Yazd I

Yazd

Die Nacht ist nicht kalt und, dank der Müdigkeit, vergeht schnell. Zu schlafen im Zelt mit nur wenigen Teppichen zwischen uns und dem Boden ist zwar nicht die bequemste Erfahrung, ermöglicht aber, am Morgen in derselben ursprünglichen Umgebung aufzuwachen, wie wir sie gestern Abend verlassen hatten. Keine Annehmlichkeiten können das Gefühl der Ruhe ersetzen, das nur die Wüste und abgelegene Orte vermitteln. Es ist 6 Uhr morgens und man steigt sofort auf den höchsten Hügel, um den Sonnenaufgang zu beobachten, der um 6:17 Uhr erwartet wird. Der Stern scheint tatsächlich träge zu sein und es dauert einige Minuten, wahrscheinlich aufgrund des Vorhandenseins der gegenüberliegenden Hügel. Auch hier kündigt sich mit einem strahlendes Licht das langsam einen Feuer in der Wüste entfacht, bis schließlich die leuchtende Kugel erscheint, um den neuen Tag zu begrüßen. Die Kugel ist heute jedoch zurückhaltend und versteckt sich nach einer kurzen Aufstieg hinter vereinzelten Wolken. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um zurückzukehren und auf unsere Ankunft zu warten, um das Lager abzubauen und nach Varzaneh zurückzukehren, wo wir ein wirklich angenehmes Frühstück genießen können. Auf dem Weg begegnen wir einem Fuchs, während die Vögel bereits vor dem Wecker den Sonnenaufgang ankündigen. Im Gegensatz zu anderen Unterkünften ist hier alles auf Vertrautheit und konkrete Einfachheit ausgerichtet. Während Patricia (die englisch-türkische Dame) Speisen vorbereitet, kehrt Rahoullah zurück mit das Brot warm (gebacken ohne aufgegangen) und frisch aus dem Ofen. Auf dem Tisch steht Butter aus der Umgebung, die man mit einer köstlichen Karottenmarmelade vermischen kann. Eier in Spiegelei, lokaler Käse ähnlich wie Feta, Tomaten und Gurken runden das Bild ab, begleitet von gutem Tee, wie gewohnt. Neben dem Gefühl, zu Hause zu sein, ist es der natürliche Geschmack der Speisen, der den Gaumen verwöhnt, ergänzt durch das spürbare Gefühl, Teil dieser ländlichen Welt zu sein. Die Wintertemperaturen sind kalt und können bis -10/-15°C ansteigen, während im Sommer die Temperatur bis 41°C steigt. Derzeit wird mit Erdgas geheizt, und man kann Rohre und Zähler am Eingang der Häuser sehen; die Kosten für die Versorgung sind sehr gering.Früher wurde das wenig verfügbare Holz verbrannt oder es gab alte Ölheizungen. Nachdem wir den Frühstücksraum verlassen hatten, führte uns Patricia zu der örtlichen Moschee, die einen wunderschöner, historischer Bogen im Timurid-Stil (14. Jahrhundert) um ihre Geschichte zu bezeugen. Die wertvollen Teppiche, die den Boden auskleiden, wurden von Verwandten als Andenken an die Verstorbenen geschenkt; in einigen Fällen können sie mehrere Schichten aufweisen. Das Gebäude befindet sich außerhalb der ursprünglichen Mauern und dies bestätigt die Verbreitung des Islam nach der Gründung des Dorfes, innerhalb dessen wahrscheinlich ein Tempel des Feuers existierte. Zoroastrisches: nichts Vergleichbares, als das, was ich gestern in Esfahan gesehen habe, aber einen Spaziergang durch die Straßen dieses kleinen Dorfes im Wüstengebiet zu machen, in eine aktive Moschee einzutreten und dem Trubel der Touristen auszuweichen, lässt mich in die Rolle eines Reisenden schlüpfen, als wären wir Entdecker vergangener Zeiten. Und tatsächlich erkunden wir auch ein paar Räume des Palastes von Khan Varzaneh, der nach der Revolution von 1979 abgesetzt und geflohen ist. Die gotischen Gewölbe sind mittlerweile verlassen und zeigen magische Verzierungen, die durch die Zeit und Vernachlässigung beschädigt wurden. Einige gut gekleidete Personen bewegen sich innerhalb des Geländes, ohne auf die ausländischen Besucher zu blicken. Sie unterhalten sich miteinander, und ihre Gesten lassen vermuten, dass sie planen, hier ein Hotel zu bauen.Wir sind pünktlich angekommen, bevor Varzaneh vollständig aus dem echten Wüstengebiet verschwindet und zu einer städtischen Wüste wird. Andernfalls würde der Tourismus, der mit dieser Region verbunden ist, nicht funktionieren und die verbleibenden Aktivitäten würden keinen würdigen Lebensstandard mehr ermöglichen. Wir bemerken die Anwesenheit vieler Frauen mit dem weißen Chador und erhalten verschiedene Meinungen: Es könnte sich um historische Gründe handeln oder, praktischer gesehen, da früher in der Gegend Baumwolle angebaut wurde, wäre es einfach bequemer, weiße Kleidung aus diesem Stoff zu tragen.
Wir setzen die Reise fort und sehen, nachdem wir auf der Autobahn nach Süden abgebogen sind, auf der Gegenfahrbahn, etwa hundert Meter entfernt, einen ständigen Verkehr von schweren Fahrzeugen, die aus den Häfen der Persischen Golfregion (insbesondere Bandar Abbas) stammen. Hier kommt ein Großteil der Waren an, die aus dem Ausland kommen, sowie aus Pakistan. Dies ist eine wichtige Route für das Land: Von alten Mercedes aus den 50er Jahren, die Abgase ausstoßen, bis hin zu neueren europäischen oder chinesischen Lastwagen.

