Yazd II

Yazds urbane ansigt

Vi er så heldige (især for de lokale) at støde på en af de få regn, som Yazd får i løbet af året, så meget, at guiden fortæller os, at Free Walking Tour vil blive flyttet fra kl. 9 til 10, så vi kan gå rundt i byen uden at skulle bruge en paraply. Faktisk, når vi befinder os, er det holdt op med at regne, og en frisk, men kraftig vind holder os med selskab. Denne begivenhed startede omkring kl. 05.00, og der er vandpytter overalt, hvilket yderligere bekræfter, at nedbør er ret sjældent. Bortset fra billederne, som ville have krævet en koboltbaggrund, er det betydeligt lettere at gå rundt til fods, og trætheden mærkes mindre i fraværet af den sædvanlige kvælende varme. Vi opdager også, hvordan bygningernes lys i mange tilfælde står i god kontrast til den mørke himmel. Om eftermiddagen falder det til ro igen men uden alt for høje temperaturer. Man undrer sig over, hvor langsomt livet skal flyde i de varmeste øjeblikke.
Tidligt om morgenen udnytter vi den gratis time til at besøge Vandmuseet, nyttigt til at forstå, hvordan Qanat-systemet fungerer. De nærliggende bjerge er årsagen til bebyggelsen, der fungerede som et bassin med vand, der stammer fra smeltningen af ​​sneen, det sikrede, hvad der var nødvendigt for overlevelse over tid. Når regnen stopper, og himlen åbner sig, vil vi se de hvidkalkede højdedrag i det fjerne, det er de højeste toppe, der kan nå 4000 m. Museet beskriver, hvordan ledningerne blev bygget: arbejderne bar hvidt tøj, så de kunne ses selv i dybets mørke, og i de værste tilfælde af dødsulykker kunne det samme tøj bruges direkte som svøb til at svøbe liget. Vi går flere meter ned for at nå niveauet for vandstrømmen. Nogle medbragte rent vand, som blev akkumuleret i cisterner (hvor det kunne forblive i flere måneder og holdes koldt gennem et system af badgir ), mens andre blev brugt til vask og endelig til kunstvanding. I husene nåede vandet logisk nok først til de kvarterer, der ligger opstrøms først, derfor har det at bo lidt højere oppe altid også været synonymt med en større social slægt. Vi går ind i basaren, hvor smykkebutikkerne åbner, og ikke uden besvær når vi det på forhånd aftalte mødested foran Majed-e Jameh. Vi er forbløffede over den massive tilstedeværelse af sælgere af halskæder, armbånd og diverse smykker. Fra en kort undersøgelse lærer vi, hvordan kvinder, selvom de er skjult bag tøj, der næsten dækker dem, med hensyn til forfængelighed (eller smag for skønhed) ikke adskiller sig meget fra vesterlændinge i deres passion for smykkebutik. I betragtning af antallet af butikker og mængden af ​​displayet, kunne man tro, at det er kinesiske smykker, men vi tager straks fejl: det er næsten altid ægte guld, iranske kvinder har raffineret smag og er ikke tilfredse med falsk eller lakeret guld, de efterspørger rigtige smykker og betragter det også som en investering i tider som denne, af isolation og høj inflation. Kort sagt, guld ikke kun som en vane, men samtidig som et sikkert tilflugtssted beskyttet mod risici for devaluering. I betragtning af det store tilbud kunne man tro, at det ikke kun er byborgerskabets privilegium, men enhver, der har nogle opsparinger og anser det for nytteløst, hvis ikke skadeligt, at lade det blive i banken. Når vi tænker på vores smykkebutikker, der er beskyttet af tyverialarmer og udstyret som forter, er vi på dette tidspunkt overrasket over de få forsvarssystemer mod indtrængen fra ondsindede mennesker. Men man behøver ikke at gøre sig store mentale anstrengelser for at forstå, at de, der stjæler i Iran, ikke har ret til betingede rabatter og ender i fængsel uden at passere grønt lys. En anden skønhed ved at rejse i dette land kommer fra følelsen af ​​absolut sikkerhed, som du føler selv i de mest overbelastede områder såsom basarerne. Tyve har lange fængselsliv, ligesom mordere har korte liv. Et koncept og et retssystem, der klart adskiller sig fra dem, der er gældende i vestlige lande, som kunne diskuteres i lang tid, men her og i dette øjeblik er opfattelsen af ​​absolut sikkerhed. Men om emnet retfærdighed/kriminalitet vil det være nyttigt at tilføje to ord i margenen.
Når vi ankommer tidligt til mødestedet, besøger vi Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, mausoleet dedikeret til en videnskabsmand, der levede i det 19. århundrede, den ydre kuppel er smuk, mens den indre del, der er under renovering, bliver det. Vi lærer guiden og de to par at kende, som vil dele turen med os. På grund af den kraftige vind tog vi straks afsted til ly af Majed-e Jameh. Det er et sandt mesterværk af islamisk kunst fra det fjortende århundrede, et sæt symboler, dekorationer og geometriske figurer i mange nuancer af blåt og turkis. Det ser ud til at være bygget på land, der allerede var helligt, og hvor et zoroastrisk tempel, der dateres tilbage til den sasaniske æra, stod og derefter omdannet til et sted for islamisk tilbedelse under Seljuk-dynastiet. Den iøjnefaldende række af turkise fliser og ørkensandfarvede