meyman

meyman

Dejamos Yazd para continuar hacia el sureste en dirección a Kerman, que en algunos aspectos representa la frontera con Irán fuera de límites, entre la parte segura y aquella en la que debemos tener cuidado. Además, grandes regiones están en manos de traficantes y contrabandistas que viven aprovechando el caos presente en Afganistán y Pakistán para apoderarse del comercio y fomentar el contrabando y el tráfico ilegal, principalmente de drogas. Hay que tener en cuenta que Irán combate el narcotráfico con la pena capital, pero hay algunas zonas libres donde ni siquiera a las autoridades les resulta fácil mantener el control. Por nuestra parte, no está previsto ir a esas zonas, pretendemos girar hacia el sur antes de Kerman y llegar a un sitio muy particular, el de Meymand.
Al salir de Yazd vemos una cola de gente haciendo cola, son afganos esperando a que les renueven su permiso de residencia. Un poco afuera llegamos a un Ciprés de más de 2100 años., y todavía está tan verde como un joven, a pesar de haber visto probablemente los ejércitos del imperio aqueménida. Sólo tiene una grieta en un lado, provocada por una tormenta especialmente violenta que se desató hace unos setenta años. Sin embargo, no es el ciprés más antiguo, hay otro que alcanza los 4000 años y esto es motivo de orgullo para la población, que reconoce en este árbol un símbolo de longevidad y flexibilidad en el tiempo. También vemos uno grande. morera de donde cuelgan las bayas blancas, muy dulces y jugosas, que muchas veces se secan y se encuentran a la venta en los bazares. Lamentablemente, la fortaleza de Sar Yazd no se puede visitar porque su techo se derrumbó recientemente y la estamos reemplazando por jardín pahlavanpour. Como los ya vistos anteriormente, éste también infunde un clima de tranquilidad, la charla de un grupo escolar se convierte en un fondo agradable y útil para romper el silencio. El recorrido de las canalizaciones está garantizado por la existencia de un qanat, construido por los habitantes de Yazd y por este motivo los propietarios del jardín tenían derecho a pasar el agua asegurando un refresco y un motivo ornamental, pero no a retirar el precioso líquido. Sin embargo, la casa señorial se enfría aún más con los omnipresentes y muy útiles badgirs. Dados los extremos de las estaciones, la casa cuenta con una zona de verano y otra utilizada como residencia de invierno, utilizadas como lugar de reuniones y descanso de los señores locales. Aquí también encontramos la presencia de arboles, algunos muy altos gracias al paso del qanat para mojar sus raíces. Luego el agua sale del jardín vallado y continúa hacia Yazd, donde primero pasará por la ciudad y finalmente se utilizará para uso agrícola. Como ya se ha visto en las tórridas regiones de Turpan en Xinjiang, los canales están cubiertos para evitar la evaporación. Abundan los granados, todo un símbolo, con el rojo intenso de sus flores en esta estación, vides, higueras y albaricoqueros. Zein-o-din es un Caravanserai situado a 60 km de Yazd (por lo tanto, un paseo en camello de dos días), transformado en una casa de huéspedes y un albergue de lujo. Las restauraciones fueron muy respetuosas con el pasado; subiendo al techo Frente a nosotros podemos admirar el desierto, que por un lado termina en los montes Zagros. También visitamos maravillosamente los interiores. decorado con alfombras y cojines para sentarse, en algunos nichos y alcobas hay jarrones para suavizar las paredes. Observemos cómo las habitaciones iraníes no requieren grandes muebles: basta con cubrir el suelo con imaginativas y ricas alfombras sobre las que colocar los cojines, y colocar los pocos muebles necesarios, ya que no hacen falta mesas ni sillas. Lo mismo se puede ver y apreciar en la distribución de las mezquitas, no hay bancos ni mobiliario. A menudo, una extensión de alfombras y la luz que se filtra a través de cristales de colores hacen que el ambiente sea pleno y mágico al mismo tiempo. Las puertas son siempre bajas mientras que los escalones son altos y estrechos hasta el punto de que no siempre es posible apoyar la planta del pie sobre ellos. Nos detenemos para tomar el té y partimos de nuevo, incluso sin los camellos que escolten nuestro viaje, hacia el destino de hoy: Meymand, un pueblo troglodita. A lo largo del camino el tramo es desértico, con espléndidas figuras de montañas que se elevan en el lado derecho, literalmente partidas por la verde vegetación regada mediante pozos, ya que hasta aquí no llegan los oleoductos qanat.

Flanqueamos principalmente cultivos de pistacho. Justo antes de Meymand vemos otras plantas dispersas en medio de la nada, son salvajes, algunos de los cuales pueden incluso vivir unos cientos de años. Finalmente llegamos al disposición troglodita de esta noche, sencillamente espléndida y amueblada con un gusto excepcional. Los dos gestores disponen de 5 viviendas de este tipo y tienen intención de poner en funcionamiento otras tres. Los primeros asentamientos humanos se remontan a 2000/3000 años, cuando se consideró conveniente cavar en la roca cuevas blandas en las que refugiarse. Para ayudar, la capa superior de diferente conformación morfológica y más resistente forma el techo. Se llevaba a cabo una economía de subsistencia, aprovechando el agua que mana del arroyo para regar cultivos y criar ovejas y cabras. Hasta que las políticas de urbanización tomaron el control, vivieron aquí aprox. 10.000 personas en 2.400 casas de este tipo, reducidas drásticamente a 25 habitantes en los últimos años, en su mayoría personas mayores que no querían abandonar su lugar de nacimiento. Muchos sobreviven con una pensión mínima y gracias a algún trabajo artesanal. Otro motivo del abandono viene dado por la escasez cada vez mayor de agua que, en consecuencia, reduce las posibilidades de cultivo.

