Kashan

Matin à Kashan

Étant donné que le petit-déjeuner est servi à partir de 8h, nous décidons de faire une petite promenade dans le centre-ville. Le temps s'est amélioré et qui sait, on pourrait même prendre quelques belles photos. La circulation à 7 heures du matin est déjà bien animée, et il en va de même pour nous lorsque nous traversons la rue. Ne pouvant entrer dans le Mausolée en raison du manque d'accompagnateurs qui ne commencent leur service qu'à 8h, nous nous contentons de profiter du calme matinal sur la place Astana, avec vue sur... magnifique coupole dorée immédiatement baignée de la lumière matinale.
Pour le petit-déjeuner, nous dégustons notre première (et certainement pas dernière) confiture de carottes, et sommes étonnés de ne jamais en trouver sur nos tables. De même, un œuf brouillé servi avec des tomates et qui sait quel autre ingrédient, est délicieux. À 8h30, le chauffeur est prêt à nous prendre pour aller à Kashan, à environ 100 km. Le paysage est magnifique au cours de ce trajet. falaises aux couleurs changeantes qui s'étendent vers le désert, tout séparé par des zones vertes dédiées à l'agriculture et irriguées de manière appropriée. Trois voies d'autoroute ponctuées de nombreux points de contrôle où la police mesure la vitesse. Il est important de noter les fréquents camions de manutention stationnés comme des vautours, attendant un appel de secours provenant de l'un des nombreux véhicules en circulation. Le programme prévoit une étape à Nushabad, dans la périphérie de Kashan, où se trouve une sorte de ville souterraine parallèle. Il s'agit de tunnels sur trois niveaux (le premier pour le stockage des provisions, le deuxième à environ 12 mètres sous terre pour y vivre et le troisième pour servir de voie d'évacuation et ranger les outils). Un guide nous emmène d'abord à voir...énorme réservoir Pour la conservation de l'eau, ils nous expliquent que les tunnels ont été creusés il y a un millier d'années, qu'ils ont été utilisés au XIIIe siècle à l'époque des invasions mongoles et qu'ils ont continué à être utilisés jusqu'à environ 1930 pour des raisons similaires ou simplement pour se protéger de la chaleur. Ensuite, ils ont été oubliés et, il y a quelques années, certains anciens qui avaient entendu des rumeurs affirmaient l'existence d'une ville souterraine, un mélange de folie et de légende. En réalité, les galeries existaient bien et ont été redécouvertes. Un groupe de bénévoles a sécurisé 500 mètres de tunnel et l'UNESCO leur a promis qu'ils le classeraient comme patrimoine mondial s'ils parvenaient à atteindre le double de cette distance.Les couloirs sont étroits pour permettre à d'éventuels ennemis de pénétrer un par un, et ils sont remplis de pièges astucieux pour la défense. Malheureusement, ces dernières années, des inondations ont rendu inutilisable certaines parties. Étant donné que les hivers sont rigoureux, il était souvent nécessaire d'allumer le feu pour le chauffage plutôt que pour cuisiner ; il devenait alors nécessaire de créer des prises d'air pour assurer la ventilation et l'évacuation des fumées. C'est étonnant à quel point le système permettait de garantir un minimum d'intimité dans les toilettes : étant donné qu'il n'y avait pas de portes, ceux qui allaient aux toilettes déplaçaient une pierre de taille de taille moyenne, ce qui signifiait qu'ils étaient occupées.La vie dans ces tunnels était indubitablement liée à des situations d'urgence, car les conditions étaient nettement étroites et l'obscurité était constante, malgré l'utilisation de lampes contenant des graisses spéciales pour empêcher qu'elles ne fument. Ceux qui venaient de l'extérieur devaient se faire entendre et prononcer le mot de passe (ouyi) pour être reconnus par la garde postée juste en dessous ; c'est ainsi que ce complexe souterrain est connu aujourd'hui. L'eau arrive via des tuyaux longs. qanat (des canaux souterrains qui préparent le précieux liquide des sources montagneuses et alimentent les villes situées à la lisière du désert), comme nous le verrons également ailleurs. C'est en réalité aux qanat que revient la création de sites habitables dans le passé, ainsi que leur survie dans un environnement aride et hostile. Ces canaux se déversaient dans d'énormes réservoirs (nous en voyons un ici même) ou bien s'écoulaient pour permettre leur utilisation comme eau courante afin d'irriguer les jardins, les potagers et, plus généralement, toute la verdure nécessaire à la subsistance physique et morale.