mursten i Yazd Grand Mosque skaber en stemningsfuld atmosfære, der går tilbage til dengang byen var en oase i ørkenen, der tog imod og forfriskede de købmænd, der kom her for at udveksle varer og ideer langs Silkevejene. Den majestætiske hovedindgang den er udsmykket med vers fra Koranen, love, gode gerninger, en rig symbolik for regionens kunst og spiritualitet. To imponerende minareter tilspidsede blues tilføjer yderligere højtidelighed. For at forklare detaljerne i de indre dekorationer bruger guiden et intelligent system: han tager et forstørret foto af detaljen, viser det til os og tegner de viste bogstaver med fingeren. På denne måde opdager vi, at visse stiliserede billeder betegner en geometrisk gengivelse af ordet Allah, mens andre gentager navnet Mohammed seks gange. Blandt blomsterornamenterne skiller sig lotusblomsterne ud, som også vil være at finde i Persepolis, designet af det, der ved første øjekast virker som en dråbe, men faktisk er en skrå cypres, et symbol på fleksibilitet og dens levetid, to egenskaber, som mennesker stræber efter. Det er et af symbolerne på denne religion, og dens grene bruges til at oprette nakhl (cypres træstruktur, som under Ashura-fejringen er dekoreret med sorte klæder, der skal bæres i procession). På højden af mihrab (en niche skabt inde i væggen ud mod Mekka, hvorfra imamen leder bønnen) er der en korridor, der kommer fra det sted, der er forbeholdt kvinder, for at give dem mulighed for at nå prædikanten og stille ham spørgsmål uden at blive set, da det på det tidspunkt var forbudt at vise sig. Vi går ind for en rundvisning i den gamle by og når Amir Chakhmaq (herunder en moské, en religiøs skole og den nærliggende basar). Klokketårn, en nyere moske nærmer sig sin afslutning og basaren at se bliksmede og håndværkere på arbejde. På et vist tidspunkt åbner en campingvogn sig nedslidt, men netop derfor stadig original, for at give en idé om, hvordan den engang kunne have været. Værelserne på øverste etage blev brugt om sommeren, da de var mere ventilerede, mens rummene i stueetagen blev foretrukket til den kolde årstid. Myten om disse bygninger findes næsten overalt, og det var herskerne selv, der favoriserede deres konstruktion for at lette handelen, hvilket bragte varer, der ikke var til stede i landet, og gjorde det muligt at eksportere dem; som blev sporet tilbage til en ret udbredt rigdom. Patricia, den dame, vi mødte i Varzaneh, fortalte os, at i Det Osmanniske Rige var et ophold på op til tre nætter i en campingvogn gratis, inklusive opstaldningstjenester. Dette er for at fremme transport og udveksling af varer.
Vi går op på taget af et værelse for at få et fugleperspektiv af bygningen by og bjerge som omgiver den på to sider. Det urbane landskab, udover husenes monokrome, præsenterer karakteristikken af de såkaldte høje perforerede tårne badgir (forløbere for klimaanlæg, bygget til at fange vinden og formidle den inde i husene med et genialt ingeniørsystem). De kan være både firkantede og runde i formen, med den fordel for sidstnævnte, at de kan opsamle luft, der kommer fra alle retninger, selv om de er sværere at bygge: de har vandrette pinde, der stikker ud fra murværket: for at forklare, hvorfor der er forskellige meninger: Der er dem, der hævder, at de tjener som forbindelse mellem væggene til at understøtte strukturen, mens andre mener, at de blev brugt til at klatre og udføre deres parkeringspladser til guano-parkering eller vedligehold. Måske er der en vis sandhed i alle versioner. Vi passerer foran den lille og næsten uigenkendelige synagoge: her er der tusinde jøder tilbage, mens der er cirka zoroastriere. 5.000. Førstnævnte havde en meget større tilstedeværelse, men de emigrerede til andre byer eller til udlandet.
Vi siger farvel og går for at spise frokost i fodgængertunnelen, der går under Amir Chakhmaq. Vi havde satset på stedets speciale, dvs lever kebab. Navnet kebab bør ikke være vildledende: Det er ikke döneren, der skæres i skiver af os, i disse tilfælde er det små kødstykker, der er spiddet af et fladt metalspyd og lagt på varmt kul. Det samme sker med oksekød, får eller kylling (godbidder nogle gange dækket af safran) og med tomater er alt ledsaget af usyret brød. Det er grundlaget for det iranske køkken, både på restauranter og i street food. Vejret er nu til den lyse side, vi bevæger os længere nordpå ad en meget befærdet færdselsåre og i et konditori køber vi en kasse med bakhlava (meget sukkerholdige desserter baseret på pistacienødder og anden tørret frugt) for også at indtage dessert. Destinationen er moskeen af Imam Zadeh Jafar, nyligt bygget (ca. 40 år gammel). Mænd og kvinder adgang fra forskellige indgange og sidstnævnte de skal have chador på, hvis de ikke har en, tilbydes en fra en kurv ved indgangen. Vi er forbløffet over dens storhed og pragt i ordets egentlige forstand. Interiøret er helt dækket med små spejle som takket være de forskellige vinkler reflekterer lyset på en anderledes og funklende måde.