En los últimos tiempos el pueblo ha intentado volver a florecer gracias a algunas iniciativas encaminadas a valorizar el lugar y ofrecer alojamiento a los clientes que pretendan pasar una noche en la cueva como lo hacían los antepasados. Para ser honesto, los clientes son relativamente lujosos, ya que las cuevas están bien equipadas e iluminadas de tal manera que realzan las paredes y el techo naturales. Incluso el cuidado brindado a muebles no se deja al azar. La acogida es de las mejores, almorzamos en casa de una señora local con cocina literalmente casera, no de lujo sino de calidad. durante la tarde vagamos por el país, visitando el lugar Mezquita, el hosseinieh (sala para ceremonias rituales), además de la escuela y el hammam que están cerrados. Nos encontramos con un autobús de estudiantes en una excursión de un día desde una ciudad cercana y atraemos su curiosidad. Tienen entre 20 y 22 años, algunos ya están casados, intercambiamos algunas palabras con los que hablan un poco de inglés, nos hacemos fotos y selfies. Las preguntas son las mismas que ya hemos recibido en los últimos días: por qué vinimos a Irán a pesar de los rumores que circulan por el mundo sobre su país, qué trabajamos, cómo vivimos, etc. Charlamos un poco sobre las respectivas costumbres de nuestros países y nos despedimos con el convencimiento de que los jóvenes quieren reír y divertirse en todas las latitudes (siempre que recuerden que son jóvenes), sin importar la imposición de costumbres o condiciones sociales. Un paseo por las colinas que actúan como techo de la ciudad abren valles que, teniendo en cuenta los estándares locales, deberíamos definir como verdes. En realidad, están salpicados de matas de hierba verdosa con raros arbustos de los que emergen. flores encomiables. Mirando más allá se puede vislumbrar un color verde tenue pero tímido, que debería representar el mejor momento de la primavera. Sin embargo, sigue siendo un contexto espléndido, en el silencio más absoluto y alejado de las caóticas y contaminadas ciudades iraníes, un momento en el que el tiempo parece haber retrocedido miles de años y nosotros también nos encontramos compartiendo lugares y sencillez de vida, aunque con algunas comodidades derivadas del presente. Antes de cenar vamos a tomar el té con el encargado de nuestras cuevas y descubrimos que es originario de estos lares, se licenció en geografía y geología en Teherán, donde impartió clases. Después de 11 años, decidió que su experiencia en la ciudad había llegado a su límite y regresó a la base, acompañado inmediatamente por un colega que no era originario de la zona y que, por tanto, tuvo un poco más de dificultad para adaptarse a la vida aislada, sobre todo para empezar el negocio desde cero: pero al final están contentos con la elección que hicieron hace dos años y la casa de huéspedes abierta desde hace nueve meses empieza a darles satisfacción. Es una vida mucho más dura e incierta pero han mejorado significativamente la calidad de la misma. El contacto con la naturaleza es un beneficio ante tanto esfuerzo. Vemos que las cuevas tienen el techo negro y parecemos entender que son residuos de humo, aunque no podemos olerlo en absoluto. Se nos confirma que, manteniendo una temperatura muy constante en los hogares según cambian las estaciones, hace tiempo (ahora se utilizan calentadores eléctricos) se utilizó un brasero utilizando la poca madera disponible. La pigmentación negra también actúa como desinfectante y pegamento para proteger contra el desprendimiento de fragmentos de roca del techo, como podría ocurrir con los escombros de una casa común y corriente. Los habitantes permanecían sentados y por tanto no eran afectados directamente por el humo, que permanecía cerca del techo y salía a través de los sistemas de ventilación. Incluso pensaron que fumar tenía efectos positivos en el cuerpo, ya que hacía llorar los ojos. La ciudad más cercana (Shahr-e-Babak) está a 35 km.
La localidad ha sido reconocida como patrimonio de la UNESCO no sólo por las tipologías de vivienda originales, sino también por la singularidad de la triple trashumancia: en invierno los habitantes vivían en cuevas, en verano bajaban a las llanuras para dejar pastar al rebaño y vivían en tiendas de campaña, lo mismo ocurría en verano cuando iban a las colinas donde todavía había hierba fresca. Todo sin un procedimiento detallado, simplemente siguiendo los ritmos impuestos por la naturaleza y el ciclo de las estaciones, en un círculo de vida cristalizado a lo largo de los siglos, si no de los milenios. También hay escritos prehistóricos que datan de ca. Hace 4000 años. Los habitantes locales intentan desarrollar un turismo consciente y atento a los frágiles equilibrios existentes, no vinculado únicamente al crecimiento numérico. El riesgo de que el lugar se haga famoso trae consigo una serie de elementos negativos que deben evitarse absolutamente. Como ejemplo podemos citar que en los últimos años grupos de turistas que acudían a la zona para hacer picnic dejaban braseros encendidos, lo que provocó que se produjeran incendios en tres ocasiones.
Ya son las nueve de la noche y vamos a cenar a casa del encargado, que mientras tanto ha cocinado y colocado la comida preparada sobre un mantel extendido sobre la alfombra. La casa/cueva tiene nevera pero no hay estanterías ni estantes, por lo que sobre las alfombras que decoran el suelo se puede encontrar vajilla, ingredientes y cualquier cosa útil en la cocina. Para cocinar se utiliza gas, de las cacerolas salen platos sencillos pero refinados. Sentados en la alfombra tomamos una cena típica iraní, charlando toda la noche para descubrir todo lo posible sobre el pasado y el presente de este fascinante lugar, hasta que el cansancio nos dice que es hora de irnos a dormir para prepararnos para un día imperial.