La petite ville en surface ne présente pas grand intérêt en soi ; sous un soleil brûlant, elle rend le tour souterrain encore plus agréable. Pendant ce temps, nous pouvons admirer la première surprise architecturale urbaine qui orne toutes les villes : les jardins et les potagers. Il n'y a ni voie de circulation, ni rond-point, ni espace public d'importance quelconque, même périphérique, qui ne soit pas agrémenté du vert des prairies et des arbres alternant avec la variété des fleurs. Peut-être un héritage du passé, mais certainement présent dans le génome persan et lié au plaisir de faire fleurir quelque chose dans les terres désertiques, ce vert public est une constante créée avec style artistique et entretenue avec soin.Actuellement, le système politique joue également un rôle, dans le but de montrer ainsi un certain ordre et une certaine propreté, tant sociale que morale. Il est effectivement difficile de trouver des déchets ou des détritus errants, ce qui témoigne d'une éducation civique enviable dans notre région. Quel que soit la méthode utilisée pour l'enseigner. auberge de jeunesse Avec des murs périphériques en terre séchée, l'intérieur est vide et abritait la caravane avec ses tentes. Il n'est pas difficile d'imaginer cette scène animée par des marchands et des chameaux dans un trafic incessant de marchandises.

Arrivée à Kashan

Nous arrivons donc à Kashan vers midi et nous allons déposer nos bagages dans l'hôtel traditionnel Situé dans l'ancienne ville, un dédale de ruelles paisibles où les voitures ont du mal à se faufiler, espérant ne pas croiser qui que ce soit. Les hôtels traditionnels sont des anciennes demeures bourgeoises ou des auberges rénovées et transformées avec soin. Ils se trouvent généralement dans les centres historiques, offrent une ambiance d'autrefois tout en proposant de bons services et présentent une configuration très inhabituelle pour nous, avec des escaliers raides qui convergent vers la cour centrale où se trouve toujours un petit bassin destiné à apporter au moins une sensation de fraîcheur pendant les journées chaudes, ou encore qui s'élèvent rapidement vers les chambres dans un dédale qui finit par être harmonieux et accueillant, presque familier.Les figuiers et les plantes ornementales rendent l'atmosphère encore plus accueillante. Mais il est temps de repartir, en essayant de sortir des rues principales pour trouver un taxi qui nous emmène à... Bagh-e Fin, des jardins situés à 8 km, construits par le Shah Abbas et comprenant plusieurs bâtiments, dont un hammam où a été assassiné Amir Kabir, premier ministre iranien de 1848 à 1851. Le jardin persan classique Il dispositif comprend quatre éléments : un mur périphérique qui empêche les intrusions de l'extérieur tout en protégeant contre les tempêtes de sable ou au moins le vent, des canaux d'eau alimentés grâce aux omniprésents qanat, qui coupent ou encerclent symétriquement le jardin, les arbres et les fleurs, et une petite maison de ville Dans ce lieu, les messieurs cherchaient un peu de fraîcheur pendant leurs vacances, utilisées pour accueillir des délégations. Les jardins respectent parfaitement les symétries et sont généralement organisés en forme carrée ou rectangulaire. Il s'agit d'un art raffiné, bien entretenu lors de sa conception et toujours soigné aujourd'hui. Parmi les arbres, on trouve une belle variété de cèdres séculaires, aux feuilles brillantes sous le soleil d'une journée printanière classique, qui offrent une agréable sensation de chaleur lorsqu'on est directement exposé au soleil, mais rafraîchissent instantanément lorsqu'on se réfugie à l'ombre dans des endroits bien aérés. Un chauffeur âgé nous conduit et nous informe qu'il a 84 ans, il parle un anglais correct, malheureusement, il essaie de profiter des touristes qui ont besoin d'un trajet plutôt que d'une visite guidée.Malgré un accord sur un prix, nous avons tenté de négocier pour le trajet aller-retour, mais nous nous contenterons de payer deux fois le montant convenu pour le voyage unique. En