Yazd I

Yazd

Yö ei ole kylmä ja menee väsymyksen ansiosta nopeasti ohi. Teltassa nukkuminen vain parin maton välissä maan ja maan välissä ei ole mukavin kokemus, mutta sen avulla voimme herätä aamulla samassa ehjässä ympäristössä, josta lähdimme viime yönä. Mikään mukavuus ei voi korvata sitä rauhallisuuden tunnetta, jonka vain aavikko ja syrjäiset paikat voivat synnyttää. Kello on 6 ja kiipeämme heti korkeimmalle dyynille katsomaan auringonnousua, joka odotellaan klo 6.17. Tähti näyttää itse asiassa laiskalta ja saa meidät odottamaan muutaman minuutin, mikä on todennäköisesti oikeutettua edessä olevien kukkuloiden vuoksi. Myös tässä ilmoitetaan a valon välähdys joka näyttää valaisevan harjujen hiekkaa leviävässä tulessa pikkuhiljaa, kunnes valaistu pallo tulee näyttämölle tervehtimään uutta päivää. Nykyään on kuitenkin ujo pallo, joka pienen nousun jälkeen menee piiloon harvojen pilvien taakse. Meidän on aika palata ja odottaa väkemme saapuvan purkamaan leirin ja palaamaan Varzanehiin aamiaiselle, joka tulee olemaan todella miellyttävä yllätys. Tien varrella törmäämme kettuun, kun taas ennen hälytyksen soimista heidän kuoro odotti aamunkoittoa. Toisin kuin muissa majoituskohteissa, täällä kaikki perustuu tuttuvuuden ja konkreettisen yksinkertaisuuden kriteereihin. Kun Patricia (anglo-turkkilainen nainen) valmistaa kulhoja ja ruokaa, Rahoullah palaa leipää kuuma (valmistettu ilman hapatusta) vastaleivottu. Ympäröivän maaseudun voita ilmestyy pöydälle yhdistettynä hämmästyttävään porkkanahilloon. Paistettu kananmuna, paikallinen juusto, kuten hieman suolainen feta, tomaatit ja kurkut täydentävät kohtauksen, ripotellaan tuttuun tapaan erinomaisella teellä. Kotona tuntemisen iloisuuden lisäksi makua ilahduttaa ruokien luontainen maku, jota täydentää havaittava osallistumisen tunne tähän maaseutumaailmaan. Talvilämpötilat ovat ankarat, ne voivat nousta -10/-15 °C:seen, kun taas kesällä lämpömittari kohoaa jopa 41 °C:seen. Tällä hetkellä niitä lämmitetään metaanilla ja talojen sisäänkäynnissä on mahdollista nähdä putket ja mittarit; toimituskustannukset ovat erittäin alhaiset. Olipa kerran vähän saatavilla olevaa puuta poltettiin tai siellä oli vanhanaikaisia ​​öljykattiloita. Kun aamiainen on päättynyt, Patricia vie meidät katsomaan paikallista moskeijaa, jossa on a kaunis kaari Timuridikaudelta (1300-luvulla) todistaakseen sen antiikin. Lattiaa koristavat runsaat matot ovat sukulaisten lahjoittamia vainajan muistoksi, joissakin tapauksissa kerroksia on useita. Rakennus sijaitsee alkuperäisten muurien ulkopuolella ja tämä vahvistaa islamin sedimentoitumista kylän syntymän jälkeen, jonka sisällä luultavasti oli tulitemppeli. zoroastrilainen: mikään ei ole verrattavissa siihen, mitä näimme juuri eilen Esfahanissa, mutta kävelemällä tämän pienen kylän kaduilla autiomaassa, astuessamme aktiiviseen moskeijaan kaukana turistivirrasta, joka katsoo ylös valokuvaamaan, asettaa meidät matkustajien rooliin, melkein kuin olisimme menneiden vuosien tutkimusmatkailijoita. Ja itse asiassa tutkimme myös paria huonetta Varzanehin khaanin palatsissa, joka syrjäytettiin ja pakeni vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen. Nyt hylätyissä 1500-luvun holveissa on ajasta ja laiminlyönneistä irronneita taianomaisia ​​koristeita. Jotkut hyvin pukeutuneet hahmot vaeltavat sivustolla edes katsomatta ulkomaalaisia. He puhuvat keskenään ja eleistä näyttää siltä, ​​että he ovat purkamassa kaiken rakentaakseen hotellin. Saavuimme ajoissa, ennen kuin Varzaneh katoaa todellisesta autiomaasta ja muuttuu urbaaniksi autiomaaksi. Loppujen lopuksi, jos paikkakunta ei nouse autiomaahan liittyvään matkailuun, muut jäljellä olevat aktiviteetit eivät enää salli nimen arvoista elämää. Panemme merkille monien valkoisiin chadoreihin pukeutuneiden naisten läsnäolon ja saamme erilaisia ​​mielipiteitä: syy voi olla historiallinen tai käytännöllisempi, koska alueella on aikoinaan kasvatettu puuvillaa, oli yksinkertaisesti mukavampaa tehdä valkoisia vaatteita tästä kankaasta.
Lähdemme taas liikkeelle ja kun olemme tulleet etelään johtavalle moottoritielle, näemme toisella kaistalla, jopa sadan metrin päässä, jatkuvaa raskaiden ajoneuvojen liikennettä, joka tulee Persianlahden satamista (pääasiassa Bandar Abbasista), jonne saapuu suuri osa ulkomailta ja Pakistanista tulevasta tavarasta. Maan perussuunta; ne vaihtelevat vanhoista 1950-luvun Mercedesistä, jotka haiskaavat palamatonta dieseliä pakoputkistaan, uudempiin eurooppalaisiin tai kiinalaisiin kuorma-autoihin.

