Esfahan

Morgen i Esfahan

Vågn tidligt op for at se Imam-pladsen igen, mens der stadig ikke er nogen der. Det er svært at afgøre, om det var bedre i går aften fuld af munter vitalitet eller i dag i sin samlede stilhed. Det ser ud til at være vores, på trods af dets enorme størrelse. Det, der dominerer vandret, er den grønne indretning af græsplæner, træer og buske, mens det vertikalt er det gule af portikerne, afbrudt af to gange af de glitrende kupler og minareter, der svæver over moskeerne. I det ene hjørne har nogle børn etableret en fodboldbane og ser ud til at spille et par skud, før de går i skole eller arbejde.

Mod Esfahan

Vi vender tilbage kl. 8.30 til morgenmad for at finde os selv halvanden time senere på pladsen foran klokketårnet til Free Walking Tour, som TAP Persia har stillet til rådighed for dem, der har reserveret hos dem. Lad os starte med besøget af Kakh-e Chehel Sotu (Palace of the 40 Columns), Pavillon med persisk have, fra Safavid-perioden, beliggende lige bag Imam-pladsen. Såkaldt fordi søjlerne, der understøtter det, reflekteret i poolen foran, ligner fyrre. Her organiserede Shah Abbas II fester og bød udenlandske dignitærer og ambassadører velkommen. Lad os besøge det indre med store malerier hængende, næsten som om stuen var blevet specielt designet til at være vært for dem. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan der er flere kander af vin blandt middagsgæsterne ved en frokost i et maleri malet i den islamiske æra, der angiver, hvordan de høje sfærer havde råd til den forbudte frugt. Vi vil i de følgende dage opdage, hvordan bacchusfrugten trods det formelle forbud cirkulerer i overflod blandt iranske hjem via et velorganiseret smuglermarked. Det, der betyder noget, er at opretholde overholdelse i offentligheden. Faktisk var det almindeligt kendt, at der var en enorm forskel på skikken mellem offentlige og private steder allerede før afrejse: Restauranter og barer drømmer ikke engang om at tilbyde vin eller øl (endsige alkohol), men i hjemmene og, især under fester, går det rundt på en sådan måde, at det gør det vildeste vesten misundelig, i scener, der virkelig er Tusind og én nat værd. Alkohol, hvis ikke bevidst narkotika, og moderigtigt stramt tøj er lasterne i en certificeret regel, der passerer gennem koranlovens net og ikke er særligt retsforfulgt. Et af malerierne blev malet i Qatari-æraen og skildrer, i foragt for det tidligere safavidiske dynasti, det eneste safavidiske nederlag i en kamp mod det osmanniske imperium for at miskreditere de tidligere herskere. Møder med udenlandske delegationer fandt sted i paladset, uden for poolene skinner solen, lange rektangler af vand omgivet af uundgåelige haver og rosenhaver i særdeleshed. Der er parker i nærheden, og at komme ind i dem føles som at forlade byen, og du kan ikke længere høre lyden af ​​kaotisk trafik.
Den Majed-e Shah det har skiftet flere navne gennem tiden og er nu under restaurering. Dens indgang er placeret på en kort side af pladsen, men den intelligente gårdhave, der byder de troende velkommen udenfor iwan aims diagonally så moskeen er korrekt orienteret mod Mekka. Der er et punkt, hvor ekkoet gentages syv gange, mens der også er syv farver dekorere majolikaen, med en overvægt af gul. Vi møder en mullah, der efter hyggetaler spørger os, om vi har nogle ikke-"komplicerede" spørgsmål at stille ham, og vi taler om den hierarkiske skala i deres religion, hvordan man bliver en ayatollah (det højeste niveau af teologiske studier, som også kan have en politisk værdi), mens imamerne har studeret i mindst 5/8 år og ender med at være af en højere rang end mullah. Ayatollahs rolle eksisterer kun blandt shiitterne, på sunni-siden er modstykket muftien, mens stormuftien er den øverste ayatollah.
Lad os gå og se et miniaturværksted, han dekorerer selv fantastiske malerier med sarte nibs lavet af fuglefjer. De kræver meget tid og har meget høje omkostninger, et 10×5 maleri (postkortmodel) koster omkring €250. Vi besøger også en tæppebutik, det bliver forklaret for os, hvordan hver region i Iran har sin egen produktion: Vi ser eksempler lige fra kurderne, til orientalerne i Mashhad-området, til de berømte Tabriz, til dem af nomaderne, der bor i Zagros-bjergene og minder om naturlige emner. Vi besøger ikke Ali Qapu-paladset (Kakh-e Ali Qapu), Shah Abbas' residens, bygget i det 17. århundrede, som står på Imam-pladsen foran Lotfollah-moskeen, i en lidt fremskreden position på pladsen, for at vise statens fremtræden over religion og alt muligt andet. Den Sheikh Lotfollah-moskeen, bygget til ære for Shah Abbas I's svigerfar, var oprindeligt beregnet til privat brug og har finere funktioner med en kuppel, der skifter afhængigt af sollys, en ægte arkitektonisk perle. Det er den eneste uden minareter. Den er lukket for frokostpausen, og vi besøger den i morgen, i mellemtiden forbliver vi beundret foran det majestætiske ydre.
Vi holder også en pause med en lokal specialitet, den fereny , en syrlig yoghurt blandet med honning og kardemomme. Qeysarieh-porten, der fører fra pladsen til Bazar-e Bozorg, er dekoreret med pragtfulde majolikafliser og fresker af Reza Abbasi, som illustrerer episoder af shahens krig mod uzbekerne, jagtscener og banketter. Den har en loggia over sig, en portiko, hvorfra nyheder engang blev kommunikeret til folket, før der fandtes andre informationskilder. Til sidst fortsætter vi til Hasht Behesht Ikke langt derfra ligger et diamantformet palads, bogstaveligt talt "otte paradiser", beliggende i en park, der blev brugt som bolig af den kongelige familie. Vinduerne De har så perfekte trædesigns, at de ikke kræver lim eller søm, bare at klikke dem sammen for at sikre dem på plads.
Til sidst tager vi et par billeder med guiden, også som et tegn på taknemmelighed for den passion, hun lagde i at vise os sin by, og omend med beklagelse siger vi farvel til hende.

