Meymand

Meymand

Vi lämnar Yazd för att fortsätta sydost i riktning mot Kerman, som i vissa avseenden representerar gränsen mot Iran förbjudet, mellan den säkra delen och den där vi måste vara försiktiga. Fortsatt vidare är stora regioner i händerna på människohandlare och smugglare som lever genom att dra fördel av kaoset i Afghanistan och Pakistan för att ta över handeln och uppmuntra smuggling och illegal handel, främst narkotika. Man bör överväga att Iran bekämpar narkotikahandel med dödsstraff, men det finns vissa frizoner där det inte ens är lätt för myndigheterna att behålla kontrollen. För vår del är det inte planerat att åka till de områdena, vi tänker svänga söderut före Kerman och nå en mycket speciell plats, den där Meymand.
När vi lämnar Yazd ser vi en rad människor som står i kö, de är afghaner som väntar på att få sitt uppehållstillstånd förnyat. Lite utanför når vi en cypress över 2100 år gammal, och han är fortfarande grön som en ung, trots att han antagligen sett arméerna i det Achaemenidiska imperiet. Den har bara en spricka på ena sidan, orsakad av en särskilt våldsam storm som bröt ut för cirka sjuttio år sedan. Det är dock inte den äldsta cypressen, det finns en annan som når 4000 år och detta är en källa till stolthet för befolkningen, som känner igen sig i detta träd som en symbol för livslängd och flexibilitet över tid. Vi ser också en stor mullbärsträd från vilka de vita bären hänger, mycket söta och saftiga, som ofta torkas och finns till försäljning i basarerna. Fästningen Sar Yazd kan tyvärr inte besökas eftersom dess tak nyligen rasade och vi ersätter det med Pahlavanpour trädgård. Liksom de som redan setts tidigare ingjuter även denna ett klimat av lugn, pratstunden i en skolgrupp blir en trevlig och användbar bakgrund för att bryta tystnaden. Kanaliseringarnas väg säkerställs av existensen av en qanat, byggd av invånarna i Yazd och av denna anledning hade ägarna av trädgården rätt att passera vattnet för att säkerställa uppfriskande och dekorativt motiv, men inte att dra tillbaka den dyrbara vätskan. Det ståtliga hemmet kyls dock ytterligare av de allestädes närvarande och mycket användbara badgirs. Med tanke på årstidernas ytterligheter har huset ett sommarområde och ett som används som vinterboende, som används som mötes- och viloplatser för de lokala herrarna. Även här hittar vi förekomsten av träd, några mycket höga tack vare passagen av qanaten för att blöta sina rötter. Sedan kommer vattnet ut ur den inhägnade trädgården och fortsätter mot Yazd, där det först kommer att passera genom staden och slutligen kommer att användas för jordbruk. Som redan sett i de heta områdena i Turpan i Xinjiang är kanalerna täckta för att förhindra avdunstning. Det finns många granatäppleträd, en sann symbol, med den intensiva röda av sina blommor under denna säsong, vinstockar, fikon och aprikosträd. Zein-o-din är en caravanserai ligger 60 km från Yazd (därför en tvådagars kameltur), förvandlad till ett pensionat och ett lyxigt vandrarhem. Restaureringarna var mycket respektfulla för det förflutna; klättra upp på taket vi kan beundra ökenvidderna framför oss, som på ena sidan slutar mot Zagrosbergen. Vi besöker också interiörerna vackert dekorerad med mattor och kuddar att sitta på, i vissa nischer och alkover finns vaser för att mjuka upp väggarna. Låt oss observera hur iranska rum inte kräver stora möbler: det räcker att täcka golvet med fantasifulla och rika mattor att placera kuddarna på och placera de små möbler som behövs, eftersom det inte finns något behov av bord eller stolar. Detsamma kan ses och uppskattas i moskéernas layout, det finns inga bänkar eller inredning. Ofta gör en vidd av mattor och ljuset som silar genom färgat glas miljön full och magisk på samma gång. Dörrarna är alltid låga medan trappstegen är höga och smala till den grad att det inte alltid går att placera fotsulan på dem. Vi stannar för te och ger oss av igen, även utan kameler för att eskortera vår resa, mot dagens destination Meymand, en troglodytby. Längs vägen är sträckan öken, med fantastiska figurer av berg som reser sig på höger sida, bokstavligen delade av den gröna vegetationen som bevattnas genom brunnar, eftersom qanat-rörledningarna inte når hit.

Vi flankerar mest pistaschgrödor. Strax innan Meymand ser vi andra spridda växter mitt i ingenstans är de vilda, av vilka några till och med kan leva i några hundra år. Vi når äntligen troglodyt arrangemang ikväll, helt enkelt fantastiskt och inrett med exceptionell smak. De två förvaltarna har 5 bostäder av denna typ och avser att ta ytterligare tre i bruk. De första mänskliga bosättningarna går tillbaka 2000/3000 år, när det befanns bekvämt gräva i berget mjuka grottor att ta skydd i. För att hjälpa, det övre lagret av olika morfologisk konformation och mer motståndskraftig mot att bilda taket. En försörjningsekonomi genomfördes som utnyttjade vattnet som rinner från bäcken för att bevattna grödor och föda upp får och getter. Fram tills urbaniseringspolitiken tog över bodde de här ca. 10 000 personer i 2 400 sådana hus, reducerat till drastiska 25 invånare de senaste åren, mestadels äldre som inte velat lämna sin födelseort. Många överlever på minimipension och tack vare en del hantverk. En annan orsak till övergivande är den ständigt ökande vattenbristen som följaktligen minskar möjligheterna till odling.

