亚兹德一世

亚兹德

夜晚并不冷，而且由于疲劳，很快就过去了。睡在帐篷里，我们和地面之间只有几块地毯，这并不是最舒适的体验，但它让我们早上在昨晚离开的相同完整环境中醒来。任何舒适都无法取代只有沙漠和偏僻的地方才能带来的宁静感。现在是早上 6 点，我们立即爬上最高的沙丘，观看预计早上 6 点 17 分的日出。实际上，这颗星星看起来更懒惰，让我们等了几分钟，这可能是因为前面有山丘的缘故。这里也宣布了 闪光 它似乎在蔓延的火焰中一点一点地照亮山脊的沙子，直到被照亮的球体进入场景迎接新的一天。然而，今天它是一个害羞的球体，在短暂上升后就会隐藏在稀疏的云层后面。现在是我们返回并等待我们的人到来拆除营地并返回瓦尔扎内吃早餐的时候了，这将是一个真正的惊喜。沿路我们遇到了一只狐狸，在警报响起之前，它们组成的合唱团期待着黎明。与其他住宿不同的是，这里的一切都基于熟悉和具体简单的标准。当帕特里夏（盎格鲁-土耳其女士）准备碗和食物时，拉胡拉回来了 面包 热（不发酵）新鲜出炉。来自周围乡村的黄油出现在餐桌上，与令人惊叹的胡萝卜酱混合在一起。煎鸡蛋、当地奶酪（例如微咸的羊乳酪）、西红柿和黄瓜完成了整个场景，像往常一样撒上优质茶。除了宾至如归的欢乐感觉之外，食物的内在味道也令人愉悦，再加上对这个乡村世界的明显参与感。冬季气温严酷，可达 -10/-15°C，而夏季温度计可达 41°C。目前，它们是用甲烷供暖的，在房屋入口处可以看到管道和仪表；供应成本非常低。曾几何时，仅有的少量木材被烧毁，或者有老式的燃油锅炉。早餐结束后，帕特里夏带我们参观了当地的清真寺，里面有一座清真寺 帖木儿时期的美丽拱门 （14世纪）以证明其古老性。地板上装饰的华丽地毯是亲戚为了纪念死者而捐赠的，有时有多层地毯。该建筑位于原来的城墙之外，这证实了伊斯兰教在村庄诞生后的沉淀，村内可能存在一座火神庙。 琐罗亚斯德教 ：与我们昨天在伊斯法罕所看到的没有什么可比的，但是穿过这个迷失在沙漠中的小村庄的街道，进入远离抬头拍照的游客流的一座活跃的清真寺，让我们扮演旅行者的角色，几乎就像过去的探险家一样。事实上，我们还探索了瓦尔扎内可汗宫殿中的几个房间，他在 1979 年革命后被废黜并逃亡。十六世纪的拱顶现已废弃，其神奇的装饰因时间和疏忽而剥落。一些穿着考究的人物在现场闲逛，甚至不看外国人。他们互相交谈，从手势来看，他们似乎准备拆除所有东西来建造一座酒店。我们及时赶到，赶在瓦尔扎内从真正的沙漠中消失并成为城市沙漠之前。毕竟，如果当地的沙漠旅游业不起飞，其他剩余的活动将不再让人们过上名副其实的生活。我们注意到许多穿着白色罩袍的女性在场，我们得到了不同的看法：这可能是历史原因，或更实际的是，考虑到该地区曾经种植棉花，用这种面料制成的白色衣服更舒服。
我们又出发了，一进入向南的高速公路，就看到在百米外的另一条车道上，来自波斯湾港口（主要是阿巴斯港）的重型车辆川流不息，其中很大一部分来自国外和巴基斯坦的货物都到达这里。国家的根本方向；它们的范围从 20 世纪 50 年代从排气管中喷出未燃烧柴油的老式奔驰，到较新的欧洲或中国卡车。