Ankomst til Esfahan

Lad os tage dem nedenfor bazarens buer og vi sigter mod det enorme Imam Ali-pladsen; på den ene korte side dukker en anden pragtfuld kuppel op, Majed-e Alis for at nå Majed-e Jameh på få skridt. Meget store og imponerende, især i iwan, selvom de ikke er dekoreret som de foregående, da de er fra en ældre æra, men netop derfor mere intim og mystisk. Søjlegange skaber skygger, den samme okkerfarve antager forskellige nuancer, få turister blander sig med den mennesker, der beder. Når vi vender tilbage, fjerner himlen sine slør, og natten tager over, tager vi en taxa for at gå til den anden side af floden, i det armenske kvarter Jolfa, på jagt efter en restaurant, der serverer typiske retter. I virkeligheden har Jolfa altid været en slags frihavn fra de begrænsninger, der er pålagt af religiøse diktater. Og denne tradition betyder, at smukke restauranter er koncentreret der, og unge mennesker samles der for at opleve, hvad der svarer til vores lørdag aften. Vi vender tilbage til fods langs den pragtfulde Pol-e Si-o-Seh, bro over Zayadeh-floden, som desværre har været tør i nogle år, da vandet ledes opstrøms til kunstvandingsformål. Også her er nedbøren knap, og der skal bruges vand, hvor det er nødvendigt. Broen, som er kyndigt belyst, er fantastisk i sig selv, utroligt at forestille sig, da de tusinde lys, der oplyste de 33 buer, blev reflekteret på en vandmasse. Vi går tilbage mod centrum for at se Imam-pladsen oplyst: endnu en gang i en ny konfiguration og igen med nye følelser. Moskeernes kupler det glimte under rampelyset, mens springvandene bruser i de centrale søer oplyst af skiftende lys. Det eneste, der er tilbage, er at gå tilbage til den strækning af basar, der nu er lukket, men ikke mindre fascinerende, for de sidste skridt, der fører os til hotellet.
På gaden ser det ud til, at vi kender halvdelen af byen, alle hilser os og spørger os, hvor vi kommer fra, og byder os velkommen til Iran. Det er et væsentligt træk af stolthed, som folk har for deres land. Turisten er en velkommen gæst, fordi den fjerner dem et øjeblik fra den globale isolation, som de føler sig i, og for nogle er vi også en økonomisk kilde. Men det er bestemt ikke de venale grunde, der råder, men derimod en medfødt natur at forsøge at lære folk at kende, lære, udveksle meninger og blive bedre netop i kraft af udvekslingen. Der vil ikke være så mange udlændinge som i de klassiske internationale turistdestinationer, men du vil se mange "blege ansigter" af tydelig europæisk oprindelse. Generelt ses vi som nogen, der turde udfordre vores verdens fordomme for at møde og frem for alt forstå, hvad Irans virkelighed er i dag. I nogle tilfælde, især når man taler med religiøse mennesker, er der en knap så tilsløret antydning af offer. De fleste skjuler ikke beviserne og værdsætter yderligere dem, der har taget skridtet til at lære førstehånds og uden filtre. Ved mange lejligheder beder de os om at tage billeder sammen, og sætter pris på, når vi alle sammen tager dem med vores kameraer. En måde at betragte dig selv på hos os. Det er næsten rørende, når de søger dialog selv inden for grænserne af de få engelske ord, de kender; de skjuler ikke bagtanker, det er simpelthen omgivelserne i DNA'et af et folk, der er åbent af naturen og tvunget ind i en tvungen afsondrethed af de regimer, der befaler dem og os. Der er ingen tvivl om manden i gadens medfødte lyst til at have det sjovt og nyde livet. Dette demonstreres af de improviserede picnics, måske lidt naive, langs byparker og nogle gange endda inde i rundkørsler. I bund og grund et ønske om at leve uden begrænsninger, men med stoltheden af ​​et folk, der ikke kun ser på festdagen.
Vi frygtede ofte kontroller politistationer med vagter overalt, omhyggelige med at overvåge strengheden af udlændinges skikke og holdninger. Intet af dette. Der er agenter og der vil også være nogle i almindeligt tøj, dette er først og fremmest dikteret af, at shiitterne, da de betragtes som frafaldne, er meget mere målrettet af fundamentalister end os vesterlændinge. Det ser dog ud til, at kontrollen er blevet mere raffineret og udføres snarere gennem sociale medier og andre teknologier end simple tjek på gaden. I de seneste dage har vi erfaret, at Telegram er blevet lukket, et tam tam-instrument, som ikke er værdsat af regimet. