Teheran

Ankomst til Teheran

Natten forløber fredeligt, selvom det slet ikke er som at sove i sin egen seng. Efter en nøjsom morgenmad venter vi spændt på ankomsttidspunktet. Den endeløse udkant af Teheran passerer foran os, slet ikke så smuk som alle udkanterne er, især set fra et tog. Vi ankommer klokken 11, en time for sent, men vi stiller ikke os selv mange spørgsmål. Taxaen kører os til hotellet, taktisk placeret i nærheden af Imam Khomeini-pladsen, hvorfra vi umiddelbart efter check-in tager metroen at gå til Azadi-tårnet, beliggende mod vest. Det betyder bogstaveligt talt "frihedens tårn" og blev indviet i 1971 for at fejre 2500 år af det persiske imperium under navnet Shahyad Tower, "kongens mindesmærke", senere ændret til Azadi Tower efter 1979-revolutionen.
Det er ikke svært at tage metroen, bare følg logikken i de europæiske, og spillet er snart færdig, hjulpet af beskrivelserne også på engelsk. Det er rent til det punkt, at vi leger på udkig efter affaldspapir på gulvet, i vognene taler høflige mennesker hvisken og skaber kun en baggrundsbrum, adfærd skal tages som eksempel. Tårnet er åbenbart indsat i en smuk have, på afstand virker den endnu mindre, men når du står under den, kan du beundre storheden og den arkitektoniske kreativitet i det, der er blevet symbolet på det moderne Teheran. I sandhed eksisterer det gamle Teheran kun på museer, og af denne grund besluttede vi kun at dedikere en del af turen til hovedstaden. Vi vender tilbage til centrum for en Arabian Nights-is, mens vi venter på, at National Jewellery Museum åbner. Det kan prale af en udstilling af nogle af de mest dyrebare og kære juveler i verden, samlet gennem århundreder af kongelige dynastier. Et par dråber falder, vi ankommer til museet og her er en kø af europæiske turister (der er dukket op fra hvem ved hvor givet det lave fremmøde de seneste dage) for det meste allerede avanceret i årevis og venter på billetten. Vi sagde det, og vi går for at se det efter at have bestået kontroller, metaldetektorer, scannere og efterladt hvert kamera eller telefon på lageret. Da vi endelig kommer ind, befinder vi os i en pansret hvælving og bevogtet til tænderne. Døren bliver over en halv meter tyk, og det første indtryk af lægmanden, når han står over for så meget glitter, er at være i en smykkebutik. Et kostumesmykke af uvurderlig værdi dog. Gyldne kroner med enhver variation af ædelstene og frem for alt de to værdsatte stykker: tronen og kloden i massivt guld med et uendeligt antal dekorationer og sætsten. En arv indsamlet frem for alt af det tidligere Pahlavi-dynasti, en endeløs luksus, der kolliderer med de forhold, som befolkningen levede under. Da vi ikke er hyppige smykkebutikker, er det vanskeligt at tilskrive noget værdi til det, der ligger foran vores øjne og det efterfølgende besøg på amerikanske ambassade det skaber en slags historisk sammenhæng, i en slags årsag-virkning-forhold, hvis vi vil se det sådan. Shahen spildte meningsløst olieindtægter bort, og folket gjorde oprør, udviste ham og invaderede ambassaden for hans bemyndigede guddom: Amerikas Forenede Stater. At gå ind i, hvad iransk propaganda definerer som den amerikanske spionagehul, fører os tilbage til de triste dage i 1979, hvor Iran kun ændrede typen af ​​diktatur. Både ude og inde er alt forblevet, som det var dengang. En nidkær guide, ikke engang tredive år gammel, viser os en film, der forklarer, hvad der skete. Han gør det med en sådan perfektion og kulde, at der sænker sig en kulde mellem hans forklaringer og dem, der lytter til ham, så lytternes mund ikke smelter sammen til et eller andet uvelkomment spørgsmål. Netop på dette sted, som skulle være diplomatiets rige, finder vi flertallet avancerede værktøjer af tiden vedrørende sikkerhed, kontrol og tilintetgørelse af dokumenter eller beviser, hvis det er nødvendigt. Det er ikke svært at danne sig en mening, men det er meget sværere at danne sig en klar mening om, hvad der skete. Ligesom vi lader spørgsmålet om, hvem der var de gode, og hvem der var de onde, hænge i luften, hvilket aldrig giver mening i sådan en sammenhæng. Og spørgsmålet ringer i verdens ører igen som aldrig før i disse dage, næsten 40 år efter begivenhederne i Teheran.
Lad os fortsætte rejsen med vores tvivl for at gå og se den enkle Sarkis armenske katedral og at se nogle interessante vægmalerier som er i nærheden.

Teherans urbane ansigt

En taxa kører os til Dalit bro, et udendørs kunstværk, om ikke andet for at nå det kræver en reel udfordring for bytrafikken. Plastik og slank på samme tid, 270 meter lang, blev broen bygget med innovative metoder. Det tilbyder et skue, der er placeret som det er i en grøn lunge, der fungerer som en cæsura mellem sydlige del og det nord for byen. Sidstnævnte er særligt interessant, lige under de imponerende og stadig snedækkede Elburz-bjerge. I sæsonen må det være fantastisk at gå ned på ski, hvor byen åbner sig lige under. Vi spiser middag på en udvalgt restaurant i nærheden for at gennemgå bro og by belyst. Den sidste udsigt over Teheran er præcis, hvad vi ville have ønsket for at afslutte turen på en passende måde. Tilbage er blot at gå ind i den tilstødende park, lidt frekventeret, men med ingen risiko, og gå ind på den første metrostation, der vil tage os til hotelområdet.