Yazd ik

Yazd

De nacht is niet koud en gaat dankzij vermoeidheid snel voorbij. Slapen in een tent met slechts een paar vloerkleden tussen ons en de grond is niet de meest comfortabele ervaring, maar het stelt ons wel in staat om 's ochtends wakker te worden in dezelfde intacte omgeving die we gisteravond hebben verlaten. Geen enkel comfort kan het gevoel van rust vervangen dat alleen de woestijn en geïsoleerde plekken kunnen opwekken. Het is 06.00 uur en we klimmen meteen het hoogste duin op om de verwachte zonsopgang om 06.17 uur te zien. De ster lijkt eigenlijk lui en laat ons een paar minuten wachten, een vertraging die waarschijnlijk gerechtvaardigd wordt door de aanwezigheid van de heuvels ervoor. Ook hier wordt het aangekondigd met een lichtflits die het zand van de bergkammen beetje bij beetje lijkt te verlichten in een zich uitbreidend vuur, totdat de verlichte bol het toneel betreedt om de nieuwe dag te begroeten. Het is vandaag echter een schuchtere sfeer, die zich na een korte stijging achter dunne wolken gaat verschuilen. Het is tijd voor ons om terug te keren en te wachten tot onze mensen arriveren om het kamp te ontmantelen en terug te keren naar Varzaneh voor het ontbijt, wat een werkelijk aangename verrassing zal blijken te zijn. Langs de weg komen we een vos tegen, terwijl voordat het alarm afging een koor van hen anticipeerde op de dageraad. In tegenstelling tot wat er in andere accommodaties gebeurt, is alles hier gebaseerd op criteria van vertrouwdheid en concrete eenvoud. Terwijl Patricia (de Anglo-Turkse dame) kommen en eten klaarmaakt, komt Rahoullah terug het brood heet (gemaakt zonder rijsmiddel), vers gebakken. Er verschijnt boter uit het omliggende platteland op tafel, gecombineerd met een heerlijke worteljam. Gebakken ei, lokale kaas zoals een licht zoute feta, tomaten en komkommers maken het plaatje compleet, zoals gewoonlijk besprenkeld met uitstekende thee. Naast de gezelligheid van het zich thuis voelen, is het de intrinsieke smaak van het voedsel dat de smaakpapillen verrukt, aangevuld met het waarneembare gevoel van betrokkenheid bij deze plattelandswereld. De wintertemperaturen zijn streng, ze kunnen -10/-15°C bereiken, terwijl in de zomer de thermometer oploopt tot 41°C. Momenteel worden ze verwarmd met methaan en zijn er leidingen en meters te zien bij de ingang van de woningen; de leveringskosten zijn zeer laag. Er was eens een tijd dat het weinige beschikbare hout werd verbrand of er waren ouderwetse olieketels. Zodra het ontbijt voorbij is, neemt Patricia ons mee naar de plaatselijke moskee met een prachtige boog uit de Timuridische periode (14e eeuw) om te getuigen van de oudheid ervan. De rijke tapijten die de vloer versieren zijn geschonken door familieleden ter nagedachtenis aan de overledene, in sommige gevallen zijn er meerdere lagen. Het gebouw bevindt zich buiten de oorspronkelijke muren en dit bevestigt de sedimentatie van de islam na de geboorte van het dorp, waarbinnen waarschijnlijk een Vuurtempel van Zoroastrisch: niets vergelijkbaars met wat we gisteren in Esfahan zagen, maar als we door de straten van dit kleine dorp verdwaald in de woestijn lopen en een actieve moskee binnengaan, ver weg van de stroom toeristen die opkijken om foto's te maken, plaatsen we ons in de rol van reizigers, bijna alsof we ontdekkingsreizigers van weleer waren. En feitelijk verkennen we ook een paar kamers in het paleis van de khan van Varzaneh, die na de revolutie van 1979 werd afgezet en vluchtte. De zestiende-eeuwse gewelven zijn nu verlaten en voorzien van magische versieringen die door de tijd en verwaarlozing zijn afgebladderd. Sommige goedgeklede personages dwalen rond op het terrein zonder zelfs maar naar buitenlanders te kijken. Ze praten met elkaar en uit de gebaren blijkt dat ze op het punt staan ​​alles te slopen om een ​​hotel te bouwen. We kwamen op tijd aan, voordat Varzaneh uit de echte woestijn verdwijnt en een stedelijke woestijn wordt. Als de plaats niet van de grond komt met toerisme dat verband houdt met de woestijn, zullen de overige resterende activiteiten immers niet langer een leven mogelijk maken dat deze naam waardig is. We merken de aanwezigheid op van veel vrouwen die witte chadors dragen en we krijgen verschillende meningen: het kunnen historische redenen zijn of meer praktisch: aangezien katoen ooit in het gebied werd verbouwd, was het gewoon comfortabeler om witte kleding van deze stof te hebben.
We gaan weer op pad en zodra we de snelweg naar het zuiden zijn opgegaan, zien we op de andere baan, zelfs honderd meter verderop, een onafgebroken verkeer van zware voertuigen uit de havens van de Perzische Golf (voornamelijk Bandar Abbas), waar een groot deel van de goederen uit het buitenland en uit Pakistan arriveert. Een fundamentele richting voor het land; ze variëren van oude Mercedessen uit de jaren vijftig die onverbrande diesel uit hun uitlaatpijpen snuiven, tot recentere Europese of Chinese vrachtwagens.

