ميماند

ميماند

نترك يزد لنواصل الاتجاه نحو الجنوب الشرقي في اتجاه كرمان، والتي تمثل في بعض النواحي الحدود مع إيران خارج الحدود، بين الجزء الآمن والجزء الذي يجب أن نكون حذرين فيه. وتستمر مناطق واسعة في أيدي المتاجرين والمهربين الذين يعيشون على استغلال الفوضى السائدة في أفغانستان وباكستان للسيطرة على التجارة وتشجيع التهريب والاتجار غير المشروع، وفي المقام الأول الاتجار بالمخدرات. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن إيران تحارب تجارة المخدرات بعقوبة الإعدام، ولكن هناك بعض المناطق الحرة حيث ليس من السهل حتى على السلطات الحفاظ على سيطرتها. من جانبنا، ليس من المخطط الذهاب إلى تلك المناطق، بل نعتزم التوجه جنوبًا قبل كرمان والوصول إلى موقع خاص جدًا، وهو موقع ميمند.
وبينما نغادر يزد، نرى صفًا من الناس يصطفون، وهم أفغان ينتظرون تجديد تصريح إقامتهم. قليلا في الخارج نصل إلى شجرة السرو عمرها أكثر من 2100 سنة وهو لا يزال أخضر اللون كشاب صغير، على الرغم من أنه ربما رأى جيوش الإمبراطورية الأخمينية. لا يوجد سوى صدع على جانب واحد، ناجم عن عاصفة عنيفة اندلعت منذ حوالي سبعين عامًا. إلا أنها ليست أقدم شجرة سرو، فهناك أخرى يصل عمرها إلى 4000 سنة، وهذا مصدر فخر للسكان الذين يعتبرون أنفسهم في هذه الشجرة رمزا لطول العمر والمرونة مع مرور الوقت. ونحن نرى أيضا واحدة كبيرة شجرة التوت يتدلى منه التوت الأبيض، وهو حلو جدًا وعصير، وغالبًا ما يتم تجفيفه وبيعه في الأسواق. لا يمكن للأسف زيارة قلعة سار يزد حيث انهار سقفها مؤخرًا ونحن نستبدله حديقة بهلافانبور. مثل تلك التي رأيناها سابقًا، يغرس هذا أيضًا مناخًا من الهدوء، وتصبح ثرثرة مجموعة مدرسية خلفية ممتعة ومفيدة لكسر حاجز الصمت. يتم ضمان مسار القنوات من خلال وجود قناة بناها سكان يزد ولهذا السبب كان لأصحاب الحديقة الحق في تمرير المياه لضمان المرطبات والزخارف الزخرفية، ولكن ليس لسحب السائل الثمين. ومع ذلك، يتم تبريد المنزل الفخم بشكل أكبر من خلال البادجير المتواجدين في كل مكان والمفيدين للغاية. نظرًا لتقلبات المواسم، يحتوي المنزل على منطقة صيفية وأخرى تستخدم كمسكن شتوي، وتستخدم كأماكن للاجتماعات والراحة للأسياد المحليين. وهنا أيضاً نجد وجود الأشجار وبعضها طويل جدًا بفضل مرور القناة لتبلل جذورها. ثم تخرج المياه من الحديقة المسيجة وتستمر باتجاه يزد، حيث ستمر أولاً عبر المدينة وسيتم استخدامها أخيرًا للاستخدام الزراعي. وكما رأينا بالفعل في المناطق الحارة في توربان في شينجيانغ، يتم تغطية القنوات لمنع التبخر. وتكثر فيها أشجار الرمان، وهي رمز حقيقي، مع اللون الأحمر الغامق لأزهارها في هذا الموسم، وأشجار الكروم والتين والمشمش. زين الدين أ تقع الخانات على بعد 60 كم من يزد (وبالتالي ركوب الجمال لمدة يومين)، وتم تحويلها إلى دار ضيافة ونزل فاخر. كانت عمليات الترميم محترمة جدًا للماضي. الصعود إلى السطح يمكننا أن نتأمل المساحات الصحراوية الممتدة أمامنا، والتي تنتهي من جهة مقابل جبال زاغروس. نحن أيضا نزور التصميمات الداخلية بشكل جميل مزينة بالسجاد والوسائد للجلوس عليها، وفي بعض المنافذ والتجاويف توجد مزهريات لتنعيم الجدران. ولنلاحظ كيف أن الغرف الإيرانية لا تحتاج إلى مفروشات كبيرة: يكفي تغطية الأرضية بسجاد خيالي وغني لوضع الوسائد عليه، ووضع الأثاث الصغير اللازم، فلا داعي للطاولات أو الكراسي. ويمكن رؤية الشيء نفسه وتقديره في تصميم المساجد، حيث لا توجد مقاعد أو أثاثات. غالبًا ما تجعل المساحة الممتدة من السجاد والضوء الذي يرشح عبر الزجاج الملون البيئة ممتلئة وساحرة في نفس الوقت. تكون الأبواب منخفضة دائمًا بينما تكون الدرجات مرتفعة وضيقة لدرجة أنه ليس من الممكن دائمًا وضع باطن قدمك عليها. توقفنا لتناول الشاي وانطلقنا مرة أخرى، حتى بدون الجمال لمرافقة رحلتنا، نحو وجهة اليوم وهي ميماند، وهي قرية كهفية. على طول الطريق، توجد صحراء، مع أشكال رائعة للجبال التي ترتفع على الجانب الأيمن، وتقسمها النباتات الخضراء المروية عبر الآبار، لأن خطوط أنابيب القناة لا تصل إلى هنا.

