Isfahán

Mañana en Isfahán

Levántate temprano para volver a ver Imam Square mientras todavía no hay nadie allí. Es difícil decidir si fue mejor ayer por la tarde, llena de alegre vitalidad, o hoy en su sereno silencio. Parece todo nuestro, a pesar de su enormidad. Lo que domina horizontalmente es la decoración verde de césped, árboles y arbustos, mientras que verticalmente es el amarillo de los pórticos, interrumpido en dos ocasiones por las relucientes cúpulas y minaretes que se elevan sobre las mezquitas. En una esquina, unos niños han montado un campo de fútbol y parecen estar jugando unos cuantos tiros antes de ir al colegio o al trabajo.

Hacia Isfahán

Regresamos a las 8.30 para desayunar y una hora y media después nos encontramos en la plaza frente a la torre del reloj para realizar el Free Walking Tour que TAP Persia pone a disposición de quienes hayan reservado con ellos. Empecemos por la visita de Kakh-e Chehel Sotu (Palacio de las 40 Columnas), Pabellón con jardín persa, de época safávida, situado justo detrás de la Plaza del Imam. Se llama así porque las columnas que lo sostienen, reflejadas en la piscina de enfrente, parecen cuarenta. Aquí Shah Abbas II organizó fiestas y dio la bienvenida a dignatarios y embajadores extranjeros. vamos a visitar el interior con grandes cuadros colgados, casi como si la sala de estar hubiera sido diseñada específicamente para albergarlos. Es curioso observar como existen varios cántaros de vino entre los comensales durante un almuerzo en un cuadro pintado en la época islámica, que significa cómo las altas esferas podían permitirse el lujo de la fruta prohibida. En los próximos días descubriremos cómo, a pesar de la prohibición formal, el fruto del baco circula en abundancia entre los hogares iraníes, a través de un mercado de contrabando bien organizado. Lo que importa es mantener la observancia en público. De hecho, era ampliamente conocido que existía una enorme diferencia de costumbres entre los lugares públicos y privados incluso antes de partir: los restaurantes y bares ni siquiera sueñan con ofrecer vino o cerveza (y mucho menos alcohol) pero en los hogares y, especialmente durante las fiestas, se circula de tal manera que da envidia al Oeste más salvaje, en escenas verdaderamente dignas de Las mil y una noches. El alcohol, si no las drogas intencionadas, y la ropa ajustada a la moda son vicios de una norma certificada que pasa por la red de la ley coránica y no está particularmente perseguida. Una de las pinturas fue pintada en la época qatarí y, despreciando a la anterior dinastía safávida, representa la única derrota safávida en una batalla contra el Imperio Otomano, con el fin de desacreditar a los gobernantes anteriores. Los encuentros con las delegaciones extranjeras tuvieron lugar en el Palacio, afuera brillan al sol las piscinas, largos rectángulos de agua rodeados de inevitables jardines y, en particular, rosales. Hay parques cerca y entrar en ellos es como salir de la ciudad y ya no se oyen los sonidos del tráfico caótico.
el Majed-e Shah Ha cambiado varios nombres a lo largo del tiempo y ahora está en restauración. Su entrada se sitúa en un lado corto de la plaza, pero el inteligente patio que acoge a los fieles más allá del iwan apunta en diagonal para que la mezquita esté correctamente orientada hacia La Meca. Hay un punto donde el eco se repite siete veces mientras que también hay siete colores. decorar la mayólica, con predominio del amarillo. Nos encontramos con un mullah que, después de algunas bromas, nos pregunta si tenemos alguna pregunta no "complicada" que hacerle, y hablamos de la escala jerárquica en su religión, de cómo uno se convierte en ayatolá (el nivel más alto de estudios teológicos que también puede tener un valor político), mientras que los imanes han estudiado durante al menos 5/8 años y acaban siendo de un rango superior al del mullah. El papel de ayatolá existe sólo entre los chiítas, en el lado sunita la contraparte es el mufti, mientras que el gran mufti es el ayatolá supremo.
vamos a ver el taller de un miniaturista Él mismo decora fantásticos cuadros con delicadas plumillas hechas de plumas de pájaro. Requieren mucho tiempo y tienen unos costes muy elevados, un cuadro de 10×5 (modelo postal) cuesta unos 250€. También visitamos una tienda de alfombras, nos explican cómo cada región de Irán tiene su propia producción: vemos ejemplos que van desde los kurdos a los orientales de la zona de Mashhad, pasando por el famoso Tabriz, pasando por los nómadas que viven en las montañas de Zagros y recuerdan temas naturales. No visitamos el Palacio Ali Qapu (Kakh-e Ali Qapu), residencia del Shah Abbas, construida en el siglo XVII, que se encuentra en la plaza Imam, frente a la mezquita Lotfollah, en una posición ligeramente adelantada de la plaza, para mostrar la preeminencia del Estado sobre la religión y todo lo demás. el Mezquita Sheikh Lotfollah, construido en honor al suegro de Shah Abbas I, inicialmente estaba destinado a uso privado y presenta detalles más refinados con una cúpula que cambia según la luz del sol, una verdadera perla arquitectónica. Es el único sin minaretes. Está cerrado a la hora del almuerzo y lo visitaremos mañana, mientras tanto permanecemos admirados frente al majestuoso exterior.
También hacemos una pausa con una especialidad local, el fereny , un yogur ácido mezclado con miel y cardamomo. La puerta Qeysarieh, que conduce desde la plaza al Bazar-e Bozorg, está decorada con espléndidos azulejos de mayólica y frescos de Reza Abbasi, que ilustran episodios de la guerra del Shah contra los uzbekos, escenas de caza y banquetes. Tiene encima una logia, un pórtico, desde donde se comunicaban las noticias al pueblo, antes de que existieran otras fuentes de información. Finalmente continuamos hacia el Hasht Behesht No muy lejos, un palacio con forma de diamante, literalmente "ocho paraísos", ubicado en un parque que fue utilizado como residencia de la familia real. las ventanas Tienen diseños de madera tan perfectos que no requieren pegamento ni clavos, simplemente unirlos para asegurarlos en su lugar.
Al final nos hacemos un par de fotos con la guía, también en señal de agradecimiento por la pasión que puso en mostrarnos su ciudad y, aunque con pesar, nos despedimos de ella.