We komen onder een hete zon aan in Na'in om de zeer oude moskee (meer dan 1000 jaar oud), versierd met prachtig bewaard gebleven stucwerk. Een ander overgangspunt in de geschiedenis over de karavaanroutes tussen oost en west. Laten we oversteken prachtige tapijten van nomadische constructies tentoongesteld langs de straten van de stad, maar we moeten doorgaan, er zijn nog 130 km te gaan om Yazd te bereiken. Het is bijna één uur, we laten onze tassen achter in het traditionele hotel en gaan op pad om de lokale specialiteit te proeven, de moeras, op een plek die te vergelijken is met een van onze bars. Dit zijn rijstmeelvermicelli die draadvormig zijn gemaakt met een mengsel van honing en pistachenoten en koud worden geroerd in een ketel. IJs en het onvermijdelijke rozenwater worden toegevoegd en het resultaat is een heerlijke snack, ideaal om de vermoeidheid veroorzaakt door de hitte van vandaag te doorbreken. We hebben geen enkel woord gemeen met de beheerders, maar het lukt ons wederom om goed te bestellen, betalen en eten.
Zelfs vandaag de dag is het hotel een voormalige karavanserai, op passende wijze gerenoveerd en uitgerust met een minimum aan comfort dat vandaag de dag nodig is. De enorme eetkamer hij ziet een lang maar ondiep zwembad in het midden en, wat het bijzonder maakt, de slaapkamers strekken zich rondom uit, met ramen die rechtstreeks uitkijken op de tafels en mogelijk op zijn gasten. Om een ​​goede ventilatie mogelijk te maken, zal de ruimte ongeveer tien meter hoog zijn. Onze kamer is verdeeld over twee verdiepingen. Om naar de tweede verdieping te gaan, waar de kamer met het tweepersoonsbed en de badkamer zich bevinden, moet u een steile stenen wenteltrap beklimmen, waarbij u erop let uw evenwicht te bewaren. In deze gevallen is het alcoholverbod te danken, ook al is het dragen van de koffer tegelijkertijd een oefening in kracht en isometrie. Wij hebben geluk, ons appartement heeft ook een loggia erbij zicht op de salon vanaf de lunch, waar we op de drie avonden dat we zullen verblijven de gelegenheid hebben om de acties van de volgende dag te plannen terwijl we nippen aan het laatste glas thee van de dag. We begonnen te denken dat de Iraanse thee was een van de souvenirs die niet in de retourzak mocht ontbreken, maar we worden meerdere keren ontmoedigd als ze ons vertellen dat de beste thee uit Sri Lanka komt, terwijl de lokale thee een blend is vermengd met buitenlandse variëteiten. Laten we het historische centrum verkennen, een kluwen waarin het onmogelijk is om niet te verdwalen.