نحن نحيط في الغالب محاصيل الفستق. قبل Meymand مباشرة نرى وغيرها من النباتات المتناثرة في وسط اللامكان، فهي برية، وبعضها يمكن أن يعيش حتى بضع مئات من السنين. وصلنا أخيرا إلى ترتيب الكهوف الليلة، ببساطة رائعة ومفروشة بذوق استثنائي. يمتلك المديران 5 منازل من هذا النوع ويعتزمان استخدام ثلاثة منازل أخرى. تعود أولى المستوطنات البشرية إلى 2000/3000 سنة، عندما وجدت أنها ملائمة حفر في الصخر الكهوف الناعمة التي يمكن الاحتماء بها. للمساعدة، الطبقة العليا ذات تشكيل مورفولوجي مختلف وأكثر مقاومة لتشكيل السقف. تم إجراء اقتصاد الكفاف، حيث تم استغلال المياه التي تتدفق من النهر لري المحاصيل وتربية الأغنام والماعز. حتى سيطرة سياسات التحضر، كانوا يعيشون هنا تقريبًا. 10,000 شخص في 2,400 منزل من هذا القبيل، انخفض عددهم إلى 25 شخصًا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، معظمهم من كبار السن الذين لا يريدون مغادرة مكان ميلادهم. يعيش الكثيرون على الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية وبفضل بعض الأعمال الحرفية. سبب آخر للهجر هو ندرة المياه المتزايدة باستمرار مما يقلل بالتالي من إمكانيات الزراعة.

وفي الآونة الأخيرة، حاولت القرية الازدهار مرة أخرى بفضل بعض المبادرات التي تهدف إلى تثمين المكان وتقديم بعض أماكن الإقامة للعملاء الذين ينوون قضاء ليلة في الكهف كما فعل الأجداد. لنكون صادقين، رعاة الرفاهية نسبيًا، حيث أن الكهوف مجهزة جيدًا ومضاءة بطريقة تعزز الجدران والسقف الطبيعي. حتى الرعاية المقدمة ل المفروشات لم يترك للصدفة. الترحيب هو من بين الأفضل، نتناول الغداء في منزل سيدة محلية مع مأكولات محلية الصنع، ليست فاخرة ولكن عالية الجودة. خلال فترة ما بعد الظهر نحن نتجول في جميع أنحاء البلاد ، زيارة المكان مسجد, الحسينية (غرفة للاحتفالات)، بالإضافة إلى المدرسة والحمام المغلقين. نلتقي بحافلة من الطالبات في رحلة ليوم واحد من مدينة قريبة، ونجذب فضولهن. تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا، وبعضهم متزوج بالفعل، ونتبادل بضع كلمات مع أولئك الذين يتحدثون الإنجليزية قليلًا، ونلتقط الصور وصور السيلفي. الأسئلة هي نفس الأسئلة التي تلقيناها في الأيام الأخيرة: لماذا أتينا إلى إيران على الرغم من الشائعات التي تنتشر في جميع أنحاء العالم حول بلدهم، ما العمل الذي نقوم به، وكيف نعيش، وما إلى ذلك. نتحدث قليلاً عن عادات بلداننا ونقول وداعاً معتقدين أن الشباب يريدون الضحك والاستمتاع في جميع خطوط العرض (طالما أنهم يتذكرون أنهم شباب)، بغض النظر عن فرض العادات أو الظروف الاجتماعية. رحلة في التلال التي تعمل كسقف للمدينة تفتح الوديان التي يجب أن نحددها بأنها خضراء، بالنظر إلى المعايير المحلية. في الواقع، تنتشر فيها خصلات من العشب الأخضر مع شجيرات نادرة تخرج منها أزهار جديرة بالثناء. إذا نظرت إلى أبعد من ذلك، يمكنك أن تلمح لونًا أخضر باهتًا لكنه خجول، وينبغي أن يمثل هذا أفضل لحظة في فصل الربيع. ومع ذلك، فإنه يظل سياقًا رائعًا، في صمت مطلق وبعيدًا عن المدن الإيرانية الفوضوية والملوثة، لحظة يبدو فيها الزمن قد عاد إلى آلاف السنين ونجد أنفسنا أيضًا نتقاسم الأماكن وبساطة الحياة، وإن كان ذلك مع