Du drejer 180° for at nå den modsatte side; i midten, som et frø indesluttet i skallen, er mausoleet om muligt endnu mere rigt dekoreret. Vi kigger ud et øjeblik og tager et par billeder og prøver ikke at forstyrre de troende, der beder. Vi vender tilbage uden at blive trætte af at se den glitrende himmelhvælving af spejle, der omgiver os, i lighed med diamanter, der dækker bedestedets vægge og hvælving. Kuppelen er også pragtfuld udefra.
Takket være en nyligt downloadet app, der tillader GPS-navigation selv uden en dataforbindelse, prøver vi lykken midt i et kvarter med smalle gyder for at finde den ved at nå Bagh-e Dolat Abad, have i typisk persisk stil med elementet vand i midten og en pavillon med det højeste badgir (vindtårn) i Iran eller måske endda i verden; en 33 m pil, der peger opad. Parken er oversået med granatæbler med deres røde blomster, bitre appelsiner og vinstokke med kraftige stammer, et tegn på en vis levetid. I underskoven vokser et korn, der kunne være hvede. Foran paladset er der en lang rektangulær sø og forskellige kanaler, hvor vandet flyder. Lygterne, måske nedlagte, om dagen ser ud til at tage os et par århundreder tilbage, og vi ser ud til at fornemme herrerne, der slentrer langs de træbeklædte alléer.

Traditioner og spiritualitet

Lad os få en taxa og åbne en parentes Zoroastrisk netop i den by, hvor dette samfund har sin væsentligste repræsentation. Sådan når vi dem Stilhedens tårne Zoroastrian (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), lidt uden for byen, hvor tilhængerne af Zoroaster-religionen placerede deres afdøde i det fri, så dyr og atmosfæriske stoffer bidrog til nedbrydning. De blev brugt indtil 1960'erne til begravelser. Den religion, der ærer Zoroaster, tillader faktisk ikke begravelse for at forhindre forurening af jorden eller kremering for at forhindre luftens forurening. Derfor behovet for at hejse ligene op to tårne bygget på toppene af respektive bakker og få dem fortæret af krager og andre fugle, i en proces, der ligner meget, hvad der stadig sker i Tibet; kun at dér er det ikke et spørgsmål om at respektere religiøse regler, men derimod naturens, som en lang del af året ser jorden frossen og den konstante mangel på træ. Islam har altid tolereret denne praksis og religion generelt, med forbehold for respekt for offentlige regler (fx kvinder skal bære slør, ikke drikke alkohol osv.). Da den faktisk var Persiens oprindelige religion, lånte den adskillige ritualer, hvilket fremmede dens integration. I de senere år en kirkegård med grave vandtætte dem, der forhindrer kontakt med jorden, i et kompromis, der ser ud til at have tilfredsstillet alle parter. Fra oven har du en smuk udsigt over bjergene og på byen, som har lidt over en million indbyggere, men som ikke har særlig høje bygninger, er særlig stor. Vi er i en seismisk zone, men i mindre grad end den sydøstlige del af landet eller Teheran-området. Nyere konstruktioner overholder antiseismiske regler med undtagelse af bygninger, der er beregnet til videresalg, hvor man forsøger at begrænse omkostningerne og dermed sikkerheden. Denne gang kører taxaen fra os kl Ateskadeh (Perpetual Sacred Flame), et ildtempel, inde i hvilket den evige flamme har brændt uafbrudt siden 470 e.Kr. I et rum, der støder op til, men adskilt fra de besøgende, brændes store stykker kuffert i et fyrfad, hvilket betyder religionens hellige topmøde, der efter at have opstået ca. For 3500 år siden, og ligesom alle religioner født i den æra, henter den meget af sit grundlag fra de elementer, der er til stede i naturen, såsom ild, vind, vand. Der er også en fint museum hvilket bringer os tættere på dette, som bestemt er blandt de ældste monoteistiske religioner, og hvorfra de tre store, der blev født efterfølgende (buddhisme, kristendom og islam) hentede inspiration. Indvendigt viser omfattende fotografisk dokumentation dens riter og overbevisninger (f.eks. skelnen mellem godt og ondt, rettet mod at uddybe viden i mennesket og uddrage den positive del) og får det til at fremstå mindre mystisk, selvom mange pointer fortsat er gådefulde og netop derfor interessante. I nærheden er der en typisk restaurant, der blev anbefalet til os; vi når det til fods i nærværelse af en smuk solnedgang. Kødrullerne skiller sig ud. En sidste rundvisning i basarområdet dedikeret til kobber og vi vender tilbage.