La provincia iraní

Mañana en Abyaneh

La noche transcurre tranquilamente, el desayuno se sirve en el interior de un largo pórtico en cuyo centro hay una mesa. Los comensales se sirven el buffet y luego se sientan uno al lado del otro para tener la oportunidad de conocerse y conversar. Los iraníes son sin lugar a dudas un pueblo sociable y lleno de ganas de dialogar, de aprender. De una curiosidad nada intrigante, que no dudamos en definir como pura y sin segundas intenciones. Si la infraestructura facilita el contacto entre diferentes personas, mejor aún. Hoy el destino final es Esfahan (muchos sitios y libros lo llaman Isfahan pero los lugareños lo pronuncian con E y nos alineamos), pasando por algunos lugares de gran interés. El conductor llena el depósito y nos quedamos estupefactos al ver el precio de la gasolina: 18 céntimos de euro el litro, ¡y se quejan de que ha subido mucho en los últimos tiempos! Después de unas decenas de kilómetros nos encontramos con Qamsar, conocida por su campos de rosas que están floreciendo en las últimas semanas. Sin embargo, estamos en el desierto, las montañas áridas se elevan hacia el oeste, pero el agua logra descender en cantidad suficiente para irrigar los vastos jardines de rosas y hacer que la zona sea prolífica. Visitamos un centro de producción de agua de rosas: el proceso consiste en un recipiente bajo el cual se enciende el fuego, la evaporación lleva el vapor a otro alambique ubicado dentro de un charco de agua dulce, para que se condense más rápidamente. Con 30 kg de pétalos de rosa se obtiene aproximadamente un litro de agua extremadamente perfumada que se utiliza principalmente para la elaboración de dulces o perfumes, para los cuales la esencia debe estar más concentrada. Qamsar se encuentra en lo alto, en lo alto de una carretera en constante ascenso, mientras que las plantaciones están más abajo, objeto de fotografías de espectadores entusiastas.

Unas decenas de kilómetros más y estamos en Abyaneh, un pequeño e intrigante pueblo perdido en las laderas de las montañas Zagros, donde el tiempo se había detenido, cristalizando la arquitectura y costumbres antiguas (incluso los que usan las mujeres). El hecho de que sea uno de los pueblos más antiguos de Irán, que data de aprox. Hace 1500 años. La orientación sureste permite beneficiarse del mayor número posible de horas de sol y minimizar los efectos de las furiosas tormentas invernales, con temperaturas muy frías. Ahora ha experimentado una aceleración comercial y las calles están llenas de turistas, sobre todo grupos escolares de viaje o familias que aprovechan para hacer una excursión fuera de la ciudad. Estamos a 2000 metros y el viento se siente fresco. Después de que un autobús de visitantes termina su recorrido (que es sereno y silencioso), el pueblo parece pasar a nuestras manos. Como dice la guía que leemos, ancianas desdentadas con el característico velo con rosas dibujadas sobre fondo blanco venden bolsas de manzanas secas en la puerta de sus casas. Los mayores caminan sin rumbo, todo vuelve a la vida Escenas que se han repetido durante siglos.. También nos dirigimos al otro lado para tener una mejor visión del pueblo, admirando cómo aparece encaramado en la ladera de la montaña. Si bien observamos la tipicidad de Abyaneh y su perfecta integración en el contexto montañoso, vemos algo detrás de nosotros. cuevas talladas en piedra. Antiguamente eran utilizadas por los pastores para almacenar el ganado (ovejas y cabras), ahora son depósitos de aperos agrícolas, pero conservan un agujero en la parte superior, correspondiente a la cresta de la cima del cerro, para permitir el intercambio de aire. Este desvío de 35 km desde la carretera principal merece la pena.

