Shiraz

Traditioner och andlighet

Låt oss försöka se det Nasir al-Mulk-moskén, även kallad Rosa moskén, i de tidiga timmarna på morgonen för att kunna beundra magiska målade glasfönster det de bär sina färger på de lika färgglada mattorna, men uppenbarligen är vi inte de enda om många besökare redan samlas i den lilla och mysiga interiören på jakt efter fotografiska bilder.

Besök på Arg-e Karim Khan fästning

Att bönerummet som vi befinner oss i inte svävar uppåt hindrar oss från att skära huvudet av de närvarande, så vi går snabbt därifrån, inte utan ett spår av ånger över att vi inte fullt ut njuter av ljusets spel och den atmosfär som säkert följer därav. Det bästa syns dock på vintern, då den låga solen projicerar ljuset från fönstren nästan på den innersta väggen. På gården vi tas återigen över av en religiös man som tar oss med för att se resten av moskén och förser oss med förklaringar av stort intresse, såsom teorin om färger: den dominerande rosa i dekorationer minns Shiraz medan blått jämförs med Esfahan. Detta beror också på dynastierna som följde på varandra och var de bodde. För Zand till exempel var den officiella färgen vit. Våra blickar vilar på de dekorerade väggarna som pryder innergården ritningar av kyrkor som lätt kunde hittas på vår landsbygd: det förklaras för oss hur det förr i tiden fanns en tendens att dra avlägsna platser för att informera de troende om vad som fanns i andra delar av världen. Möte kl. 10:00 med gratisvandringsguiden vid ingången till Arg-e Karim Khan fästning, som ligger på Shahrdari-torget, med anor från Zanddynastin. Låt oss gå till historisk basar, en labyrint av gränder täckta med fint inlagda välvda tak, som också går tillbaka till Zanddynastin. Vid en viss tidpunkt, på ena sidan, öppnar husvagnen upp på två våningar, i vad som kan anses vara kategorins femstjärniga. Basaren var en del av en plan av Shah Karim Khan att förvandla Shiraz till en handelscentrum, licenser gavs till låg- och medelklassmedborgare så att de kunde driva företag och skapa välstånd. Koncessionen förutsatte, och föreskriver än idag, att parkeringsplatsen inte kan säljas. Den kan överlåtas genom arv, i annat fall kan den hyras. När vi går genom basaren förklaras vissa former av hantverk för oss, till exempel dekorationerna som görs genom att sammanfoga små buntar av koppartråd, kamelben och annat material i olika färger, skära dem i sektioner och placera dem på en sockerskål, vas eller smyckeskrin. Vid det här laget slätas de ut och blir perfekt glänsande. Det verkar otroligt hur artefakter av ett sådant konstnärligt värde kan komma fram ur material som ser ut att vara återvunnet. Den Bagh-e Naranjestan, från Qagiara-eran, så kallad för de många apelsinträden, var en av höjdpunkterna att se och gör ingen besviken: förutom den inre innergården med drömvatten och blommor är palatset också värt ett residens där gästerna till de härskande bodde. Vid ingången är de avbildade tre tjänare att välkomna, i gesten att erbjuda vatten för att tvätta händer och ansikte (de som kom från en lång resa fick svalka sig från svetten), päron att äta och te att dricka. Speglar här också, dörrar i valnöt fint inlagda med snäckor från Persiska viken, i en följd av fantasifulla dekorationer, kanske till och med överdrivet i förhållande till västerländsk smak, men verkligen påverkande för ögat. En glass kyler också ner oss i några minuter, solen gör sin kraft påmind idag; vi vågar inte föreställa oss vad sommaren betyder här.

Museer och minne i Shiraz

Låt oss gå och ändra några euro med den bekväma Street Change-formeln, också på grund av den kontinuerliga deprecieringen av den iranska valutan och återuppta vår turné. Längs gågatan ligger Bagh-e Nazar, fler rabatter med Pars Museum, intressant men inte att missa. Vi besöker sedan mausoleet Aramagah-e Shah-e Cherag och det förvånar oss hur entrén kräver att lämna ryggsäckar och kameror större än en kompakt i den avsedda depositionen, det finns en skanner och personliga sökningar. En vänlig volontär som kommer att följa med oss ​​på turnén förklarar för oss hur mausoleet tidigare utsattes för hot om möjliga attacker; detta är kopplat till det religiösa innehållet i själva helgedomen, för vilket vi inte känner till de förmodade skälen. Det som förblir sant, och det låter förnedrande, är just det faktum att man dödar sig själv i samma Guds namn. Även i detta fall visionen är fantastisk, trots att man inte kan komma åt den heligaste delen av mausoleet som är reserverat för muslimer. När det blir mörkt har vi svårt att äta en tidig middag, som tur är ligger precis intill hotellet en liten restaurang med stängda utrymmen (det känns nästan som att vara på en japansk restaurang) där vi kan gå över knäna och äta middag för sista gången i Shiraz. Även utan att dricka vin kommer det inte att vara det lättaste att haka av benen efter middagen och stå upp. En promenad för att se upplyst fästning och tjuvlyssna på en obegriplig lokal rocklåt på en konsert på deras lördagskväll. I fotgängarområdet kommer och går människor i alla åldrar, planlöst och med det enda syftet att tillbringa en lugn kväll, borta från oro över krisens återuppkomst, ett nytt embargo och andra föga smickrande nyheter från hela världen. Ett av de fyra tornen som utgör toppen av fästningen är mycket kraftigt lutande, vi får veta att det fanns en cistern i källaren och den kollapsade för några decennier sedan. De lämnade det som det var och fixade helt enkelt väggen. En inte fantasilös lösning som gör Shiraz centrum ännu mer fascinerande. Medan vi är i det centrala området hyr vi en taxi till imorgon bitti, som vi hade lämnat fri från åtaganden, ifall det skulle inträffa några oväntade händelser. Eftersom allt gick smidigt och returtåget flyttades från 16.00 till 19.00 kan vi unna oss en dag runt Shiraz.