Esfahan

Morgon i Esfahan

Vakna tidigt för att se Imam Square igen medan det fortfarande inte finns någon där. Det är svårt att avgöra om det var bättre igår kväll full av munter livskraft eller idag i sin samlade tystnad. Det verkar vara vårt, trots dess enorma storlek. Det som dominerar horisontellt är den gröna dekoren av gräsmattor, träd och buskar, medan det vertikalt är portikernas gula, avbruten vid två tillfällen av de glittrande kupolerna och minareterna som svävar över moskéerna. I ett hörn har några barn satt upp en fotbollsplan och verkar spela några skott innan de går till skolan eller jobbet.

Mot Esfahan

Vi återvänder 8.30 för frukost för att en och en halv timme senare befinna oss på torget framför klocktornet för Free Walking Tour, tillgänglig av TAP Persia för de som har bokat hos dem. Låt oss börja med besöket av Kakh-e Chehel Sotu (Palace of the 40 Columns), Paviljong med persisk trädgård, från den safavidiska perioden, belägen strax bakom Imam Square. Så kallad eftersom kolumnerna som stöder den, reflekterade i poolen framför, ser ut som fyrtio. Här organiserade Shah Abbas II fester och välkomnade utländska dignitärer och ambassadörer. Låt oss besöka interiören med stora tavlor hängande, nästan som om vardagsrummet hade utformats specifikt för att vara värd för dem. Det är intressant att notera hur det finns flera kannor av vin bland matgästerna vid en lunch i en målning målad i den islamiska eran, som betecknar hur de höga sfärerna hade råd med den förbjudna frukten. Vi kommer att upptäcka under de följande dagarna hur bacchusfrukten trots det formella förbudet cirkulerar i överflöd bland iranska hem, via en välorganiserad smugglingsmarknad. Det viktiga är att upprätthålla efterlevnaden offentligt. Faktum är att det var allmänt känt att det fanns en enorm skillnad i sedvänjor mellan offentliga och privata platser redan innan de lämnade: restauranger och barer drömmer inte ens om att erbjuda vin eller öl (låt vara alkohol) men i hemmen och, särskilt under fester, går det runt på ett sådant sätt att det gör den vildaste västern avundsjuk, i scener som verkligen är värda Tusen och en natt. Alkohol, om inte medvetet droger, och fashionabla tighta kläder är lasterna i en certifierad regel som passerar genom koranens lagar och som inte är särskilt åtalade. En av målningarna målades under Qatari-eran och skildrar, i förakt för den tidigare safavidiska dynastin, det enda safavidiska nederlaget i en strid mot det osmanska riket, för att misskreditera de tidigare härskarna. Möten med utländska delegationer ägde rum i palatset, utanför poolerna skiner solen, långa rektanglar av vatten omgivna av oundvikliga trädgårdar och i synnerhet rosenträdgårdar. Det finns parker i närheten, och att komma in i dem känns som att lämna staden och du kan inte längre höra ljudet av kaotisk trafik.
Den Majed-e Shah den har bytt flera namn över tiden och håller nu på att restaureras. Dess entré ligger på kortsidan av torget, men den intelligenta innergården som välkomnar de troende bortom iwan siktar diagonalt så att moskén är korrekt orienterad mot Mecka. Det finns en punkt där ekot upprepas sju gånger medan det också finns sju färger dekorera majolikan, med en dominans av gult. Vi möter en mullah som efter trevligheter frågar oss om vi har några icke "komplicerade" frågor att ställa till honom, och vi pratar om den hierarkiska skalan i deras religion, hur man blir en ayatollah (den högsta nivån av teologiska studier som också kan ha ett politiskt värde), medan imamerna har studerat i minst 5/8 år och slutar med att vara av högre rang än mullah. Ayatollahs roll finns bara bland shiiterna, på den sunnitiska sidan är motsvarigheten Muftin, medan Grand Muftin är den Supreme Ayatollah.
Låt oss gå och se en miniatyrverkstad, själv dekorerar han fantastiska målningar med delikata nibbar gjorda av fågelfjädrar. De kräver mycket tid och har mycket höga kostnader, en 10×5 målning (vykortsmodell) kostar runt 250 €. Vi besöker också en mattaffär, det förklaras för oss hur varje region i Iran har sin egen produktion: vi ser exempel som sträcker sig från kurderna, till orientalerna i Mashhad-området, till den berömda Tabriz, till de av nomaderna som bor i Zagrosbergen och minns naturliga ämnen. Vi besöker inte Ali Qapu-palatset (Kakh-e Ali Qapu), Shah Abbas residens, byggt på 1600-talet, som står på Imam-torget framför Lotfollah-moskén, i en något framskjuten position på torget, för att visa statens företräde framför religion och allt annat. Den Sheikh Lotfollah-moskén, byggd för att hedra Shah Abbas I:s svärfar, var från början avsedd för privat bruk och har finare egenskaper med en kupol som förändras beroende på solljuset, en sann arkitektonisk pärla. Det är den enda utan minareter. Det är stängt för lunchrasten och vi besöker det imorgon, under tiden förblir vi beundrade framför den majestätiska exteriören.
Vi tar också en paus med en lokal specialitet, den fereny , en syrlig yoghurt blandad med honung och kardemumma. Qeysarieh-porten, som leder från torget till Bazar-e Bozorg, är dekorerad med magnifika majolikaplattor och fresker av Reza Abbasi, som illustrerar avsnitt av shahens krig mot uzbekerna, jaktscener och banketter. Den har en loggia ovanför sig, en portik, från vilken nyheter en gång kommunicerades till folket, innan andra informationskällor fanns. Slutligen fortsätter vi till Hasht Behesht Inte långt borta ligger ett diamantformat palats, bokstavligen "åtta paradis", beläget i en park som användes som bostad av kungafamiljen. Fönstren De har så perfekta trädesigner att de inte kräver lim eller spik, bara knäppa ihop dem för att säkra dem på plats.
I slutet tar vi ett par bilder med guiden, också som ett tecken på tacksamhet för den passion hon lagt ner på att visa oss sin stad och, om än med ånger, säger vi hejdå till henne.