Wir erreichen Na’in unter einer heißen Sonne, um diealtägyptischer Moschee (hat über 1000 Jahre) und ist mit wunderschön erhaltenen Stuckarbeiten verziert. Ein weiterer wichtiger Ort der Geschichte, an den historischen Handelsrouten zwischen Ost und West. Wir besuchen wunderschöne Teppiche auf den Straßen der Stadt, aber wir müssen weiter, es sind noch etwa 130 km zu bewältigen, um Yazd zu erreichen. Es ist fast eins Uhr, wir hinterlassen unsere Koffer im traditionellen Hotel und machen uns auf den Weg, um die Spezialität vor Ort zu probieren: Paludeh, in einem Lokal, das man mit einer unserer Bars vergleichen könnte. Es handelt sich um Reisnudeln, die durch eine Mischung aus Honig und Pistazien zu einem feinen Strang verarbeitet werden und kalt in einem Topf gerührt werden. Dazu kommen Eiswürfel, der unverzichtbare Rosensaft und es ergibt ein köstliches Snack, ideal, um die Müdigkeit nach dem heutigen Hitze zu vertreiben. Mit den Betreibern haben wir keine formalen Absprachen, aber auch diesmal können wir bestellen, bezahlen und gut essen.
Auch heute ist das Hotel ein ehemaliges Zelthaus, das jedoch ordentlich renoviert wurde und über die notwendigen Annehmlichkeiten für die heutigen Ansprüche verfügt. Dasriesengroßer Speisesaal Er sieht eine lange, aber nicht sehr tiefe Badewanne in der Mitte und, was es so einzigartig macht, erstrecken sich alle Schlafzimmer darum herum, mit Fenstern, die direkt auf die Tische und gegebenenfalls auf seine Gäste blicken. Die Höhe beträgt etwa zehn Meter, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Unser Zimmer ist über zwei Etagen verteilt; um zur oberen Etage zu gelangen, wo sich das Schlafzimmer mit dem Doppelbett und das Badezimmer befinden, muss man eine steile, gewinkelte Treppe hinaufsteigen und dabei auf den Gleichgewicht zu achten. In solchen Fällen kann man dank des Alkoholverbots zumindest etwas Glück haben, auch wenn das Tragen der Koffer eine anstrengende Übung in Kraft und Isometrie ist. Wir sind glücklich, denn unsere Wohnung verfügt außerdem über einen Balkon. Ausblick auf den Salon Mittagessen, wo wir in den drei Nächten, die wir dort verbringen, Gelegenheit haben werden, die Pläne für den nächsten Tag zu schmieden und dabei das letzte Glas Tee des Tages zu genießen. Wir waren davon ausgegangen, dass wir... iranisches Tee wäre einer der Souvenirs, die man nicht vergessen sollte, aber wir werden immer wieder enttäuscht, wenn uns gesagt wird, dass der beste Tee aus Sri Lanka stammt, während der lokale Tee eine Mischung aus verschiedenen Sorten ist. Wir erkunden das historische Zentrum, ein Labyrinth, in dem es unmöglich ist, sich zu verirren.