Saavumme Na'iniin kuuman auringon alla nähdäksemme hyvin vanha moskeija (yli 1000 vuotta vanha), koristeltu ihailtavan hyvin säilyneillä stukkoilla. Toinen kohtaus historiassa idän ja lännen välisistä karavaanireiteistä. Mennään ristiin kauniita mattoja paimentolaisrakennuksia esillä kaupungin kaduilla, mutta meidän on jatkettava, Yazdiin on vielä 130 km matkaa. Kello on melkein yksi, jätämme laukumme perinteiseen hotelliin ja menemme ulos maistamaan paikallista erikoisuutta, suo, paikassa, jota voisi verrata johonkin baareistamme. Nämä ovat riisijauhovermisellejä, jotka on valmistettu lankamaisesti hunajan ja pistaasipähkinöiden seoksesta, jota sekoitetaan kylmässä kattilassa. Jäätä ja väistämätöntä ruusuvettä lisätään ja tuloksena on herkullinen välipala, joka on ihanteellinen purkaa päivän helteen aiheuttaman väsymyksen. Meillä ei ole ainuttakaan yhteistä sanaa esimiesten kanssa, mutta onnistumme jälleen kerran tilaamaan, maksamaan ja syömään hyvin.
Vielä tänäkin päivänä hotelli on entinen karavaaniserai, joka on kunnostettu asianmukaisesti ja varustettu vähimmäismukavuuksilla, joita nykyään tarvitaan. The valtava ruokasali hän näkee sen keskellä pitkän mutta matalan altaan, ja mikä tekee siitä omituisen, makuuhuoneet ulottuvat ympäriinsä, ja ikkunoista on näkymä suoraan pöytiin ja mahdollisesti hänen vieraisiinsa. Huone on noin kymmenen metriä korkea, jotta ilmanvaihto olisi hyvä. Huoneemme on kahdessa kerroksessa, jotta pääset toiseen kerrokseen, jossa parivuode ja kylpyhuone sijaitsevat, sinun täytyy kiivetä jyrkkiä kiviä kierreportaita ja huolehtia tasapainon säilyttämisestä. Näissä tapauksissa alkoholikielto on kiitettävä, vaikka matkalaukun kantaminen on yhtä aikaa voimaharjoittelua ja isometriaa. Olemme onnekkaita, asunnossamme on myös loggia näkymä loungesta lounaalta, jossa kolmena yöpymämme iltana meillä on mahdollisuus suunnitella seuraavan päivän tekoja päivän viimeistä teelasillista siemaillen. Aloimme ajatella, että Iranilainen tee oli yksi matkamuistoista, joka ei voinut puuttua palautuspussista, mutta olemme lannistuneita eri tilanteissa, joissa kerrotaan, että paras tee on peräisin Sri Lankasta, kun taas paikallinen on sekoitus ulkomaisia lajikkeita. Tutkitaan historiallista keskustaa, sotkua, jossa on mahdotonta olla eksymättä.

