Kashan

Morning in Kashan

Eftersom frukosten serveras med start kl 8 bestämmer vi oss för att ta en promenad i centrum, vädret har blivit fint och vem vet, det kanske dyker upp några hyfsade bilder. Trafiken är klarvaken redan klockan 7 på morgonen och det måste vi också vara för att korsa vägen. Att inte kunna komma in i mausoleet på grund av brist på följeslagare som börjar sitt skift först kl 8, nöjer oss med att njuta av morgontystnaden från Astana-torget, med utsikt över splendid golden dome bara upplyst av de första strålarna.
Till frukost provar vi den första (och absolut inte den sista) morotssylten, förvånade över hur den aldrig kan dyka upp på våra bord, precis som en äggröra serverad med tomat och vem vet vilken annan ingrediens som är utsökt. När klockan är 8.30 är chauffören redo att hämta oss för att åka till Kashan om cirka hundra km. Längs vägen presenterar landskapet colorful gullies som sluttar mot öknen, allt varvat med grönområden tillägnade jordbruk och lämpligt bevattnade. Tre körfält på motorvägen prickade med frekventa observatörer från vilka polisen mäter hastighet. Värt att notera är de frekventa bärgningsbilarna som lurar som gamar och väntar på ett samtal om hjälp från en av de många vrakarna i omlopp. I programmet ingår ett stopp i Nushabad, själva utkanten av Kashan, där en sorts parallell underjordisk stad ligger. Det är tunnlar på tre nivåer (den första för förvaring av livsmedel, den andra är cirka 12 meter under jord för att leva i och den tredje för att användas som utrymningsväg och för att förvara verktyg). En guide tar oss först för att se huge cistern för vattenvård, sedan förklarar han att tunnlarna grävdes för tusen år sedan, användes på 1200-talet vid tiden för de mongoliska invasionerna och användes fortfarande fram till omkring 1930. av liknande skäl eller till och med bara för att skydda sig från värmen. Sedan glömdes de bort och på senare år hävdade några äldre människor som hade hört rykten muntligen en underjordisk stad, i en blandning av galenskap och legend. I verkligheten har tunnlarna verkligen existerat och har lyfts fram. En grupp volontärer har säkrat 500 meter av sträckan och UNESCO har lovat dem att om de lyckas nå det dubbla avståndet kommer de att klassificera det som ett världsarv. Korridorerna är smala så att endast en fiende kan komma in åt gången och är fulla av smarta fällor för försvar. Tyvärr har det under de senaste åren skett översvämningar som har gjort vissa sträckor oanvändbara. Eftersom vintrarna var hårda, var det ofta nödvändigt att elda för uppvärmning snarare än för att laga mat; det var därför nödvändigt att skapa luftintag för att möjliggöra drag och rökevakuering. Det är märkligt hur känsligt systemet var för att tillåta ett minimum av avskildhet på toaletten: eftersom det inte fanns några dörrar flyttade alla som gick på toaletten en medelstor sten och det innebar att den var upptagen. Livet i tunnlarna var otvetydigt kopplat till nödsituationer, eftersom förhållandena är avgjort trånga och mörkret är konstant, trots att man använder lampor som innehåller speciella fetter för att förhindra att de skapar rök. Alla som kom utifrån var tvungna att göra sig hörda och uttala lösenordet (ouyi) för att kunna kännas igen av vakten som var stationerad strax nedanför; ur detta föddes namnet på det underjordiska komplexet som det är känt idag. Vattnet kommer via lång qanat (underjordiska kanaler som tar den dyrbara vätskan från bergskällor och försörjer de städer som uppstår i utkanten av öknen), som vi också kommer att se på andra håll. Qanaterna var ansvariga för skapandet av bostadsområden i antiken och deras överlevnad i en torr och fientlig miljö. Dessa rann ut i enorma cisterner (vi ser en här) eller flödade för att de skulle kunna användas som rinnande vatten och det slutade med att de bevattnade grönsaksträdgårdar, rabatter och i allmänhet all grönska som behövs för fysisk och moralisk näring.
I och för sig har staden på ytan inte så mycket att säga, under en stekande sol som gör underjordsturen ännu trevligare. Under tiden har vi möjlighet att beundra den första överraskningen av urbana möbler som pryder alla städer: trädgårdar och rabatter. Det finns ingen vägavdelare, rondell eller offentligt område av någon betydelse, inte ens perifert, som inte pryds av det gröna på ängarna och träden som omväxlar med de färgglada blommorna. Kanske ett arv från det förflutna, förvisso närvarande i det persiska DNA:t och kopplat till nöjet att få något att blomstra i ökenland, är offentlig grönska en konstant skapad med konstnärlig stil och omsorgsfullt omhändertagen. För närvarande spelar också det politiska systemet en roll, som på så sätt avser att ge ett tecken på både social och moralisk ordning och renlighet, Renlighet som verkligen finns: det är svårt att hitta pappersavfall på marken eller strövskräp, resultatet av en medborgerlig utbildning som är avundsvärd på våra breddgrader, oavsett vilken metod den är inpräntad med. Nearby is a caravanserai med omkretsväggar av torkad lera, är interiören tom och husvagnarna med sina tält. Det är inte svårt att föreställa sig att det är animerat av köpmän och kameler i ett ständigt komma och gå av transporterade varor.