På senare tid har byn försökt att blomstra igen tack vare några initiativ som syftar till att värdesätta platsen och erbjuda lite boende till kunder som tänker tillbringa en natt i grottan som förfäderna gjorde. Relativt lyxiga besökare, för att vara ärlig, eftersom grottorna är välutrustade, upplysta på ett sådant sätt att de förstärker de naturliga väggarna och taket. Även den omsorg som ges till inredning det lämnas inte åt slumpen. Välkomnandet är bland det bästa, vi äter lunch hemma hos en lokal dam med bokstavligen hemlagad mat, inte lyx utan kvalitet. Under eftermiddagen vi vandrar runt i landet, besöker lokalen Moské, hosseinieh (rum för rituella ceremonier), förutom skolan och hamamet som är stängda. Vi möter en buss med kvinnliga studenter på en dagsutflykt från en närliggande stad, och vi lockar deras nyfikenhet. De är i åldern runt 20/22, några av dem är redan gifta, vi byter några ord med de som pratar lite engelska, tar bilder och selfies. Frågorna är desamma som de som redan har mottagits de senaste dagarna: varför kom vi till Iran trots ryktena som cirkulerar runt om i världen om deras land, vilket arbete vi gör, hur bor vi, etc. Vi pratar lite om våra länders respektive seder och vi säger hejdå i tron ​​att unga människor vill skratta och ha roligt på alla breddgrader (så länge de kommer ihåg att de är seder eller sociala förhållanden), oavsett sedvänja eller sociala förhållanden. En tur i bergen som fungerar som stadens tak öppnar upp dalar som vi, med hänsyn till lokala standarder, borde definiera som gröna. I verkligheten är de prickade med tuvor av grönaktigt gräs med sällsynta buskar som de kommer ur berömvärda blommor. Om du tittar längre kan du skymta en svag men blyg grön färg, och detta borde representera vårens bästa ögonblick. Det förblir dock ett fantastiskt sammanhang, i den mest absoluta tystnaden och avlägsen från de kaotiska och förorenade iranska städerna, ett ögonblick då tiden tycks ha gått tillbaka tusentals år och vi också finner oss själva dela platser och livets enkelhet, om än med vissa bekvämligheter som härrör från nuet. Innan middagen går vi och dricker te med chefen för våra grottor och upptäcker att han ursprungligen kommer från dessa delar, han tog examen i geografi och geologi i Teheran, där han undervisade. Efter 11 år bestämde han sig för att hans erfarenhet av staden hade nått sin gräns och han återvände till basen, omedelbart sällskap av en kollega som inte ursprungligen var från området, och som därför hade lite svårare att komma in i det isolerade livet, särskilt med att starta verksamheten från början: men i slutändan är de nöjda med valet de gjorde för två år sedan och pensionatet som har börjat ge nineisfaction. Det är ett mycket svårare och mer osäkert liv men de har avsevärt förbättrat kvaliteten på det. Kontakt med naturen är en fördel inför så mycket ansträngning. Vi ser att grottorna har ett svart tak och vi verkar förstå att det är rökrester även om vi inte kan känna lukten av det alls. Det har bekräftats för oss att, samtidigt som man upprätthåller en mycket konstant temperatur i hemmen när årstiderna förändras, en gång i tiden (nu används elektriska värmare) en eldfat användes använda det lilla virket som finns. Den svarta pigmenteringen fungerar också som desinfektionsmedel och lim för att skydda mot att stenbitar lossnar från taket, vilket kan hända med spillror i ett vanligt hus. Invånarna blev sittande och träffades därför inte direkt av röken som låg kvar nära taket och kom ut genom ventilationssystem. De trodde till och med att rökning hade positiva effekter på kroppen eftersom det fick ögonen att tåras. Närmaste stad (Shahr-e-Babak) ligger 35 km bort.
Området har erkänts som ett UNESCO-arv, inte bara för de ursprungliga bostadstypologierna, utan också för det unika med den tredubbla transhumancen: på vintern bodde invånarna i grottor, på sommaren gick de ner till slätterna för att låta flocken beta och bodde i tält, samma sak hände på sommaren när de gick till kullarna där det fortfarande fanns färskt gräs. Allt utan en detaljerad procedur, helt enkelt att följa de rytmer som påtvingats av naturen och årstidernas kretslopp, i en cirkel av liv som kristalliserades under århundraden om inte under årtusenden. Det finns också förhistoriska skrifter här med anor från ca. 4000 år sedan. De lokala invånarna försöker utveckla turism som är medveten och uppmärksam på de befintliga bräckliga balanserna, inte bara kopplad till ökningen av antalet. Risken att platsen blir berömd för med sig en rad negativa inslag som absolut måste undvikas. Som ett exempel kan vi nämna det faktum att grupper av turister som kommit till området för picknick under de senaste åren lämnat brinnande eldfat, vilket resulterat i att bränder har brutit ut vid tre tillfällen.
När klockan nu är 21.00 går vi till chefens hus för middag, som under tiden har lagat och lagt färdigmaten på en duk utlagd på mattan. Huset/grottan har kylskåp men det finns inga hyllor eller hyllor, därför finns porslin, råvaror och annat användbart i köket på mattorna som pryder golvet. Gas används för att laga mat, enkla men raffinerade rätter kommer upp ur kastrullerna. När vi sitter på mattan äter vi en typisk iransk middag och pratar hela kvällen för att upptäcka så mycket som möjligt om det förflutna och nuet på denna fascinerande plats, tills tröttheten säger oss att det är dags att sova för att förbereda oss för en kejserlig dag.