Yazd I

Yazd

La nuit n'est pas froide et, grâce à la fatigue, passe rapidement. Dormir dans une tente avec seulement quelques tapis entre nous et le sol n'est pas l'expérience la plus confortable, mais cela permet de se réveiller le matin dans le même environnement intact que nous avions quitté hier soir. Aucune commodité ne peut remplacer le sentiment de tranquillité qu'uniquement le désert et les lieux isolés savent procurer. Il est 6 heures et on monte immédiatement sur la dune la plus haute pour observer le lever du soleil prévu à 6h17. L'astre semble effectivement plus lent et il faut attendre quelques minutes, un retard probablement justifié par la présence des collines environnantes. On observe également... éclat de lumière qui semble enflammer le sable des crêtes dans un brasier qui se propage peu à peu, jusqu'à ce que l'astre lumineux apparaisse pour saluer la nouvelle journée. Cet astre, en revanche, est plutôt timide aujourd'hui, et après une brève ascension, il se retire derrière quelques nuages. C'est le moment pour nous de rentrer et d'attendre l'arrivée de nos hôtes afin de défaire le campement et retourner à Varzaneh pour le petit-déjeuner, qui s'avérera une véritable et agréable surprise. En chemin, nous croisons un renard, tandis que, avant que la sonnerie ne retentisse, un groupe d'oiseaux annonçait l'aube. Contrairement à ce qui se passe dans les autres hébergements, ici tout est axé sur le confort et la simplicité. Pendant que Patricia (la dame anglo-turque) prépare des plats et des repas, Rahoullah revient avec le pains Chaud (sorti du four, sans levain). Sur la table, on trouve du beurre provenant des fermes environnantes, à mélanger avec une confiture de carottes délicieuse. Œuf poché, fromage local comme une feta légèrement salée, tomates et concombres complètent le repas, agrémenté comme d'habitude d'un excellent thé. Outre l'atmosphère chaleureuse de se sentir chez soi, c'est le goût intrinsèque des aliments qui ravissent le palais, complété par un sentiment palpable d'immersion dans ce monde rural. Les températures hivernales sont rigoureuses, pouvant atteindre -10/-15°C, tandis qu'en été la température peut monter jusqu'à 41°C. Actuellement, on utilise du gaz pour le chauffage et il est possible de voir des tuyaux et des compteurs à l'entrée des maisons ; le coût de l'énergie est très bas.Autrefois, on utilisait le peu de bois disponible ou des chaudières à pétrole obsolètes. Après le petit-déjeuner, Patricia nous emmène visiter la mosquée locale, qui présente un un magnifique arc de l'époque timouride (XIVe siècle) pour en témoigner l'ancienneté. Les magnifiques tapis qui ornent le sol ont été offerts par des proches en mémoire des défunts ; dans certains cas, on peut en trouver plusieurs couches. Le bâtiment se trouve à l'extérieur des murs originaux, ce qui confirme la diffusion de l'Islam après la création du village, au sein duquel existait probablement un Temple du Feu d'origine. zorostrienne: rien qui se compare à ce que j'ai vu hier même à Esfahan, mais flâner dans les rues de ce petit village perdu dans le désert, entrer dans une mosquée active et éloignée du flux touristique, où l'on observe les gens prendre des photos sans s'arrêter, nous plonge dans l'esprit d'un voyageur, presque comme si nous étions des explorateurs. Et en effet, nous avons également visité quelques pièces du palais du khan de Varzaneh, déchu et parti après la révolution de 1979. Ces voûtes cinquecentesques présentent désormais des décorations magiques érodées par le temps et le manque d'entretien. Certains personnages bien habillés se déplacent à l'intérieur du site sans accorder la moindre attention aux étrangers. Ils discutent entre eux, et leurs gestes laissent penser qu'ils préparent quelque chose pour construire un hôtel.Nous sommes arrivés à temps, avant que Varzaneh ne disparaisse complètement du désert et devienne un espace urbain. En effet, si la ville ne prospère pas grâce au tourisme lié au désert, les autres activités restantes ne permettent plus une vie digne de ce nom. Nous observons la présence de nombreuses femmes portant le chador blanc et recevons différentes opinions : il pourrait s'agir de raisons historiques ou, plus simplement, étant donné qu'à cette époque, on cultivait encore du coton dans la région, il était peut-être plus pratique de porter des vêtements blancs en ce tissu.
Reprenons le voyage et, une fois que nous avons emprunté l'autoroute en direction du sud, nous aperçons sur la voie opposée, à environ un centaine de mètres, un trafic constant de lourds véhicules provenant des ports du golfe Persique (notamment Bandar Abbas), où arrivent la plupart des marchandises importées et issues du Pakistan. C'est une route essentielle pour le pays : on passe de vieux Mercedes des années 50 qui émettent des fumées, à des camions européens ou chinois plus récents.