我们顶着烈日抵达纳因，去看 非常古老的清真寺 （已有 1000 多年的历史），装饰着保存完好的灰泥。历史上另一个关于东西方商队路线的通道。我们一起穿越吧 漂亮的地毯 城市街道上展示着游牧建筑的痕迹，但我们必须继续，还有130公里才能到达亚兹德。快一点了，我们把行李寄存在传统的酒店里，出去品尝当地的特色菜， 沼泽 ，在一个可以与我们的酒吧相比的地方。这些米粉是用蜂蜜和开心果的混合物制成的线状，在大锅中冷搅拌。添加冰块和不可避免的玫瑰水，结果是美味的小吃，非常适合消除当今炎热造成的疲劳。我们和经理没有任何共同语言，但我们再次设法点餐、付款并吃得很好。
即使在今天，该酒店的前身仍是一家商队旅馆，经过适当翻修，并配备了当今所需的最低限度的舒适设施。的 巨大的餐厅 他看到中心有一个又长又浅的水池，而奇怪的是，卧室向四周延伸，窗户可以直接看到桌子，甚至可能看到他的客人。房间高约十米，以保证良好的通风。我们的房间有两层，要上到第二层，那里有双人床和浴室，您需要爬上陡峭的石质螺旋楼梯，并注意保持平衡。在这些情况下，我们应该感谢禁酒主义，即使拎起行李箱同时是一种力量和等距练习。我们很幸运，我们的公寓还有一个凉廊 休息室景观 从午餐开始，我们将在那里度过三个晚上，一边喝着当天的最后一杯茶，一边计划第二天的行动。我们一开始认为 伊朗茶 是回程包里不能缺少的纪念品之一，但我们在各种场合都感到沮丧，他们告诉我们最好的茶来自斯里兰卡，而当地的茶是与外国品种混合的。让我们探索一下历史悠久的市中心，这里是一个很难不迷路的地方。

参观水磨坊博物馆

狭窄的街道 相邻的房屋互相保护，免受炎热、寒冷和暴风雨的影响。除了清真寺的圆顶和其他一些屋顶外，它是一系列趋于微红色的赭色。这里的砖块上也覆盖着与稻草混合的泥灰，并定期更新。它似乎是在一个由孩子们在海滩上建造的村庄（即使这个城市有超过100万居民）：花边墙，小巷上方从一栋房子到另一栋房子的通道，其他房子矗立在隧道上，在一个可能故意迷宫般的城市规划中。在这种情况下，很容易理解它是如何出于防御原因而设计的。但城市的概念本身就是一种天然的防御：在没有 GPS 或地图的时候，它位于沙漠中部，导致识别困难，证明是蒙古人在征服过程中显然没有注意到它的存在，因此忽略了它；沙漠的颜色本身就掩盖了它，使那些从远处扫视地平线的人几乎看不到它，从而误导了潜在的敌人。帖木儿设法找到了路，但这座城市已经存在了 2500 年。剩下的事情就发生在一块显然不合适的土地上，但正是无处不在的坎儿井让生命在这片贫瘠的土地上发芽。与往常一样，水发挥着重要作用，其中一些管道继续从山上输送珍贵的液体，尽管与此同时已经修建了一条长达 400 公里的渡槽，确保伊斯法罕的供水；而20%仍从当地油井中提取。街道上很少有摩托车和稀有汽车通过，也是因为这样很容易造成交通堵塞。我们至少从外面看到了几座清真寺，然后我们下降 22 米深入地底参观清真寺 水磨博物馆 ：长长的楼梯引导我们进入井的深处，面板解释了古代收集井的系统。一般来说，走在集市的街上，时不时就会弹出一个 沿着街道的拱门 梯子通向坎儿井流动的地方。集市的第一次介绍之旅（精彩 做饭的烤箱 面包（粘在拱形墙壁上））然后乘出租车前往距离市中心 8 公里、交通繁忙的当地人认可的一家餐厅享用晚餐，在那里我们享受到了极好的美食 费森詹 羊肉和一盘羊肉、洋葱、茄子和西红柿。消化步行，欣赏灯光璀璨的夜晚亮点， 复杂的 阿米尔·查赫马克 到 马吉德·贾梅 。我们立即注意到，女人们的穿着比伊斯法罕更加保守，面纱围在脖子上，很少露出一绺头发，衣服几乎都是黑色的：简而言之，有一种巨大的城市修道院的感觉。外表本身更加内敛，不那么好奇，五官让女士们显得不那么浮华。这座城市本身给人的第一印象是一个更加保守的环境，你会看到周围有更多的宗教人士，总的来说，直到昨天你才感受到那种快乐无忧无虑的感觉（按照这个国家的标准几乎是无耻的）；伊朗也有加尔文主义的角落，尽管总是给人留下良好的印象：人们愿意对话，对外国人很关心，没有别有用心的面纱。由于闷热的一天，阳光苍白但持续，我们很累。