Iranin maakunta

Aamu Abyanehissa

Yö kuluu rauhallisesti, aamiainen tarjoillaan pitkässä portiksessa, jonka keskellä on pöytä. Ruokailijat syövät itsensä buffetiin ja istuvat sitten vierekkäin, jolloin he voivat tutustua toisiinsa ja keskustella. Iranilaiset ovat epäilemättä seurallista kansaa ja täynnä halua vuoropuheluun ja oppimiseen. Ei-kiinnostavasta uteliaisuudesta, jota emme epäröi määritellä puhtaaksi ja ilman taka-ajatuksia. Jos infrastruktuuri helpottaa kontaktia eri ihmisten välillä, vielä parempi. Nykyään lopullinen määränpää on Esfahan (monet paikat ja kirjat kutsuvat sitä Isfahaniksi, mutta paikalliset lausuvat sen E:llä ja joudumme jonoon), kulkeen joidenkin erittäin kiinnostavien paikkojen läpi. Kuljettaja tankkaa tankkia ja olemme järkyttyneitä nähdessämme bensan hinnan: 18€/snt/litra, ja valitetaan, että se on noussut paljon viime aikoina! Muutaman kymmenen kilometrin jälkeen kohtaamme Qamsarin, joka tunnetaan siitä ruusupellot jotka kukkivat viime viikkoina. Silti olemme autiomaassa, kuivia vuoria kohoaa länteen päin, mutta vettä onnistuu laskeutumaan riittävästi kastelemaan laajoja ruusutarhoja ja tekemään alueesta tuottelias. Vierailemme keskuksessa ruusuveden tuotanto: prosessi koostuu astiasta, jonka alle sytytetään tuli, haihdutus tuo höyryn toiseen makean veden altaan sisällä sijaitsevaan staattiseen, jolloin se tiivistyy nopeammin. 30 kilolla ruusun terälehtiä saat noin litran erittäin tuoksuvaa vettä, jota käytetään pääasiassa makeisten tai hajuvesien valmistukseen, jonka esanssin on oltava tiivistempää. Qamsar sijaitsee korkealla, jatkuvasti nousevan tien huipulla, kun taas istutukset ovat alhaalla, innostuneiden katsojien valokuvien kohteena.

Vielä muutama kymmenen kilometriä ja olemme klo Abyaneh, kiehtova pieni kylä, joka eksyi Zagros-vuorten rinteille, jossa aika oli pysähtynyt, kiteyttää arkkitehtuuria ja muinaiset tavat (myös naisten käyttämät). Se, että se on yksi Iranin vanhimmista kylistä, joka juontaa juurensa noin. 1500 vuotta sitten. Kaakkoissuunnan ansiosta voit hyötyä mahdollisimman monesta auringonpaisteesta ja minimoida rajujen talvimyrskyjen vaikutukset erittäin kylmillä lämpötiloilla. Nyt se on kokenut kaupallisen kiihtyvyyden ja kadut ovat täynnä turisteja, erityisesti koululaisia ​​matkoilla tai perheitä, jotka käyttävät sitä hyväkseen retkellä kaupungin ulkopuolelle. Olemme 2000 metrin korkeudessa ja tuuli tuntuu raikkaalta. Vierailijoiden bussin päätyttyä kiertueensa (joka on säveltynyt ja hiljainen), kylä näyttää siirtyvän meidän käsiimme. Kuten lukemamme opas sanoo, hampaattomat vanhat naiset Valkoiselle taustalle piirretyllä ruusuilla tyypillisellä huntulla he myyvät pusseja kuivattuja omenoita kotinsa kynnyksellä. Vanhukset kävelevät päämäärättömästi, kaikki herää henkiin kohtauksia, joita on toistettu vuosisatoja. Menemme myös toiselle puolelle saadaksemme paremman kuvan kylästä ihaillen, miltä se näyttää kyydissä vuoren rinteessä. Samalla kun havaitsemme Abyanehin tyypillisyyden ja sen täydellisen integroitumisen vuoristoiseen kontekstiin, näemme joitain takanamme kiveen kaiverrettuja luolia. Aiemmin paimenet käyttivät niitä karjan (lampaiden ja vuohien) varastointiin, nyt ne ovat maataloustyökalujen varastoja, mutta niiden huipussa on ilmanvaihtoa varten reikä, joka vastaa kukkulan harjaa. Tämä 35 km:n poikkeama päätieltä on ehdottomasti sen arvoinen.

Kun useimmat meistä ajattelevat ja puhuvat Irania, teemme väistämättä kaksinkertaisen virheen: pidämme sen asukkaita arabeina ja että se on vain kuuma maa. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta molemmissa tapauksissa: hämmentää persialaiset ja arabit se on valtava virhe, vaikka kirjallinen ja suullinen kieli muistuttavat toisiaan ja uskonto yhdistää ja jakaa niitä samanaikaisesti. Ne ovat läheisiä, mutta täysin erilaisia ​​kulttuureja, jotka limittyivät enintään pari vuosisataa muslimien kolonisaation jälkeen 1600-luvulla. Persialaisilla on kuitenkin paljon muinaisempi ja loistoisempi historia, ja niiden juuret ovat Kyroksen ja Dariuksen Achaemenidin valtakunnassa, sivilisaatiossa, joka hallitsi ja jolla oli paljon opetettavaa esiromaanisella aikakaudella. Samat toisiaan seuraavat dynastiat (sasanidit, safavidit jne.) jättivät oman jälkensä ja erottivat Persian muista ympäröivistä maista. The ilmasto Sen sijaan se on kesäisin paahtavan mannermainen, koska meret ovat usein kaukana ja niiden virtaukset estävät korkeat vuoristoketjut. Samaan aikaan keskimääräinen 1500 metrin korkeus tekee talvet kuivista ja erittäin ankarista, jolloin lämpötilat voivat helposti nousta -10 °C:een kuivilla alueilla Teheranista Yazdiin.