Arrival in Kashan

Så vi går in i Kashan när det nästan är middag och går för att lämna våra resväskor i traditional hotel beläget i den gamla stadskärnan, en labyrint av tysta gator som bilar med svårighet lyckas smyga sig igenom, i hopp om att inte möta någon i motsatt riktning. Traditionella hotell är tidigare hem för rika borgare eller husvagnar som på lämpligt sätt renoverats och förvandlats. De finns vanligtvis i historiska centra, de har en atmosfär av förr samtidigt som de erbjuder bra service och har en mycket ovanlig form för oss, med branta trappor som sammanstrålar på den centrala innergården där det alltid finns en liten pool avsedd att ge åtminstone en uppfattning om svalka under de varmaste dagarna, eller som går brant upp mot rummen i en härva som nästan är harmonisk och välkomnande. Fikonträd och prydnadsväxter gör miljön ännu mer hemtrevlig. Men det är dags att gå igen och försöka ta sig ut från de centrala gatorna för att hitta en taxi som tar oss till Bagh-e Fin, trädgårdar belägna 8 km bort, byggda av Shah Abbas och med flera byggnader inklusive ett hamam där Amir Kabir, iransk premiärminister från 1848 till 1851, dödades. Den klassiska persiska trädgården ger den kontextuella närvaron av fyra element: en omkretsvägg som förhindrar intrång från utsidan och samtidigt skyddar från sandstormar eller åtminstone från vinden, vattenkanalerna som tillförs via de allestädes närvarande qanats, som symmetriskt skär eller omger trädgården, träden, blommorna och en byggnad där herrarna letade efter lite frisk luft på semesterdagar brukade träffa delegationer. Trädgårdarna respekterar perfekt symmetrierna och är normalt kvadratiska eller rektangulära i plan. Det är en raffinerad konst, välskött vid designtillfället och väl underhållen idag. Bland träden finns en bra representation av månghundraåriga cedrar, glittrande gröna under solen på en klassisk vårdag, varm när du är under direkta reflektioner av solen men omedelbart sval när du flyttar till skuggan på ventilerade platser. Taxibilen körs av en gubbe som berättar att han är 84 år och pratar hyfsad engelska, synd att han försöker spekulera lite i turister som behöver skjuts och inte en guide. Även om vi hade förhandlat fram ett pris, försök att få ut det mesta av returresan, men vi kommer att begränsa oss till att betala dubbelt det belopp som överenskommits för enkelresan. När vi går till trädgårdarna blir vi förvånade över att se ett populärt förortskvarter, med de klassiska särdragen av europeiska: stora flerbostadshus placerade sida vid sida utan harmoni och med mycket lite grönska runt omkring. Vi upptäcker att det är allmännyttiga bostäder som byggdes på tiden för Ahmadinejads regering, den tidigare populistiska regeringschefen, som med dessa system försökte urbanisera byarnas befolkningar för att bättre kontrollera dem. Inte långt borta finns ett bostadsområde med villor under uppbyggnad; I själva verket står många byggarbetsplatser stilla, kanske på grund av den kris som drabbar landet. Vi upptäcker också att vintertemperaturerna till och med kan sjunka under -15°C med ganska snöfall som vitnar staden, medan de på sommaren inte tvekar att nå 40°C. Nästa stopp är där Aghal Borzog-moskén, inte bland de äldsta men den viktigaste i staden när det gäller arkitektur och dekorationer. Används inte längre som en plats för tillbedjan och med en stor tvättbassäng framför, den har en fantastisk majolika och en majestät som vi börjar lära känna för första gången. Även här, för att uppmuntra friska luftflöden, försökte vi skapa portiker och korridorer i serie. Vi fortsätter att se ett av de traditionella husen från Qatari-eran, i synnerhet Khan-e Tabatabaei, där herrarna levde under tidigare århundraden och på vilka Kashan presenterar flera exempel. De är alla olika och designade med största fantasi och uppmärksamhet på klimatbehov, men samtidigt har de samma egenskaper när det gäller tillgänglighet och små tankar som vattenstrålar kommer ut ur. Det är en komplex labyrint av trappor och rum som leder till varandra, färgade speglar mjukar upp gårdarna ytterligare. Allt är alltid dekorerad med omsorgsfull noggrannhet, blommor eller prydnadsföremål som inte representerar mänskliga ansikten, förbjudna av den islamiska religionen. Det är tydligt att de som bodde där måste ha varit förmögna, från storleken på källaren och det underjordiska förrådet av livsmedel. Slutligen finns ett vackert kök och ett mötesrum för affärsmöten. Ytterdörrarna hade (och har fortfarande) två klaffar som producerade olika ljud: det ena användes av kvinnor och det andra av män, så att när någon knackade inifrån visste de hur de skulle bete sig; om det var en man som knackade på, hade kvinnorna fått dra sig tillbaka till andra rum och bära lämpliga kläder.
