Shiraz

Perinteet ja henkisyys

Yritetään nähdä se Nasir al-Mulkin moskeija, jota kutsutaan myös Pink Mosque, varhain aamulla voi ihailla maagiset lasimaalaukset että he kantavat väriään yhtä värikkäillä matoilla, mutta ilmeisesti emme ole ainoita, jos pieneen ja viihtyisään sisätilaan kerääntyy jo paljon vieraita etsimään valokuvakuvia.

Vierailu Arg-e Karim Khanin linnoitukseen

Se, että rukoushuone, jossa olemme, ei kohoa ylöspäin, estää meitä katkaisemasta läsnäolevien päitä, joten lähdemme nopeasti, ei ilman jälkeäkään katumuksesta, että emme täysin nauttineet valojen leikistä ja siitä varmasti seuraavasta tunnelmasta. Paras näkyy kuitenkin talvella, kun matala aurinko heijastaa valon ikkunoista lähes sisimmälle seinälle. Pihalla meidät ottaa jälleen kerran uskonnollinen mies, joka vie meidät katsomaan moskeijan loput ja tarjoaa meille erittäin mielenkiintoisia selityksiä, kuten väriteorian: vallitseva vaaleanpunainen koristeet muistuttaa Shirazia, kun taas sinistä verrataan Esfahaniin. Tämä riippuu myös toisiaan seuranneista dynastioista ja siitä, missä he asuivat. Esimerkiksi Zandin virallinen väri oli valkoinen. Katse lepää sisäpihaa koristavissa koristeellisissa seinissä piirustuksia kirkoista jotka löytyivät helposti maaseudultamme: meille selitetään, kuinka ennen oli taipumus vetää kaukaisia paikkoja kertomaan uskoville siitä, mitä muualla maailmassa on. Ajanvaraus klo 10 ilmaisen kävelykierroksen oppaan kanssa sisäänkäynnin yhteydessä Arg-e Karim Khanin linnoitus, joka sijaitsee Shahrdari-aukiolla ja juontaa juurensa Zand-dynastian ajalta. Mennään historiallinen basaari, kujien labyrintti, joka on peitetty hienosti upotetuilla holvikatotilla, myös Zand-dynastian ajalta. Tietyssä vaiheessa toisella puolella karavaaniserai avautuu kahdessa kerroksessa, mitä voisi pitää luokan viiden tähden. Basaari oli osa Shah Karim Khanin suunnitelmaa muuttaa Shiraz a kauppakeskus, lisenssejä annettiin alemman ja keskiluokan kansalaisille, jotta he voisivat harjoittaa yrityksiä ja luoda vaurautta. Toimilupa määräsi ja sisältää edelleen, että pysäköintipaikkaa ei voida myydä. Se voidaan siirtää perintönä, jos näin ei ole, se voidaan vuokrata. Basaarissa kävellessä meille selitetään käsityön muotoja, esimerkiksi koristeita, jotka valmistetaan yhdistämällä pieniä nippuja kuparilankaa, kamelinluuta ja muuta eriväristä materiaalia, leikkaamalla ne osiin ja asettamalla ne sokerikulhoon, maljakkoon tai korurasiaan. Tässä vaiheessa ne tasoittuvat ja niistä tulee täydellisen kiiltäviä. Tuntuu uskomattomalta, kuinka niin taiteellisesti arvokkaita esineitä voi syntyä materiaalista, joka näyttää kierrätetyltä. The Bagh-e Naranjestan, Qagiaran aikakaudelta, niin sanottu monien appelsiinipuiden vuoksi, oli yksi kohokohdista, joka ei petä: unelmaveden ja kukkien sisäpihan lisäksi palatsin sisustus on myös asuinpaikan arvoinen, jossa hallitsijoiden vieraat yöpyivät. Sisäänkäynnillä ne on kuvattu kolme palvelijaa toivottaa tervetulleeksi, tarjoten vettä käsien ja kasvojen pesuun (pitkältä matkalta saapuvien piti jäähtyä hiesta), päärynöitä syötäväksi ja teetä juotavaksi. Peilejä täälläkin pähkinäpuiset ovet hienoksi upotetuilla kuorilla Persianlahdella, peräkkäin mielikuvituksellisia koristeet, ehkä jopa liiallisia länsimaiseen makuun nähden, mutta varmasti vaikuttavat silmään. Jäätelö myös viilentää meitä muutamaksi minuutiksi, aurinko tuntee voimansa tänään; emme uskalla kuvitella mitä kesä tarkoittaa täällä.

Museot ja muistot Shirazissa

Vaihdetaan muutama euro kätevällä Street Change -kaavalla, myös Iranin valuutan jatkuvan heikkenemisen vuoksi, ja jatketaan kiertueemme. Kävelykadun varrella on Bagh-e Nazar, lisää kukkapenkkejä Pars-museon kanssa, mielenkiintoista, mutta ei väistämätöntä. Sitten vierailemme mausoleumissa Aramagah-e Shah-e Cherag ja meitä hämmästyttää, kuinka sisäänkäynti edellyttää, että reput ja kompaktia suuremmat kamerat jätetään määrättyyn talletukseen, on skanneri ja henkilökohtaiset etsinnät. Ystävällinen vapaaehtoinen, joka seuraa meitä kiertueella, selittää meille, kuinka aiemmin mausoleumi joutui mahdollisten hyökkäysten kohteena; tämä liittyy itse pyhäkön uskonnolliseen sisältöön, jonka oletettuja syitä emme tiedä. Totta, ja se kuulostaa alentavalta, on juuri se tosiasia, että ihminen tappaa itsensä saman Jumalan nimessä. Jopa tässä tapauksessa visio on loistava, vaikka ei pääse käsiksi muslimeille varattuun mausoleumin pyhimpään osaan. Pimeän tullen meillä on vaikea saada aikaista illallista, onneksi aivan hotellin vieressä on pieni ravintola suljetuin tiloineen (tuntuu melkein kuin japanilaisesta ravintolasta), jossa voimme mennä polvillemme ristiin ja syödä illallista viimeisen kerran Shirazissa. Jopa juomatta viiniä, jalkojen irrottaminen päivällisen jälkeen ja seisomaan nouseminen ei ole helpoin asia. Kävelymatka nähdä valaistu linnoitus ja salakuunnella käsittämätöntä paikallista rock-kappaletta konsertissa heidän lauantai-iltana. Jalankulkualueella tulee ja menee kaiken ikäisiä ihmisiä, päämäärättömästi ja ainoana tavoitteenaan viettää hiljainen ilta, poissa huolista kriisin uusiutumisesta, uudesta kauppasaarrosta ja muista epämiellyttävistä uutisista ympäri maailmaa. Yksi neljästä linnoituksen huipulta muodostavasta tornista on erittäin merkittävästi kalteva, kerrotaan, että kellarissa oli vesisäiliö ja se romahti muutama vuosikymmen sitten. He jättivät sen ennalleen ja vain korjasivat seinän. Ei mielikuvituksellinen ratkaisu, joka tekee Shirazin keskustasta entistä kiehtovamman. Keskusalueella ollessamme vuokraamme huomiseen aamuun taksin, jonka olimme jättäneet sitoumuksista vapaaksi, mikäli odottamattomia tapahtumia sattuisi. Koska kaikki sujui mutkattomasti ja paluujuna siirrettiin klo 16:sta klo 19:00:een, voimme hemmotella itseämme päivällä Shirazin ympärillä.