بعض وسائل الراحة المستمدة من الحاضر. قبل العشاء نذهب لتناول الشاي مع مدير كهوفنا ونكتشف أنه أصلاً من هذه الأجزاء، وقد تخرج في الجغرافيا والجيولوجيا في طهران حيث قام بالتدريس. بعد 11 عامًا، قرر أن تجربته مع المدينة قد وصلت إلى نهايتها وعاد إلى القاعدة، وانضم إليه على الفور زميل لم يكن في الأصل من المنطقة، وبالتالي واجه صعوبة أكبر في الاستقرار في الحياة المنعزلة، خاصة في بدء العمل من الصفر: لكن في النهاية كانوا سعداء بالخيار الذي اتخذوه قبل عامين، وبدأ بيت الضيافة الذي كان مفتوحًا لمدة تسعة أشهر في الشعور بالرضا. إنها حياة أصعب بكثير وأكثر غموضا، لكنهم قاموا بتحسين نوعية الحياة بشكل كبير. يعد الاتصال بالطبيعة مفيدًا في مواجهة الكثير من الجهد. نرى أن سقف الكهوف أسود ويبدو أننا نفهم أنه بقايا دخان، رغم أننا لا نستطيع شمه على الإطلاق. وتأكد لنا أنه مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة جداً في المنازل مع تغير الفصول، كان في قديم الزمان (يتم الآن استخدام السخانات الكهربائية) تم استخدام نحاس باستخدام الخشب القليل المتاح. ويعمل التصبغ الأسود أيضًا كمطهر وغراء للحماية من انفصال شظايا الصخور عن السقف، كما يمكن أن يحدث مع الركام في منزل عادي. وبقي السكان جالسين وبالتالي لم يتضرروا بشكل مباشر من الدخان الذي بقي بالقرب من السقف وخرج عبر أنظمة التهوية. حتى أنهم اعتقدوا أن للتدخين آثار إيجابية على الجسم لأنه يجعل العيون تدمع. أقرب مدينة (شهر بابك) تبعد 35 كم.
تم الاعتراف بالمنطقة كموقع تراث لليونسكو، ليس فقط لأنماط الإسكان الأصلية، ولكن أيضًا لتفردها في النقل الثلاثي: في الشتاء عاش السكان في الكهوف، وفي الصيف كانوا ينزلون إلى السهول للسماح للماشية بالرعي ويعيشون في الخيام، وحدث الشيء نفسه في الصيف عندما ذهبوا إلى التلال حيث كان لا يزال هناك عشب طازج. كل ذلك دون إجراء مفصل، وببساطة اتباع الإيقاعات التي تفرضها الطبيعة ودورة الفصول، في دائرة الحياة التي تبلورت على مر القرون، إن لم يكن على مدى آلاف السنين. توجد أيضًا كتابات ما قبل التاريخ هنا يعود تاريخها إلى كاليفورنيا. منذ 4000 سنة. ويحاول السكان المحليون تطوير سياحة واعية ومهتمة بالتوازنات الهشة القائمة، وليس مرتبطة فقط بالنمو في الأعداد. إن خطر شهرة المكان يجلب معه سلسلة من العناصر السلبية التي يجب تجنبها تمامًا. على سبيل المثال، يمكننا أن نذكر أنه في السنوات الأخيرة، قامت مجموعات من السياح الذين أتوا إلى المنطقة للتنزه بترك المواقد المشتعلة، مما أدى إلى اندلاع الحرائق في ثلاث مناسبات.
عندما تصل الساعة التاسعة مساءً الآن نذهب إلى منزل المدير لتناول العشاء، والذي قام في هذه الأثناء بطهي الطعام ووضعه على مفرش المائدة المنتشر على السجادة. يحتوي المنزل/الكهف على ثلاجة ولكن لا توجد أرفف أو أرفف، لذلك يمكن العثور على الأواني الفخارية والمكونات وأي شيء مفيد في المطبخ على السجاد الذي يزين الأرضية. يُستخدم الغاز في الطهي، وتخرج من المقالي أطباق بسيطة ولكن راقية. نجلس على السجادة ونتناول عشاءً إيرانيًا نموذجيًا، ونتحدث طوال المساء لنكتشف قدر الإمكان عن ماضي وحاضر هذا الموقع الرائع، حتى يخبرنا التعب أن الوقت قد حان للنوم للاستعداد ليوم إمبراطوري.