Cuando la mayoría de nosotros pensamos y hablamos sobre Irán, inevitablemente cometemos un doble error: el de considerar que sus habitantes son árabes y que es simplemente un país cálido. Nada más lejos de la realidad en ambos casos: confundir persas y árabes es un error garrafal, aunque el lenguaje escrito y el oral se parezcan y la religión los una y los divida al mismo tiempo. Son culturas cercanas pero completamente diferentes, que se superpusieron como mucho durante un par de siglos después de la colonización musulmana en el siglo XVII. Los persas, sin embargo, tienen una historia mucho más antigua y gloriosa, y tienen sus raíces en el Imperio aqueménida de Ciro y Darío, una civilización que dominó y tuvo mucho que enseñar en la era prerrománica. Las mismas dinastías que se sucedieron (sasánidas, safávidas, etc.) dejaron su propia huella y diferenciaron a Persia del resto de países de su entorno. el clima En cambio, durante el verano es un clima continental abrasador, ya que los mares suelen estar distantes y sus corrientes están bloqueadas por altas cadenas montañosas. Al mismo tiempo, la elevación media de 1.500 metros hace que los inviernos sean secos y muy duros, donde las temperaturas pueden alcanzar fácilmente los -10°C en las zonas áridas que van desde Teherán hasta Yazd.

Visita la plaza Naqsh-e Jahan

Por el camino, tras un breve almuerzo, aún queda por visitar Natanz con su Mezquita. Cuando no hay nadie, el silencio resuena como si fuera música entre las mayólicas ligeramente descascaradas. El tiempo parece hablarnos de invasiones, de fe y de vida cotidiana. No muy lejos se encuentran unas ruinas que nos retrotraen al pasado: un templo del fuego zoroástrico casi abandonado. Lugar donde se llevaban a cabo celebraciones religiosas en la época preislámica, y la cinta se rebobina a lo largo de 1550 años. Además del conductor, hoy también contamos con un guía que nos acompaña, para obtener alguna información más útil.
La llegada a Esfahán (antigua capital safávida) comienza inmediatamente con los honores de un hotel tradicional restaurado e inaugurado hace unos meses: el ascensor de nuevo diseño convive y se integra con cristales de colores, dignos de una hermosa mezquita. Aprenderemos que los colores del vidrio tienen sus motivos y el rojo en particular está destinado a ahuyentar a las moscas. Pero no nos quedamos mucho tiempo para observar las bellezas del lugar que nos acogerá durante las próximas dos noches, a sólo 10 minutos de caminata bajo el galería del bazar El centro de Isfahan nos espera. La sección cubierta revela una serie de artesanos trabajando en sus tiendas, al mismo tiempo que atentos al paso de los clientes. El tictac invade el largo pasillo, manos expertas dan forma a martillazos a bandejas y otros utensilios de cobre, hasta que, al salir de un pórtico, nos encontramos ante la inmensidad de Plaza Naqsh-e Jahan (Plaza Imam), con vistas a espléndidas cúpulas y minaretes azules, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1979. A su alrededor, casi oculto, se extiende el bazar que data de siglos atrás, cuando la ciudad era una importante parada de la Ruta de la Seda. Es la segunda plaza más grande del mundo después de la Plaza de Tiananmen en Beijing. En realidad, éste parece mucho más pequeño ya que está adornado con árboles, césped y fuentes que contrastan con la superficie gris del chino. El denominador común son las fotos de los fundadores de la patria: hay una ampliación de Mao, aquí destacamos grandes Imágenes de Jomeini y Ali Jamenei. Siempre presentes en todos los lugares públicos o abiertos al público, tanto dentro como fuera, los dos líderes supremos, pasados ​​y presentes, de la República Islámica parecen estar allí para imponer la observancia de los principios fundamentales de la religión chiita, transpuestos a su temporalidad teocrática. El primero tiene una mirada severa que tiende a la advertencia, mientras que la media sonrisa que parece surgir de los labios del segundo es más conciliadora pero poco tranquilizadora. Hablaremos de los aspectos políticos en otra parte, ahora falta admirar la plaza y lo que la rodea. Dicho esto, el centro es una sucesión de verdes por los que caminan los adultos después del trabajo o juegan los niños, y del azul a partir del cual brotan fuentes alegres, es necesario centrarse en el marco mismo del cuadrado. Con vistas a dos espléndidas mezquitas y un Palacio de gobierno de la época safávida. Todos los demás son porches de dos hileras de color crema que recuerda vagamente a la Piazza San Carlo de Turín. Están ubicados en ambos lados cortos de la plaza. dos postes resistentes plantado hace unos 500 años y que sirvió para delimitar las puertas del polo, nacido en estas latitudes y convirtiéndose luego en el deporte elegido por la nobleza inglesa. Cena con el equipo de TAP Persia en un lugar muy original donde, sentados al estilo local, tenemos la oportunidad de charlar mientras comemos excelente comida e incluso fumamos narguile.