Ankomst till Esfahan

Låt oss ta dem nedan basarbågar och vi siktar på det enorma Imam Ali-torget; på ena kortsidan dyker en annan praktfull kupol upp, den av Majed-e Ali för att nå Majed-e Jameh på bara några få steg. Mycket stora och imponerande, särskilt i iwan, även om de inte är dekorerade som de tidigare, eftersom de är från en äldre tid, men just därför mer intima och mystiska. Kolonnaderna skapar skuggor, samma ockra färg antar olika nyanser, få turister blandar sig med den människor som ber. När vi kommer tillbaka tar himlen av sina slöjor och natten tar över, vi tar en taxi för att åka till andra sidan floden, i den armeniska stadsdelen Jolfa, på jakt efter en restaurang som serverar typiska rätter. I verkligheten har Jolfa alltid varit ett slags frihamn från de begränsningar som religiösa diktat inför. Och denna tradition gör att vackra restauranger är koncentrerade där och unga människor samlas där för att uppleva vad som motsvarar vår lördagskväll. Vi återvänder till fots längs den praktfulla Pol-e Si-o-Seh, bro över Zayadeh-floden, som tyvärr har varit tråkigt torr i några år då vattnet leds uppströms för bevattningsändamål. Även här är det knappt med nederbörd och vatten måste användas där det behövs. Bron, sakkunnigt upplyst, är fantastisk i sig själv, otroligt att föreställa sig när de tusen ljusen som lyste upp de 33 bågarna reflekterades på en vattenmassa. Vi går tillbaka mot centrum för att se Imamtorget upplyst: återigen, återigen i en ny konfiguration och återigen med nya känslor. Moskéernas kupoler det glimma under rampljuset, medan fontänerna forsar i de centrala sjöarna upplysta av växlande ljus. Allt som återstår är att gå tillbaka till den stängda basarsträckan, men inte mindre fascinerande, för de sista stegen som tar oss till hotellet.
På gatan verkar det som om vi känner till halva staden, alla hälsar på oss och frågar oss var vi kommer ifrån och välkomnar oss till Iran. Det är en viktig egenskap av stolthet som människor har för sitt land. Turisten är en välkommen gäst eftersom den för ett ögonblick bort dem från den globala isolering som de känner sig i och för vissa är vi också en ekonomisk källa. Men det är absolut inte de venala skälen som råder utan snarare en medfödd natur att försöka lära känna människor, lära sig, utbyta åsikter och bli bättre just i kraft av utbytet. Det kommer inte att finnas lika många utlänningar som i de klassiska internationella turistdestinationerna men du kommer att se många "bleka ansikten" av tydligt europeiskt ursprung. Generellt sett ses vi som någon som vågade utmana vår världs fördomar för att möta och framför allt förstå hur verkligheten i Iran är idag. I vissa fall, särskilt när man pratar med religiösa människor, finns det en inte så beslöjad antydan till offer. De flesta döljer inte bevisen och uppskattar ytterligare de som har tagit steget att lära sig själv och utan filter. Vid många tillfällen ber de oss ta foton tillsammans och uppskattar när vi alla tar dem med våra kameror tillsammans. Ett sätt att tänka på dig själv med oss. Det är nästan rörande när de söker dialog även inom gränserna för de få engelska ord de kan; de döljer inte baktankar, det är helt enkelt miljön, i DNA:t hos ett folk som är öppet av naturen och tvingat in i en påtvingad avskildhet av de regimer som befaller dem och oss. Det råder ingen tvekan om mannen på gatans medfödda önskan att ha roligt och njuta av livet. Detta demonstreras av de improviserade picknickarna, kanske lite naiva, längs stadsparker och ibland även inne i rondeller. I grund och botten en önskan att leva utan begränsningar, men med stoltheten hos ett folk som inte bara tittar på firandets dag.
Vi fruktade ofta kontroller polisstationer med vakter överallt, noga med att övervaka stringens i seder och attityder hos utlänningar. Inget av detta. Det finns agenter och det kommer även att finnas en del i sidvana kläder, detta dikteras framför allt av att shiiterna, eftersom de anses vara avfällingar, är mycket mer måltavla av fundamentalister än oss västerlänningar. Det verkar dock som att kontrollerna har blivit mer förfinade och utförs snarare genom sociala medier och andra tekniker än enkla kontroller på gatan. De senaste dagarna har vi fått veta att Telegram har stängts, ett tam tam-instrument som inte uppskattas av regimen. Det verkar som att kommunikationsministern själv (en ung man med reformistiska idéer och, just för att han är ung, medveten om de resurser som tekniken erbjuder) har erkänt att när en kanal väl är blockerad kommer en annan att öppnas och så vidare, i ett tekniskt krig som inte kan vinnas, förutom genom att förbjuda innehav av smartphones. Det finns ingen uppfattning om brott, vi är faktiskt lugnade att vara säkra på att även ficktjuvar är en mycket sällsynt ras. Det är nödvändigt att ha en attityd som passar en stor stad, men riskerna reduceras praktiskt taget till noll om ordinarie uppmärksamhet antas.