nous rendant dans les jardins, nous sommes surpris de découvrir un quartier résidentiel périphérique, avec les caractéristiques habituelles des quartiers européens : de grands immeubles côte à côte, sans harmonie et avec très peu d'espaces verts. Nous découvrons qu'il s'agit de logements sociaux construits pendant le mandat d'Ahmadinejad, l'ancien chef du gouvernement, un homme politique qui a utilisé ce type de constructions pour urbaniser les populations des villages afin de mieux les contrôler. Non loin, il y a également un quartier résidentiel avec des villas en construction ; cependant, beaucoup de chantiers sont à l'arrêt, peut-être à cause de la crise économique qui frappe le pays.Nous découvrons également que les températures hivernales peuvent descendre en dessous de -15°C avec des chutes de neige modérées qui recouvrent la ville, tandis qu'en été, elles atteignent facilement les 40°C. La prochaine étape est la Mosquée Aghal Borzog, bien qu'elle ne soit pas l'une des plus anciennes, mais la principale de la ville en termes d'architecture et de décorations. Non plus utilisée comme lieu de culte et dotée d'un grand bassin pour les ablutions, elle présente de magnifiques carreaux de céramique et une splendeur qui commence à se révéler. Ici aussi, afin de favoriser la circulation de l'air frais, on a cherché à créer des cours et des couloirs. On continue pour admirer l'une des maisons traditionnelles de l'époque qajare, notamment la Khan-e Tabatabaei, où vivaient les familles au fil des siècles et dont Kashan présente de nombreux exemples. Elles sont toutes différentes et ont été conçues avec une grande attention aux besoins climatiques, mais elles partagent également des caractéristiques communes, telles que des espaces ouverts et de petites fontaines. C'est un labyrinthe de couloirs et de pièces reliées les unes aux autres, agrémenté de miroirs colorés qui embellissent davantage les cours. Tout cela est toujours décoré avec une attention particulière, fleurs ou ornements qui ne représentent pas des visages humains, sont interdites par l'islam. Il est évident que les habitants devaient être aisés, comme en témoignent la taille de la cave et du dépôt souterrain pour les provisions alimentaires. Il y a également une belle cuisine et une salle de réunion pour les réunions professionnelles. Les portes extérieures avaient (et ont toujours) deux erreurs qui produisaient des sons différents : l'un était utilisé par les femmes et l'autre par les hommes, de sorte que lorsqu'une personne sonnait à l'intérieur, ils savaient comment réagir ; dans le cas où ce serait un homme qui frappait, les femmes devraient se retirer dans d'autres pièces et porter des vêtements appropriés.
De plus en plus de touristes se pressent, malgré le caractère austère de Qom. Il est maintenant temps de rencontrer notre guide, qui nous fournira des informations intéressantes sur l'histoire et surtout les coutumes de la ville. Nous allons immédiatement visiter...Hammam-e Sultan Mir Ahmad(salle de bains publiques) où nous étions informés de leur fonction et de la vie qui s'y déroulait. Bien que cela puisse rivaliser avec une moderne spa, sans les équipements habituels, les gens venaient ici tous les 10/15 jours pour se laver. Ils passaient toute la journée ici pour se rafraîchir, se détendre, mais aussi pour rencontrer des gens et discuter de questions professionnelles comme de sujets plus légers avec leurs amis. Il y avait des zones séparées pour s'habiller et se laver, certaines de ces dernières pouvaient être utilisées par les hommes et les femmes à tour de rôle, qui avaient toujours accès à des espaces séparés. Il existait également des salles avec de l'eau chaude (fournie par un foyer) et froide.Pour les plus fortunés, il existait des lieux privés et exclusivement louables pour une meilleure intimité. Bien qu'ils fréquentaient des établissements séparés, c'était l'endroit idéal pour rencontrer sa petite amie. Des cérémonies ou des célébrations pouvaient également avoir lieu dans les hammams.