Vierailu vesimyllymuseossa

Kapeita katuja ja vierekkäiset talot suojaavat toisiaan kuumuudelta, kylmältä ja myrskyltä. Moskeijoiden kupolia ja muutamaa muuta kattoa lukuun ottamatta se on yksi peräkkäinen okran väri, joka on suuntautunut punertavaksi. Myös täällä tiilet peitetään mudan kipsillä, johon on sekoitettu olkia, joka uusitaan säännöllisesti. Se näyttää olevan kylässä (vaikka kaupungissa on yli miljoona asukasta), jonka lapset rakentavat rannalle: nauhoitettuja muureja, kulkukäytäviä kujien yläpuolella talosta toiseen, tunneleita, joilla on muita taloja, kaupunkisuunnittelussa, joka on ehkä tarkoituksella labyrinttimainen. Tässä tapauksessa on helppo ymmärtää, kuinka se olisi voitu suunnitella puolustussyistä. Mutta itse kaupungin käsite on luonnollinen puolustus: sijainti keskellä autiomaaa silloin, kun GPS:ää tai karttoja ei ollut, johti vaikeaan tunnistamiseen, mistä todisteena on se, että mongolit eivät ilmeisesti huomanneet sen läsnäoloa valloitustensa aikana ja olivat siksi jättäneet sen huomiotta; aavikon väri naamioi sen ja tekee siitä käytännössä näkymätön niille, jotka tutkivat horisonttia kaukaa, mikä johtaa mahdollisia vihollisia harhaan. Tamerlane onnistui löytämään tien sen sijaan, mutta kaupunki on ollut olemassa 2500 vuotta. Sijainti näennäisesti sopimattomassa maassa tekee loput, mutta kaikkialla läsnä olevat qanats saavat elämän versomaan tässä muuten karussa maassa. Kuten aina, vesi vaikuttaa, ja jotkin näistä putkilinjoista tuovat edelleen arvokasta nestettä vuorilta, vaikka sillä välin on rakennettu akvedukti, joka 400 km:n pituisella osuudella varmistaa veden saannin Esfahanista. 20 % tuotetaan edelleen paikallisista kaivoista. Muutamia moottoripyöriä ja harvinaisia ​​autoja kulkee kaduilla myös siksi, että ruuhkan muodostuminen olisi helppoa. Näemme ainakin ulkopuolelta pari moskeijaa ja laskeudumme 22 metriä maan syvyyksiin vierailemaan Vesimyllymuseo: pitkät portaat vievät meidät kaivon syvyyksiin ja paneelit kertovat järjestelmistä, joilla se muinaisina aikoina kerättiin. Yleisesti ottaen, kun kävelee kadulla basaarissa, silloin tällöin ponnahtaa esiin kaari katua pitkin missä tikkaat johtavat sinne, missä qanat virtaa. Ensimmäinen tutustumiskierros basaariin (upea uuni, joka valmistaa ruokaa leipää kiinnittämällä se holviseiniin) ja illallinen taksilla paikallisten akkreditoimaan ravintolaan 8 km:n päässä vilkkaasta liikenteen keskustasta, jossa nautimme erinomaisesta fesenjan lammasta ja lammasta, sipulia, munakoisoa ja tomaatteja. Ruoansulatuskävely nähdäksesi valaistut yön kohokohdat, alkaen monimutkainen Amir Chakhmaq to Majed-e Jameh. Huomaamme heti, että naiset ovat pukeutuneet konservatiivisemmin kuin Esfahanissa, hunnut ovat kiinni kaulan ympärillä, harvoin tulee esiin hiuksia ja vaatteet ovat lähes kokonaan mustia: eräänlainen valtava kaupunkiluostari, lyhyesti sanottuna. Ulkonäkö itsessään on hillitympi, vähemmän utelias ja kasvonpiirteet saavat naiset näyttämään vähemmän näyttäviltä. Ensivaikutelma kaupungista itsessään kuvaa konservatiivisempaa kontekstia, ympärillä näkee enemmän uskonnollisia ihmisiä ja yleensä sitä iloisen huolettomuuden (maan kriteerien mukaan melkein häpeämättömyyden) tunnetta ei tule ennen kuin eilen; Iranissa on myös kalvinistisia kulmiaan, vaikkakin siellä on aina erinomainen vaikutelma ihmisistä, jotka ovat valmiita vuoropuheluun ja ovat tarkkaavaisia ​​ulkomaalaisia ​​kohtaan, ilman taka-ajatusten verhoa. Olemme melko väsyneitä johtuen hikoilevasta päivästä ja kalpeasta, mutta sitkeästä auringonpaisteesta.