Vieraile Naqsh-e Jahan -aukiolla

Matkan varrella, lyhyen lounaan jälkeen, Natanz on vielä vierailtavaa sen kanssa Moskeija. Kun ketään ei ole paikalla, hiljaisuus resonoi kuin se olisi musiikkia hieman kuoriutuvien majolikalaattojen keskellä. Aika näyttää puhuvan meille hyökkäyksistä, uskosta ja jokapäiväisestä elämästä. Ei kaukana seisoo raunio, joka vie meidät pidemmälle menneisyyteen, melkein hylätty zoroastrilainen tulitemppeli. Paikka, jossa uskonnollisia juhlia pidettiin esi-islamilaisena aikana, ja nauhaa kelataan taaksepäin yli 1550 vuoden ajalta. Kuljettajan lisäksi meillä on tänään mukana myös opas, joka saa lisää hyödyllistä tietoa.
Saapuminen Esfahaniin (muinainen Safavid-pääkaupunki) alkaa välittömästi muutama kuukausi sitten kunnostetun ja avatun perinteisen hotellin kunnialla: hiljattain suunniteltu hissi toimii rinnakkain ja integroituu värilliseen lasiin, kauniin moskeijan arvoisesti. Opimme, että lasin väreillä on syynsä ja erityisesti punaisella on tarkoitus pitää kärpäset loitolla. Mutta emme jää kauaa tarkkailemaan sen paikan kauneutta, joka isännöi meitä seuraavat kaksi yötä vain 10 minuutin kävelymatkan päässä basaari galleria Esfahanin keskusta odottaa meitä. Katettu osa paljastaa sarjan työskenteleviä käsityöläisiä myymälöissään ja samalla tarkkaavaisia asiakkaiden kulkua. Tikittely tunkeutuu pitkälle käytävälle, asiantuntevat kädet muotoilevat tarjottimia ja muita kuparisia välineitä vasaralla, kunnes portiksesta tullessamme kohtaamme suunnattoman Naqsh-e Jahan Square (Imam Square), josta on näkymät upeille sinisille kupoleille ja minareeteille, julistettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1979. Sen ympärillä, lähes piilossa, ulottuu basaari, joka juontaa juurensa vuosisatoja sitten, jolloin kaupunki oli tärkeä pysähdyspaikka Silkkitien varrella. Se on maailman toiseksi suurin aukio Pekingin Tiananmenin aukion jälkeen. Itse asiassa tämä näyttää paljon pienemmältä, koska sitä koristavat puut, nurmikot ja suihkulähteet, jotka eroavat kiinalaisen harmaan pinnasta. Yhteisenä nimittäjänä ovat valokuvat isänmaan perustajista: siellä on Maon räjähdys, tässä erottuvat suurelta kuvia Khomeinista ja Ali Khameneista. Islamilaisen tasavallan kaksi ylintä johtajaa, entiset ja nykyiset, ovat aina läsnä kaikilla julkisilla paikoilla tai jotka ovat avoinna yleisölle, niin sisällä kuin ulkopuolellakin, ja ne näyttävät olevan paikalla pakottaakseen noudattamaan shiialaisen uskonnon perusperiaatteita, jotka on siirretty heidän teokraattiseen ajatteluunsa. Ensimmäisellä on varoittamiseen suuntautuva ankara katse, kun taas toisen huulilta näyttävä puolihymy on sovittelevampi, mutta ei kovin rauhoittava. Mainitsemme poliittiset näkökohdat muualla, nyt täytyy ihailla aukiota ja sitä ympäröivää. Keskusta on peräkkäin vihreää, jolla aikuiset kävelevät töiden jälkeen tai lapset leikkivät, ja sinistä, josta iloisia suihkulähteitä purskahtaa ulos, on tarpeen keskittyä neliön kehykseen. Näköala kahdelle upealle moskeijalle ja a Safavid-ajan hallituksen palatsi. Kaikki loput ovat kaksirivinen kuisti kermanvärisenä muistuttaakseen epämääräisesti Torinon Piazza San Carloa. Ne sijaitsevat aukion molemmilla lyhyillä sivuilla kaksi tukevaa tankoa istutettu noin 500 vuotta sitten ja joka rajasi polon portit, syntyi näillä leveysasteilla ja josta tuli sitten englantilaisen aateliston valittu urheilulaji. Illallinen TAP Persia -tiimin kanssa hyvin omaperäisessä paikassa, jossa paikalliseen tapaan istuen meillä on mahdollisuus jutella erinomaista ruokaa syöden ja jopa vesipiippua poltettaessa.