Nous arrivons à Na’in sous un soleil brûlant pour admirer leancienne mosquée (datant de plus de 1000 ans), ornée de stucs magnifiquement préservés. Un autre lieu important dans l'histoire, sur les anciennes routes commerciales entre l'Est et l'Ouest. Nous traversons... magnifiques tapis des produits artisanaux vendus dans les rues de la ville, mais nous devons continuer, il reste encore environ 130 km à parcourir pour atteindre Yazd. Il est presque une heure, nous déposons nos bagages à l'hôtel traditionnel et partons à la découverte des spécialités locales, notamment le paludeh, dans un établissement qui pourrait rappeler à l'esprit nos cafés. Il s'agit de spaghettis de farine de riz transformés en forme filiforme grâce à une pâte à base de miel et de pistaches, préparée à froid dans une marmite. On y ajoute ensuite de la glace, l'eau de rose indispensable, et on obtient un délicieux encas idéal pour se rafraîchir après la chaleur de cette journée. Avec le personnel, il n'y a pas de barrière linguistique, mais nous avons réussi, comme toujours, à commander, payer et savourer un bon repas.
Aujourd'hui, l'hôtel est une ancienne auberge rénovée avec soin et dotée d'un minimum de confort nécessaire à nos jours. L'grand salle à manger On voit une longue piscine peu profonde au centre et, ce qui le rend unique, toutes les chambres s'étendent autour, avec des fenêtres donnant directement sur les tables et éventuellement sur les convives. L'espace sera d'environ dix mètres de hauteur pour assurer une bonne ventilation. Notre chambre est répartie sur deux étages : pour accéder à la deuxième, il faut monter par un escalier en colimaçon en pierre, en veillant à maintenir l'équilibre. Dans ce cas, on peut remercier la loi interdisant l'alcool, même si porter sa valise représente un exercice de force et d'isométrie. Nous avons de la chance, notre appartement dispose également d'un coin salon. vue sur le salon Après le déjeuner, nous aurons la possibilité de préparer nos activités pour le lendemain en sirotant notre dernière tasse de thé de la journée. Nous avions prévu de passer trois nuits à Alger, et ainsi d'avoir le temps de planifier chaque jour en savourant une dernière tasse de thé. thé iranien serait l'un des souvenirs qu'il ne fallait pas oublier dans notre valise de retour, mais nous sommes déçus à plusieurs reprises lorsque l'on nous dit que le meilleur thé est originaire du Sri Lanka, tandis que celui local est un mélange avec des variétés étrangères. Nous partons à la découverte du centre historique, un labyrinthe où il est impossible de se perdre.

Visite au Musée du Moulin à Eau

Ruelles étroites Les maisons voisines se protègent mutuellement de la chaleur, du froid et des tempêtes. À l'exception des dômes des mosquées et de quelques autres toits, il s'agit d'une succession uniforme de couleurs ocres allant jusqu'au rouge. Ici aussi, les briques sont recouvertes d'un enduit de terre mélangé à de la paille, qui est renouvelé régulièrement. On a l'impression d'être dans un village (même si la ville compte plus d'un million d'habitants), construit par des enfants sur la plage : murs décorés, passages entre les maisons, des tunnels où se trouvent d'autres habitations, dans une urbanisation peut-être délibérément labyrinthique. Dans ce cas, il est facile de comprendre comment elle aurait pu être conçue pour des raisons de défense.Mais cette même conception de la ville est une défense naturelle : sa localisation au milieu du désert, à l'époque où il n'y avait ni GPS ni cartes, rendait son identification difficile, preuve en est que les Mongols ne semblaient pas s'être rendu compte de sa présence lors de leurs conquêtes et l'avaient donc négligée ; la même couleur du désert la camoufle et la rend pratiquement invisible lorsqu'on observe l'horizon à distance, ce qui trompe ainsi les ennemis potentiels. Tamerlan a cependant réussi à la trouver, mais la ville existe depuis 2500 ans. Son emplacement dans une terre apparemment inappropriée fait le reste, mais c'est le système de canaux souterrains omniprésent qui permet à la vie de s'épanouir dans cette contrée autrement stérile.Comme toujours, l'eau est essentielle et certaines de ces conduites continuent d'acheminer ce précieux liquide des montagnes, même si un aqueduc a été réalisé, avec une section de 400 km, pour assurer l'approvisionnement en eau depuis Esfahan. De plus, 20 % sont encore extraits à partir de puits locaux. Dans les ruelles, on peut apercevoir quelques motos et rares voitures, car il serait facile de créer des embouteillages. On observe au moins de l'extérieur un couple de mosquées et on descend sur 22 mètres dans les entrailles de la terre pour visiter le Musée du moulin à eau: de longues escaliers nous mènent au plus profond d'un puits et des panneaux expliquent les systèmes utilisés pour l'extraction dans l'Antiquité. En général, en se promenant dans le souk, on peut parfois trouver... un long pont sur la route où un escalier mène à un système d'irrigation souterrain. Une première visite dans le marché (magnifique...) four qui cuit Nous avons pris du pain et l'avons collé aux murs de la maison (avec des arches), puis nous avons dîné dans un restaurant recommandé par les habitants, situé à 8 kilomètres du centre, avec une circulation très dense. Nous y avons dégusté un excellent repas. Fésenjan Un plat de viande d'agneau et une salade d'agneau, oignons, aubergines et tomates. Une promenade digestive pour admirer les points d'intérêt nocturnes illuminés, notamment... complexeAmir Chakhmaq à Alger Majid-e JamehNous constatons dès le début que les femmes sont vêtues de manière plus conservatrice qu'à Esfahan : les voiles sont serrés autour du cou, on voit rarement des mèches de cheveux et les vêtements sont presque tous noirs : une sorte d'immense monastère urbain, en somme. Les regards sont également moins insistants, moins curieux, et les traits physiques donnent l'impression que les femmes sont moins frappantes. La première impression de la ville est donc plus conservatrice : on voit davantage de personnes religieuses dans la rue, et, de manière générale, on ne ressent pas ce sentiment d'allégresse et de détachement (presque de témérité, selon les normes du pays) que l'on avait jusqu'à présent ; même l'Iran a ses propres influences calvinistes, mais toujours avec l'excellente impression d'une population ouverte au dialogue et attentive aux étrangers, sans arrière-pensées. Nous sommes assez fatigués après une journée étouffante sous un soleil pâle mais persistant.