Bezoek aan het Watermolenmuseum

Smalle straatjes en aangrenzende huizen beschermen elkaar tegen hitte, kou en stormen. Met uitzondering van de koepels van de moskeeën en enkele andere daken is het een enkele opeenvolging van okerkleuren die naar roodachtig neigen. Ook hier zijn de stenen bedekt met een pleister van modder vermengd met stro, die regelmatig wordt vernieuwd. Het lijkt in een dorp (ook al telt de stad ruim 1 miljoen inwoners) door kinderen op het strand gebouwd: geregen muren, doorgangen boven de steegjes van het ene huis naar het andere, tunnels waar andere huizen op staan, in een stedenbouwkundige planning die wellicht bewust labyrintisch is. In dit geval is het gemakkelijk te begrijpen hoe het om defensieredenen ontworpen had kunnen worden. Maar het concept van de stad zelf is een natuurlijke verdediging: de ligging midden in de woestijn in een tijd dat er nog geen GPS of kaarten waren, leidde tot moeilijke herkenning, waarvan het bewijs is dat de Mongolen de aanwezigheid ervan blijkbaar niet hadden opgemerkt tijdens hun veroveringen en deze daarom over het hoofd hadden gezien; juist de kleur van de woestijn camoufleert hem en maakt hem praktisch onzichtbaar voor degenen die de horizon van veraf afspeuren, waardoor potentiële vijanden worden misleid. Tamerlane wist de weg te vinden, maar de stad bestaat al 2500 jaar. De locatie in een ogenschijnlijk ongepast land doet de rest, maar het zijn de alomtegenwoordige qanats die het leven doen ontkiemen in dit verder dorre land. Zoals altijd maakt water het verschil en sommige van deze pijpleidingen blijven de kostbare vloeistof uit de bergen aanvoeren, ook al is er inmiddels een aquaduct gebouwd dat over een lengte van 400 km de watervoorziening vanuit Esfahan verzekert; terwijl 20% nog steeds uit lokale bronnen wordt gewonnen. Er passeren een paar motoren en zeldzame auto's door de straten, ook omdat er gemakkelijk een file ontstaat. We zien in ieder geval van buitenaf een paar moskeeën en dalen 22 meter af in de ingewanden van de aarde om de Watermolenmuseum: lange trappen leiden ons naar de diepte van een put en panelen verklaren de systemen waarmee het in de oudheid werd verzameld. Over het algemeen duikt er zo nu en dan een op als je door de straat in de bazaar loopt boog langs de straat waar een ladder leidt naar waar de qanat stroomt. Een eerste kennismakingsrondleiding door de bazaar (prachtig oven die kookt brood door het aan de gewelfde muren te plakken) en diner met de taxi naar een door de lokale bevolking erkend restaurant op 8 km afstand van het centrum met druk verkeer, waar we genieten van een uitstekende fesenjan lamsvlees en een gerecht van lamsvlees, uien, aubergines en tomaten. Spijsverteringwandeling om de verlichte nachtelijke hoogtepunten te zien, vanaf complex Amir Chakhmaq aan Majed-e Jameh. Het valt meteen op dat de vrouwen conservatiever gekleed zijn dan in Esfahan, de sluiers om de nek gesloten zijn, haarlokken komen zelden tevoorschijn en de kleding bijna geheel zwart is: een soort enorm stedelijk klooster, kortom. De looks zelf zijn ingetogener, minder nieuwsgierig en door de gelaatstrekken komen de dames minder opzichtig over. De eerste indruk van de stad zelf schetst een meer conservatieve context, je ziet meer religieuze mensen in de buurt en over het algemeen krijg je niet dat gevoel van opgewekte zorgeloosheid (bijna schaamteloosheid volgens de criteria van het land) dat je tot gisteren zag; Iran heeft ook zijn calvinistische hoekjes, hoewel altijd met de uitstekende indruk van mensen die beschikbaar zijn voor dialoog en aandacht hebben voor buitenlanders, zonder de sluier van bijbedoelingen. We zijn behoorlijk moe van een zwoele dag met bleke maar aanhoudende zon.