas naquela época, baseia-se muito nos elementos presentes na natureza como o fogo, o vento, a água. Há também um belo museu o que nos aproxima daquela que está certamente entre as religiões monoteístas mais antigas e da qual se inspiraram as três principais que nasceram posteriormente (Budismo, Cristianismo e Islamismo). No seu interior, extensa documentação fotográfica mostra os seus ritos e crenças (por exemplo, a distinção entre o bem e o mal, visando aprofundar o conhecimento do homem e extrair a parte positiva) e faz com que pareça menos misterioso, embora muitos pontos permaneçam enigmáticos e precisamente por isso interessantes. Nas proximidades existe um restaurante típico que nos foi recomendado; chegamos a pé na presença de um lindo pôr do sol. Destacam-se os rolinhos de carne. Um último passeio pela área do bazar dedicado ao cobre e voltamos.