Тегеран

Прибытие в Тегеран

Ночь проходит спокойно, хотя это совсем не то же самое, что спать в собственной кровати. После скромного завтрака мы с нетерпением ждем часа прибытия. Бесконечные окраины Тегерана проплывают перед нами, совсем не красивые, как и все окраины, особенно если смотреть на них из поезда. Прибываем в 11, с часовым опозданием, но лишних вопросов себе не задаем. Такси везет нас в отель, тактически расположенный рядом с площадью Imam Khomeini, откуда сразу после регистрации мы садимся в метро, чтобы ехать к башне Азади, расположенной на западе. Буквально это означает "башня свободы"; ее открыли в 1971 году в память о 2500-летии Персидской империи под названием Shahyad Tower, "мемориал царя", позднее измененным на Azadi Tower после революции 1979 года.
Пользоваться метро несложно: достаточно следовать логике европейских систем, и все быстро получается, тем более помогают надписи и на английском. Оно настолько чистое, что мы играем в поиски бумажек на полу; в вагонах воспитанные люди говорят тихо, создавая лишь фоновый гул, - поведение, достойное примера. Башня, конечно, вставлена в красивый сад; издалека она кажется даже меньше, но когда оказываешься под ней, можно оценить внушительность и архитектурную изобретательность того, что стало символом современного Тегерана. По правде говоря, древний Тегеран существует только в музеях, и именно поэтому мы решили посвятить столице лишь небольшой отрезок путешествия. Возвращаемся в самый центр, за мороженым из "Тысячи и одной ночи", ожидая открытия Национального музея драгоценностей. Он может похвастаться экспозицией драгоценностей, одних из самых ценных и дорогих в мире, собранных за века царских династий. Начинает моросить, мы приходим к музею, и вот очередь европейских туристов, неизвестно откуда появившихся после скудного присутствия в предыдущие дни, в основном уже немолодых, ждет билета. Мы это сказали и идем смотреть, пройдя проверки, металлодетектор, сканер и оставив все фотоаппараты и телефоны в камере хранения. Когда наконец входим, оказываемся в бронированном и охраняемом до зубов хранилище. Дверь, должно быть, толще полуметра, и первое впечатление профана перед таким блеском - будто попал в магазин бижутерии. Правда, бижутерии бесценной. Золотые короны со всеми вариациями драгоценных камней и, прежде всего, две главные вещи: трон и глобус из цельного золота с бесконечными украшениями и инкрустированными камнями. Богатство, собранное главным образом прошлой династией Пехлеви, бесконечная роскошь, резко контрастирующая с условиями, в которых жило население. Поскольку мы не завсегдатаи ювелирных магазинов, нам трудно приписать хоть какую-то стоимость тому, что перед глазами, а последующий визит в американское посольство создает своего рода историческую смежность, почти отношение причина - следствие, если смотреть на это так. Шах безрассудно растратил нефтяные доходы, и люди восстали, изгнав его и захватив посольство его покровителя: Соединенных Штатов Америки. Вход в то, что иранская пропаганда называет Логовом американского шпионажа, возвращает нас к печальным дням 1979 года, когда Иран просто менял тип диктатуры. И снаружи, и внутри все осталось как тогда. Усердный гид, которому нет и тридцати, показывает нам фильм и объясняет, что произошло. Он делает это с такой точностью и холодностью, что между его объяснениями и слушателями опускается ледяной слой, не давая устам слушателей раскрыться в каком-нибудь нежелательном вопросе. Именно в этом месте, которое должно было быть царством дипломатии, мы находим самые передовые инструменты той эпохи для безопасности, контроля и уничтожения документов или доказательств в случае необходимости. Составить мнение нетрудно, гораздо труднее составить однозначное мнение о случившемся. Так же оставляем открытым вопрос, кто был хорошим, а кто плохим, хотя в таком контексте он вряд ли имеет смысл. И этот вопрос как никогда снова звучит в ушах мира именно в эти дни, почти через 40 лет после тегеранских событий.
Мы продолжаем путь со своими сомнениями, чтобы посмотреть простую армянскую церковь Саркиса и несколько интересных муралов поблизости.

Городское лицо Тегерана

Такси везет нас к мосту Далит, произведению искусства под открытым небом, если не считать того, что добраться до него означает настоящий вызов городскому движению. Пластичный и одновременно стройный, длиной 270 метров, мост построен инновационными методами. Он предлагает зрелище, расположившись внутри зеленого легкого, которое служит разрывом между южной частью и северной частью города. Последняя особенно интересна, прямо под мощными и еще заснеженными горами Эльбурс. В сезон, должно быть, фантастично спускаться на лыжах, когда город раскрывается прямо внизу. Ужинаем в выбранном поблизости ресторане, чтобы еще раз увидеть мост и город в огнях. Последний вид Тегерана именно тот, которого мы хотели, чтобы достойно завершить путешествие. Остается только пройти через соседний парк, малолюдный, но совершенно безопасный, и нырнуть в первую станцию метро, которая отвезет нас в район отеля.