Fler och fler turister dyker upp, trots den strama Qom. Det är nu dags att träffa guiden som kommer att ge oss intressanta detaljer om historien och framför allt om stadens seder. Låt oss besöka Hammam-e Sultan Mir Ahmad (offentligt badrum) där vi får veta vilken funktion rummen användes för och det inre livet. Having said that it could easily compete with a modern spa of today, as there are no facilities at home, people came there every 10/15 days to wash. Han tillbringade hela dagen där, för att hålla sig cool, koppla av men också för att träffa folk och prata om både affärer och lättare ämnen med vänner. There were separate dressing and washing areas, some of the latter could be frequented on alternate days by men and women, who however always had separate areas available. Det fanns rum med varmt vatten (tillhandahålls av en brazier nedan) och kallt. För de rikaste fanns rum som kunde hyras uteslutande för att ge bättre avskildhet. Även om de besökte separata klubbar var det ett av de bästa ställena att hitta en flickvän. Firande eller ceremonier ägde också rum i hamamen.
Even today it is common when a boy falls in love that he tells his father, who agrees on the "deal" with the girl's parent, and together they decide on the wedding. När en överenskommelse har träffats kan det unga paret gå ut tillsammans, om än inom gränserna för anständiga attityder och handlingar. Strängt taget skulle detta inte heller vara lagligt, eftersom de bara borde vara tillsammans efter äktenskapet. I verkligheten, beroende på situationer och städer, dejtar fler och fler unga människor på det västerländska sättet. Det är klart att detta händer mer i storstäder, landsbygdsbyar är lättare att kontrollera och mentaliteten är ännu mer traditionell. Situationen förändras också mycket snabbt tack vare sociala medier. När det gäller äktenskap, enligt religiös lag kan en man ha mer än en hustru medan det enligt civilrätten är möjligt att ha bara en. Om hustrun går med på en regim av bigami, prenumererar hon och vid denna tidpunkt blir det också möjligt inom civilrätten. Both spouses legally have the same rights: the divorce case is contemplated, it is quite easy to achieve if the two are consenting and the procedure is completed within a month, otherwise the time is considerably longer. I nästan alla fall nöjer sig iranska män med bara en fru. The fact that a good part of marriages are in some way reconciled between families, if not actually agreed upon, means that the divorce rate is significantly increasing, reaching 30% in recent years among the new generations, something unthinkable among the older ones. Singles were once viewed with distrust and suspicion while now they are becoming increasingly relevant in Iranian society, given the economic difficulties and the lack of attachment to traditions, which in some cases are assimilated to regime impositions.
Vi ser de gamla inte långt borta väggar täckt med torkad lera som omgav staden och den islåda: en enorm bassäng med ett kupoltak som snön skjuts in i så att den frös och kunde användas under de varma sommarstunderna. Det är nödvändigt att säga några ord om de byggmaterial som antagits av perserna under tidigare århundraden men fortfarande helt samtida. Tegelstenarna kan vara av två kategorier: soltorkad eller bakad lera. Especially in the first case the resistance was much lower and therefore a coating was necessary that would prevent the material from crumbling in the event of precipitation. Så här gjordes det jordblandning och halm för att bilda ett slask som används som en perfekt slät kalkliknande beläggning för att täcka väggarna. Även med den ringa nederbörden fick takbeläggningen bytas ut efter ett eller två år. Det estetiska resultatet är betydande och städerna får en homogen rödaktig färg. Detta system används för närvarande dagligen (vi såg flera byggarbetsplatser där det användes) och är praktiskt taget likadant i alla städer. Vi går in i basaren som håller på att vakna efter pausen efter måltiden, runt 16.00 öppnar butikerna igen för att fortsätta till runt 20-21. Den anses vara bland de mest intressanta; trots att det renoverades på 1800-talet är det en populär plats handelscentrum i minst 800 år. Längs galleriet omgivet av butiker vi dyker upp i en caravanserai, som har sin originalitet att tacka just det faktum att den inte har restaurerats och därmed fortfarande uppvisar många originaldetaljer, inklusive de karaktärer som frekventerar den, idag inte längre resenärer utan säljare. Caravanserais kan