Llegada a Isfahán

Veámoslos a continuación arcos del bazar y apuntamos a la enorme Plaza Imam Ali; en un lado corto aparece otra espléndida cúpula, la del Majed-e Ali para llegar al Majed-e Jameh en apenas unos pasos. Muy grandes e imponentes, sobre todo en los iwán, aunque no decorados como los anteriores, ya que son de una época más antigua, pero precisamente por eso más íntimos y misteriosos. Las columnatas crean sombras., un mismo color ocre adquiere diferentes tonalidades, pocos turistas se mezclan con él gente rezando. Al regresar el cielo se quita los velos y la noche se hace cargo, cogemos un taxi para ir al otro lado del río, en el barrio armenio de Jolfa, en busca de un restaurante de cocina típica. En realidad, Jolfa siempre ha sido una especie de puerto libre de las limitaciones impuestas por los dictados religiosos. Y esta tradición hace que allí se concentren hermosos restaurantes y los jóvenes se reúnan allí para vivir lo que corresponde a nuestra noche de sábado. Regresamos a pie por el espléndido Pol-e Si-o-Seh, puente sobre el río Zayadeh, que lamentablemente lleva algunos años seco porque el agua se desvía río arriba para fines de riego. También en este caso las precipitaciones son escasas y el agua debe utilizarse donde sea necesaria. El puente, iluminado por expertos, es fantástico en sí mismo, increíble de imaginar cuando las mil luces que iluminaban los 33 arcos se reflejaban en un cuerpo de agua. Caminamos de regreso hacia el centro para ver la Plaza Imam iluminada: una vez más, una vez más con una nueva configuración y una vez más con nuevas emociones. Las cúpulas de las mezquitas. eso brillar bajo el foco, mientras las fuentes brotan en los lagos centrales iluminados por luces cambiantes. Sólo queda desandar el tramo del bazar, ahora cerrado pero no menos fascinante, hasta los últimos pasos que nos llevarán al hotel.
En la calle parece que conocemos media ciudad, todos nos saludan y nos preguntan de dónde venimos, dándonos la bienvenida a Irán. Es un rasgo significativo de orgullo que la gente siente por su país. El turista es un huésped bienvenido porque lo aleja por un momento del aislamiento global en el que se siente y para algunos también somos una fuente económica. Pero ciertamente no son las razones venales las que prevalecen, sino más bien una naturaleza innata de tratar de conocer a la gente, aprender, intercambiar opiniones y mejorar precisamente en virtud del intercambio. No habrá tantos extranjeros como en los clásicos destinos turísticos internacionales pero sí veréis muchas "caras pálidas" de claro origen europeo. En general somos vistos como alguien que se atrevió a desafiar los prejuicios de nuestro mundo para conocer y sobre todo comprender cuál es la realidad de Irán hoy. En algunos casos, especialmente cuando se habla con personas religiosas, hay un atisbo no tan velado de victimismo. La mayoría no oculta las evidencias y agradece aún más a quienes han dado el paso de aprender de primera mano y sin filtros. En muchas ocasiones nos piden que nos tomemos fotos juntos, agradeciendo cuando las hacemos todos juntos con nuestras cámaras. Una forma de considerarse con nosotros. Es casi conmovedor cuando buscan un diálogo incluso dentro de los límites de las pocas palabras en inglés que saben; no esconden segundas intenciones, es simplemente el escenario, en el ADN de un pueblo abierto por naturaleza y obligado a un aislamiento forzoso por los regímenes que los gobiernan a ellos y a nosotros. No hay duda del deseo innato del hombre de la calle de divertirse y disfrutar de la vida. Lo demuestran los picnics improvisados, quizás un poco ingenuos, a lo largo de los parques urbanos y, a veces, incluso en el interior de las rotondas. En esencia, unas ganas de vivir sin ataduras, pero con el orgullo de un pueblo que no mira sólo el día de celebración.
Temíamos frecuentes controles Comisarías de policía con guardias por todas partes, atentos a vigilar el rigor de las costumbres y actitudes de los extranjeros. Nada de esto. Hay agentes y también los habrá vestidos de civil, esto viene dictado sobre todo por el hecho de que los chiítas, al ser considerados apóstatas, son el objetivo de los fundamentalistas mucho más que nosotros, los occidentales. Sin embargo, parece que los controles se han vuelto más refinados y se llevan a cabo más a través de las redes sociales y tecnologías que de simples controles en la calle. En los últimos días hemos sabido que se ha cerrado Telegram, un instrumento de tam tam no apreciado por el régimen. Parece que el propio Ministro de Comunicación (un joven de ideas reformistas y, precisamente por ser joven, consciente de los recursos que ofrece la tecnología) ha admitido que una vez bloqueado un canal, se abre otro y así sucesivamente, en una guerra tecnológica que no se puede ganar, salvo prohibiendo la posesión de teléfonos inteligentes. No hay percepción de delincuencia, en realidad nos tranquiliza saber que incluso los carteristas son una raza muy rara. Es necesario tener una actitud propia de una gran ciudad, pero los riesgos se reducen prácticamente a cero si se adopta una atención normal.