Aujourd'hui encore, il arrive fréquemment qu'un jeune homme exprime son amour à son père, qui s'accorde ensuite avec les parents de la jeune fille, et ensemble ils décident du mariage. Une fois l'accord trouvé, la jeune couple peut sortir ensemble, tout en respectant les bonnes manières. Bien sûr, cela ne serait pas légal, car ils devraient rester ensemble uniquement après le mariage. En réalité, selon les situations et les villes, de plus en plus de jeunes se fréquentent à l'occidentale. Il est clair que cela se produit davantage dans les grandes villes, tandis que les villages sont plus facilement surveillés et que la mentalité reste plus traditionnelle. La situation évolue cependant très rapidement grâce aux réseaux sociaux.Concernant le mariage, selon la loi religieuse, un homme peut avoir plusieurs femmes, tandis que la loi civile limite cette possibilité à une seule. Si la femme est d'accord pour un régime de bigamie, elle en signe et devient alors légalement reconnue également dans le cadre civil. Les deux conjoints ont les mêmes droits légaux : le divorce est envisageable, et s'il est mutuellement convenu, il se déroule généralement assez rapidement (dans un mois), sinon, les démarches peuvent prendre beaucoup plus de temps. Dans la grande majorité des cas, les hommes iraniens se contentent d'une seule épouse.Le circonstances dans lesquelles une grande partie des mariages sont arrangés par les familles, même si ce n'est pas toujours un accord formel, entraînent une augmentation notable du taux de divorce, atteignant jusqu'à 30 % au cours des dernières années chez les nouvelles générations, ce qui est impensable pour les générations plus âgées. Les célibataires étaient autrefois perçus avec méfiance et suspicion, mais ils deviennent aujourd'hui de plus en plus importants dans la société iranienne, compte tenu des difficultés économiques et du manque d'attachement aux traditions, qui sont parfois assimilées aux exigences du régime.
Nous aperçons à proximité, de vieilles murs recouvertes de boue séchée qui entouraient la ville et la glacier: un grand espace avec une toiture en forme de dôme, dans lequel la neige était amenée pour que cela gèle et puisse être utilisée pendant les périodes estivales chaudes. Il faut mentionner brièvement les matériaux utilisés par les Perses au fil des siècles, mais qui sont toujours parfaitement adaptés. Les briques pouvaient être de deux types : séchées au soleil ou cuites. Dans le premier cas, la résistance était nettement inférieure, ce qui nécessitait un revêtement pour empêcher l'effritement du matériau en cas de pluie. On pouvait ainsi réaliser une pâte de terre On utilise de la paille pour former une sorte de terre battue, utilisée comme revêtement type chaux, parfaitement lisse, pour recouvrir les murs. Même avec les pluies rares, il fallait remplacer cette couche après un ou deux ans. Le résultat esthétique est notable et les villes finissent par avoir une couleur rouge uniforme. Ce système est actuellement utilisé quotidiennement (nous avons vu plusieurs chantiers où il était appliqué) et est pratiquement identique dans toutes les villes. Nous entrons dans le marché qui reprend vie après la pause déjeuner, vers 16h, les magasins rouvrent pour continuer jusqu'à 20 ou 21 heures. Il est considéré comme l'un des plus intéressants ; bien qu'il ait été rénové au XIXe siècle, il est très fréquenté. centre commercial depuis au moins 800 ans. Le long de cette galerie bordée de boutiques Nous annulons notre séjour dans un auberge de jeunesse, qui doit son originalité à l'absence de restauration et présente donc encore de nombreuses caractéristiques d'origine, y compris les personnages qui le fréquentent, aujourd'hui des vendeurs plutôt que des voyageurs. Les caravanserais se distinguent en deux types selon leur emplacement. En les comparant à une ligne de bus moderne, on peut parler d'arrêts intermédiaires et de terminus : celles dans le désert servaient de point de ravitaillement pour les hommes et les chameaux, ainsi que de défense contre les assaillants qui cherchaient de l'argent et des marchandises. Elles fonctionnaient également comme un lieu d'échange, car les marchands ne faisaient rarement tout le trajet de l'est à l'ouest sur la Route de la Soie.Ces bâtiments constituaient les terminaux des différents tronçons sur lesquels transitaient les marchandises, et c'est ici que celles-ci étaient transférées d'un chameau à l'autre. Le deuxième type de