delas in i två typer beroende på var de finns. Jämför man dem med en modern busslinje kan vi prata om mellanliggande hållplatser och ändstationer: de i öknen fungerade som en förfriskningsplats för män och kameler, såväl som försvar från externa angripare som ville ha pengar och last, som också fungerade som en utbytespunkt, eftersom köpmännen själva sällan gjorde hela resan från öst till väst längs Sidenvägen. Dessa byggnader representerade terminalerna för de olika segmenten längs vilka godset passerade, och här omlastades de från en kamel till en annan. Den andra typen av karavanserai låg i städerna där de användes av köpmän som en logistisk bas för att sälja sina produkter i basaren. Det var ett tätt nätverk längs de stora vägarna av kryddor, juveler, mattor och allt annat som intresserade de europeiska och asiatiska bourgeoisierna, beläget 30 km från varandra, d.v.s. det avstånd som en kamel kunde färdas inom loppet av en dag. Under de varmaste månaderna användes de svala timmarna på morgonen och kvällen för resor, så mycket att byggnaderna försågs med ljus för att kunna upptäckas på avstånd av vad som med rätta kallas öknens skepp. Basaren fortsätter längs en aveny, som med sina 4 km är den längsta i hela Iran, där olika kategorier av varor följer varandra, från säljare av kopparutrustning till de av mattor. De sistnämnda är ett måste för att inreda ett hem eller någon iransk miljö. De kan ses överallt och när de är skrynkliga används de för att täcka basen på vagnarna som rullar längs basaren. Eftersom det är nationell produktionens förträfflighet och stolthet är import av andra mattor förbjuden. Vi sträcker sig från enkla kelimer till de fantasifulla som produceras av nomader (mycket billiga men rika på växt- eller djurfigurer, typiska för deras regioner), vi går sedan vidare till ett brett utbud av klassiska mattor vars värde varierar beroende på väv och storlek, mestadels från västra Iran, gjorda av ull av olika vikt och silke. Vissa har tillräckligt med yta för att täcka ett rum. De klassiska mellanstora mattorna är värda runt €300/350 (mycket mindre än vad du skulle betala här) och många visar produktionsdatumet, som kan gå tillbaka till och med 20 eller 40 år, för att garantera att mattan kan anses vara stabil till sin natur och över tid. Det finns något att gå vilse i, och i dessa fall är det tur att det i Iran inte ingår i kreditkortskretsarna! Därefter har vi vårt första möte med morotsjuice: medan moroten i vårt område nästan uteslutande anses vara en grönsak, har Iran hittat ett bra sätt att njuta av den genom att pressa den för att få juice, sylt och glass. Ett sant nöje, även meloner, vattenmeloner och granatäpplen de verkar inte vara mindre. En tur runt centrum gör att vi kan se fantastiska rabatter, tack vare våren som bjuder på rosor och alla andra färgstarka sorter. I slutet tas vi tillbaka till området med traditionella hus att gå till restaurang rekommenderas, normalt besöks av lokalbefolkningen. Vi äter gott och du spenderar praktiskt taget ingenting. Tyvärr gör vi och kommer att fortsätta att göra förvirring under de följande dagarna med ändra. Eftersom Rial är enormt uppblåst, citerar iranier allt i Toman (dvs. de tar bort en nolla från Rial), även om priserna ibland är korrekt uttryckta i den aktuella valutan. När det gäller priser i toman är det därför nödvändigt att multiplicera i med tio och dividera med ca. 60 000, eller dividera med 6 000 men vid det här laget måste du lägga till en 0 när du tar ut pengarna ur din plånbok. I teorin är det inget svårt men när du hamnar i en kläm blir multiplikationer och divisioner mindre automatiska och även med miniräknaren är det inte lätt att skriva alla dessa nollor i följd. Kanske var vi bättre tränade på lirtiden.

En matsmältningsvandring tar oss att recensera en liten moské inuti vilken några troende är samlade för att be och följa Bozorg redan besökt på eftermiddagen, vackert upplyst. Även om den inte är bland de mest kända i landet, tar den på natten en förtrollande bild, tack vare vattnet som stagnerar i den lilla bassängen framför. Det är dags att vila efter att ha sett de framträdande dragen som beskriver iranska städer. Vi stannar några ögonblick på hotellets innergård och njuter av det utmärkta svarta teet blandat med sakkunnigt doserade örter, som lämnas tillgängliga för gästerna, sittande på de karakteristiska men ändå bekväma sofforna täckta av en mjuk ullmatta. Den varma luften och mjuka ljusen fräschar upp själen i en avslappnad och återställande atmosfär.