Besuch im Museum für Wassermühle

Enge Gassen Die Häuser stehen eng aneinander und schützen sich gegenseitig vor Hitze, Kälte und Stürmen. Mit Ausnahme der Kuppeln von Moscheen und einigen anderen Dächern ist es eine einheitliche Farbpalette in Ocker- bis Rottönen. Auch hier sind die Steine mit einer Lehm- und Strohmixtur verkleidet, die regelmäßig erneuert wird. Es scheint, als befinde man sich in einem Dorf (obwohl die Stadt über 1 Million Einwohner hat), das von Kindern am Strand gebaut wurde: Geklinkte Mauern, Durchgänge zwischen den Häusern, Tunnel mit weiteren Wohnhäusern – eine Stadtplanung, die vielleicht absichtlich verwirrend ist. In diesem Fall versteht man leicht, warum sie aus Verteidigungsgründen entstanden sein könnte.Aber das gleiche Verständnis der Stadt ist eine natürliche Verteidigung: Die Lage inmitten der Wüste, zu Zeiten, als es noch keine GPS oder Karten gab, machte die Erkennung schwierig. Das beweist, dass die Mongolen offenbar nicht auf ihre Anwesenheit während ihrer Eroberungen geachtet und sie daher übersehen hatten; die gleiche Farbe der Wüste macht die Stadt nahezu unsichtbar, wenn man den Horizont von weiter entfernt betrachtet, wodurch potenzielle Feinde getäuscht werden. Tamerlan konnte jedoch den Weg finden, aber die Stadt existiert seit 2500 Jahren. Die Lage in einem scheinbar ungeeigneten Gebiet ist der Rest, aber die allgegenwärtigen Qanat ermöglichen das Leben in diesem sonst sterilen Land.Wie immer spielt das Wasser eine entscheidende Rolle, und einige dieser Wasserleitungen versorgen weiterhin die wertvolle Flüssigkeit aus den Bergen, obwohl inzwischen ein Wassersystem mit einer Strecke von 400 km eingerichtet wurde, das die Wasserversorgung aus Esfahan sicherstellt. Außerdem wird noch etwa 20 % aus lokalen Brunnen gewonnen. In den Gassen fahren einige Motorräder und seltene Autos, was auch dadurch erleichtert wird, dass es einfach ist, Staus zu verursachen. Wir sehen zumindest von außen ein paar Moscheen und steigen 22 Meter in die Tiefe, um das Museum des Wassermühlen: Lange Treppen führen uns tief in einen Brunnen und Tafeln erklären die Systeme, mit denen das Wasser in der Antike abgelassen wurde. Im Allgemeinen, wenn man durch den Basar geht, öffnet sich gelegentlich ein ein langer Bogen entlang der Straße wo eine Treppe zu einem Kanal führt, der das Qanat-System durchfließt. Eine erste Erkundungstour auf dem Basar (wunderbar) Ofen, der zum Kochen verwendet wird (mit Brot, das er an die Wände klebte) und Abendessen mit einem Taxi in einem Restaurant, das von den Einheimischen empfohlen wurde, etwa 8 Kilometer vom Zentrum entfernt, wo wir ein ausgezeichnetes Fesenjan Ein Gericht mit Lammfleisch und ein Teller mit Lammfleisch, Zwiebeln, Auberginen und Tomaten. Ein entspannender Spaziergang, um die beleuchteten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, von KomplexAmir Chakhmaq zum Majed-e JamehWir bemerken bereits zu Beginn, dass die Frauen konservativer gekleidet sind als in Esfahan: Die Schleier bedecken den Hals, Haare ragen selten hervor und die Kleidung ist fast ausschließlich schwarz. Eine Art riesiger städtischer Klosterkomplex, sozusagen. Auch die Blicke sind zurückhaltender und weniger neugierig, und die Gesichtszüge machen die Frauen weniger auffällig. Die erste Eindrücke der Stadt vermitteln einen konservativeren Kontext: Man sieht mehr religiöse Menschen unterwegs, und im Allgemeinen fehlt dieses Gefühl von fröhlicher Unbeschwertheit (fast frecherweise aufgrund der lokalen Gepflogenheiten), das man zuvor erlebt hat; auch der Iran hat seine eigenen Calvinisten-Ecken, aber immer noch mit dem positiven Eindruck von freundlichen und aufmerksamen Menschen, die offen für den Dialog sind und sich um ausländische Besucher kümmern, ohne versteckte Absichten. Wir sind aufgrund eines heißen Tages mit blassem, aber anhaltendem Sonnenschein ziemlich erschöpft.