caravanserai se trouvait dans les villes où les marchands les utilisaient comme base logistique pour vendre leurs produits au souk. Il s'agissait d'un réseau dense le long des principales routes des épices, des objets de valeur, des tapis et tout ce qui intéressait la bourgeoisie européenne et asiatique, situés à environ 30 km l'un de l'autre, soit la distance parcourable par un chameau en une journée.Pendant les mois les plus chauds, on utilisait les fraîches heures du matin et de la soirée pour se déplacer, au point que les constructions étaient équipées d'éclairage afin d'être visibles depuis l'extérieur, ce qu'on appelle parfois les "bateaux du désert". Le marché continue le long d'une avenue, qui s'étend sur 4 km et est donc la plus longue de toute l'Iran, où se trouvent différentes catégories de produits, des vendeurs d'équipements en cuivre aux vendeurs de... tapis. Ces derniers sont indispensables pour l'aménagement d'une maison ou de tout espace iranien. On les trouve partout et lorsqu'ils sont usés, ils servent à recouvrir la base des chariots qui se déplacent dans le bazar. Étant l'excellence et la fierté de la production nationale, l'importation d'autres tapis est interdite. On peut en trouver des simples kilims aux tapis plus élaborés produits par les nomades (très abordables mais riches en figures végétales ou animales, typiques de leurs régions), puis une grande variété de tapis classiques dont la valeur varie en fonction du tissage et de la taille, provenant principalement d'Iran occidental, fabriqués en laine de différents poids et en soie. Certains sont suffisamment grands pour recouvrir largement une pièce.Les tapis de taille moyenne classiques valent entre 300 et 350 € (beaucoup moins cher qu'en France), et beaucoup d'entre eux portent la date de fabrication, qui peut remonter jusqu'à 20 ou 40 ans, ce qui garantit que le tapis peut être considéré comme stable dans sa nature et avec le temps. Il y a tellement à découvrir, et c'est une chance qu'il ne soit pas inclus dans les circuits des cartes de crédit en Iran ! Ensuite, nous ferons notre première rencontre avec du jus de carotte : alors que chez nous la carotte est presque exclusivement considérée comme un légume, l'Iran a trouvé une bonne façon de la consommer en la pressant pour obtenir des jus, des confitures et des glaces. C'est un vrai délice, même les melons, pastèques et... grenades Il séjour s'est avéré très agréable. Une promenade dans le centre nous permet de découvrir de magnifiques jardins fleuris, grâce au printemps qui offre des roses et toutes sortes de fleurs colorées. À la fin, nous sommes ramenés dans le quartier des maisons traditionnelles pour passer une nuit à restaurant Recommandé, fréquenté généralement par les habitants. On mange très bien. et on dépense pratiquement rien. Malheureusement, nous allons continuer à nous perdre et à nous désorienter dans les jours suivants, avec le taux de change. Étant donné que le Rial est extrêmement inflationniste, les Irani indiquent tous les prix en tomans (c'est-à-dire qu'ils suppriment un zéro du Rial), même si parfois les prix sont correctement exprimés dans la monnaie courante. Dans ce cas, il est donc nécessaire de multiplier par dix et de diviser par environ 60 000, ou bien de diviser par 6 000, mais à ce moment-là, il faut ajouter un zéro lors du retrait de l'argent de son portefeuille. En théorie, cela ne devrait pas être difficile, mais lorsque l'on est pressé, les multiplications et les divisions sont moins intuitives, et même avec une calculatrice, il n'est pas simple de taper tous ces zéros à la suite. Peut-être étions-nous plus habitués à l'époque de la lire.

Une promenade digestive nous permet de revoir un petite mosquée où se rassemblent quelques fidèles pour prier, et après cela Bozorg Déjà visitée l'après-midi, magnifiquement éclairée. Bien qu'elle ne soit pas l'une des plus célèbres du pays, elle prend une forme enchanteuse la nuit, grâce à l'eau qui stagne dans le petit bassin situé juste devant. Il est temps de se reposer, après avoir découvert les particularités qui caractérisent les villes iraniennes. Nous nous asseyons un moment dans le jardin de l'hôtel, en savourant un excellent thé noir mélangé à des herbes soigneusement dosées, mis à disposition des clients, sur les charmants et confortables canapés recouverts d'un doux tapis de laine. L'air tiède et la lumière tamisée apaisent l'esprit dans une atmosphère relaxante et revitalisante.