Шираз

Традиции и духовность

Пытаемся увидеть мечеть Насир аль-Мульк, также называемую Розовой мечетью, в первые утренние часы, чтобы полюбоваться волшебными витражами, которые переносят свои цвета на такие же пестрые ковры. Но мы, очевидно, не единственные: в небольшом и камерном внутреннем пространстве уже собирается много посетителей в поиске фотографий.

Посещение крепости Арг-е Карим Хан

То, что молитвенный зал, где мы находимся, не устремлен вверх, мешает исключить из кадра головы присутствующих, поэтому мы быстро выходим, не без легкого сожаления из-за того, что не смогли в полной мере насладиться игрой света и атмосферой, которая, несомненно, из нее рождается. Лучшее, впрочем, видно зимой, когда низкое солнце проецирует свет витражей почти до самой внутренней стены. Во дворе нас снова берет под опеку религиозный служитель, который ведет смотреть остальную часть мечети и дает объяснения, безусловно интересные, например о теории цветов: преобладающий розовый в украшениях отсылает к Ширазу, тогда как синий связывают с Исфаханом. Это зависит и от сменявших друг друга династий, и от того, где они жили. У Зандов, например, официальным цветом был белый. На украшенных стенах внутреннего двора наши глаза задерживаются на рисунках маленьких церквей, которые спокойно могли бы находиться в наших сельских местах: нам объясняют, что когда-то стремились изображать далекие места, чтобы рассказывать верующим о том, что есть в других частях мира. В 10 часов встреча с гидом Free Walking Tour у входа в крепость Арг-е Карим Хан, расположенную на площади Шахрдари и относящуюся к периоду династии Занд. Идем на исторический базар, лабиринт переулков под тонко инкрустированными сводчатыми потолками, тоже относящийся к династии Занд. В какой-то момент сбоку открывается двухэтажный караван-сарай, который можно было считать пятизвездочным в своей категории. Базар был частью плана шаха Карим-хана превратить Шираз в торговый центр: лицензии выдавались гражданам низкого и среднего сословия, чтобы они могли иметь дело и создавать богатство. Концессия предусматривала, и предусматривает до сих пор, что торговое место нельзя передавать. Его можно передать по наследству, а при отсутствии наследников - сдать в аренду. Гуляя по базару, нам объясняют некоторые виды ремесленной работы, например украшения, сделанные путем соединения в маленькие пучки медных нитей, верблюжьей кости и других материалов разных цветов; затем их режут в поперечном сечении и наносят на сахарницу, вазу или шкатулку. После этого их шлифуют, и они становятся идеально блестящими. Кажется невероятным, что из материала, похожего на вторсырье, могут получаться изделия такой художественной ценности. Bagh-e Naranjestan, каджарской эпохи, названный так из-за множества апельсиновых деревьев, был одним из главных мест для посещения и не разочаровывает: помимо внутреннего двора с водой и сказочными цветами, интерьер дворца тоже достоин резиденции, где останавливались гости правителей. У входа изображены три слуги, приветствующие гостей: они предлагают воду, чтобы помыть руки и лицо, потому что прибывший из долгого пути должен был освежиться от пота, груши для еды и чай для питья. И здесь зеркала, двери из орехового дерева, тонко инкрустированные раковинами Персидского залива, в череде фантазийных украшений, возможно даже чрезмерных для западного вкуса, но безусловно впечатляющих для глаза. Мороженое на несколько минут освежает и нас: сегодня солнце показывает свою силу, и мы не решаемся представить, что здесь означает лето.

Музеи и память в Ширазе

Идем обменять несколько евро по выгодной формуле Street Change, еще и благодаря постоянному обесцениванию иранской валюты, и продолжаем нашу прогулку. Вдоль пешеходной улицы находится Bagh-e Nazar, снова цветущие клумбы и музей Парс, интересный, но не обязательный. Затем посещаем мавзолей Aramagah-e Shah-e Cherag, и нас удивляет, что вход предусматривает сдачу рюкзаков и фотоаппаратов крупнее компактной камеры в специальную камеру хранения, есть сканер и личные досмотры. Симпатичный волонтер, который будет сопровождать нас во время осмотра, объясняет, что в прошлом мавзолей становился объектом угроз возможных терактов; это связано с религиозным содержанием самого святилища, предполагаемые причины которого нам неизвестны. Истинным остается одно, и звучит это удручающе: люди убивают друг друга во имя одного и того же Бога. И в этом случае зрелище великолепно, хотя мы не можем войти в самую священную часть мавзолея, зарезервированную для мусульман. Когда вечереет, нам трудно поужинать рано; к счастью, прямо рядом с отелем есть маленький ресторан с закрытыми пространствами, почти как в японском ресторане, где мы можем скрестить ноги и поужинать в последний раз в Ширазе. Даже без вина распутать ноги после ужина и удержаться на ногах будет не самым простым делом. Идем прогуляться, чтобы посмотреть на освещенную крепость и подслушать непонятную песню местного рока на маленьком концерте их субботнего вечера. В пешеходной зоне туда-сюда ходят люди всех возрастов, без цели, только чтобы провести спокойный вечер, подальше от тревог из-за обострения кризиса, нового эмбарго и других не слишком лестных новостей, приходящих из мира. Одна из четырех башен, образующих вершины крепости, заметно наклонена: нам объясняют, что в подземельях была цистерна, и несколько десятков лет назад она провалилась. Ее оставили как была и просто поправили стену. Решение не без фантазии, которое делает центр Шираза еще более привлекательным. Пока мы в центральной зоне, договариваемся о такси на завтра утром: мы оставляли его свободным от обязательств на случай непредвиденных обстоятельств. Поскольку все прошло гладко, а обратный поезд перенесли с 16 на 19, мы можем подарить себе день в окрестностях Шираза.