Teheran

Aankomst in Teheran

De nacht gaat vredig voorbij, ook al is het helemaal niet alsof je in je eigen bed slaapt. Na een sober ontbijt wachten we vol spanning op de aankomsttijd. De eindeloze buitenwijken van Teheran trekken aan ons voorbij, helemaal niet zo mooi als alle buitenwijken, vooral gezien vanuit een trein. We arriveren om 11 uur, een uur te laat, maar veel vragen stellen we niet. De taxi brengt ons naar het hotel, tactisch gepositioneerd vlakbij het Imam Khomeini-plein vanwaar we, direct na het inchecken, de metro om naar toe te gaan Azadi-toren, gelegen in het westen. Het betekent letterlijk "toren van vrijheid", en werd in 1971 ingehuldigd om 2500 jaar Perzisch rijk te herdenken onder de naam Shahyad Tower, "koningsmonument", later veranderd in Azadi Tower na de revolutie van 1979.
Het nemen van de metro is niet moeilijk, volg gewoon de logica van de Europese en het spel is snel klaar, geholpen door de beschrijvingen, ook in het Engels. Het is zo schoon dat we spelen op zoek naar oud papier op de vloer, in de rijtuigen praten beleefde mensen fluisterend en creëren alleen maar achtergrondgeluiden, gedragingen die als voorbeeld kunnen worden genomen. De toren is duidelijk ingevoegd in een prachtige tuin Van een afstand lijkt het nog kleiner, maar als je eronder staat, kun je de grootsheid en architectonische creativiteit bewonderen van wat het symbool is geworden van het moderne Teheran. In werkelijkheid bestaat het oude Teheran alleen in musea en om deze reden hebben we besloten slechts een deel van de reis aan de hoofdstad te wijden. We keren terug naar het centrum voor een Arabian Nights-ijsje terwijl we wachten tot het National Jewellery Museum opengaat. Het beschikt over een tentoonstelling van enkele van de kostbaarste en dierbaarste juwelen ter wereld, verzameld gedurende eeuwen van koninklijke dynastieën. Er vallen een paar druppels, we komen aan bij het museum en hier staat een rij Europese toeristen (die wie weet waar vandaan zijn gekomen gezien de lage opkomst de afgelopen dagen) die grotendeels al jaren op het kaartje wachten. We hebben het gezegd en we gaan het bekijken nadat we de controles, metaaldetectoren en scanners hebben doorstaan ​​en elke camera of telefoon in het magazijn hebben achtergelaten. Als we eindelijk binnenkomen, bevinden we ons in een gepantserde kluis en worden we tot de tanden bewaakt. De deur zal ruim een ​​halve meter dik zijn, en de eerste indruk die de leek krijgt als hij met zoveel glitter wordt geconfronteerd, is dat hij zich in een sieradenwinkel bevindt. Een kostuumsieraad van onschatbare waarde. Gouden kronen met elke variatie aan edelstenen en vooral de twee gewaardeerde stukken: de troon en de wereldbol in massief goud met een oneindig aantal versieringen en gezette stenen. Een erfgoed dat vooral is verzameld door de voorbije Pahlavi-dynastie, een eindeloze luxe die botst met de omstandigheden waarin de bevolking leefde. Omdat we geen frequente bezoekers zijn van juwelierszaken, is het moeilijk om enige waarde toe te kennen aan wat zich voor onze ogen bevindt en aan het daaropvolgende bezoek Amerikaanse ambassade het creëert een soort historische contiguïteit, in een soort oorzaak-gevolgrelatie als we het zo willen zien. De sjah verkwistte zinloos olie-inkomsten en het volk kwam in opstand, verdreef hem en viel de ambassade van zijn beschermgod binnen: de Verenigde Staten van Amerika. Als we ingaan op wat de Iraanse propaganda definieert als het hol van de Amerikaanse spionage, gaan we terug naar de trieste dagen van 1979, toen Iran alleen het type dictatuur veranderde. Zowel buiten als binnen is alles gebleven zoals het toen was. Een ijverige gids, nog geen dertig jaar oud, laat ons een filmpje zien waarin wordt uitgelegd wat er is gebeurd. Hij doet het met zo'n perfectie en koelheid dat er een kilheid neerdaalt tussen zijn uitleg en degenen die naar hem luisteren, zodat de monden van de luisteraars niet versmelten tot een of andere ongewenste vraag. Juist op deze plek, die het koninkrijk van de diplomatie had moeten zijn, vinden we de meerderheid geavanceerde hulpmiddelen van de tijd met betrekking tot beveiliging, controle en vernietiging van documenten of bewijsmateriaal indien nodig. Het is niet moeilijk om een ​​mening te vormen, maar het is veel moeilijker om een ​​duidelijk oordeel te vormen over wat er is gebeurd. Net zoals we de vraag wie de goeden en wie de slechteriken waren, in de lucht laten hangen, wat in een dergelijke context nooit zinvol is. En deze vraag weerklinkt in de oren van de wereld als nooit tevoren, bijna veertig jaar na de gebeurtenissen in Teheran.
Laten we de reis voortzetten met onze twijfels om het simpele te gaan zien Sarkis Armeense kathedraal en om enkele interessante te zien muurschilderingen die in de buurt zijn.

Het stedelijke gezicht van Teheran

Een taxi brengt ons naar de Dalit-brug, een kunstwerk in de open lucht, alleen al om het te bereiken is een echte uitdaging voor het stadsverkeer vereist. Plastisch en slank tegelijk, 270 meter lang, de brug werd op innovatieve wijze gebouwd. Het biedt een spektakel dat zich in een groene long bevindt die als een cesuur tussen de longen fungeert zuidelijk deel en dat ten noorden van de stad. Vooral dit laatste is interessant, net onder het imposante en nog steeds met sneeuw bedekte Elburzgebergte. In het seizoen moet het fantastisch zijn om op ski's naar beneden te gaan terwijl de stad zich net daaronder opent. We dineren in een gekozen restaurant in de buurt om de brug en stad verlicht. Het laatste uitzicht op Teheran is precies wat we graag hadden gewild om de reis op een passende manier af te sluiten. Het enige dat overblijft is om naar het aangrenzende park te gaan, weinig bezocht maar zonder risico, en het eerste metrostation binnen te gaan dat ons naar het hotelgebied brengt.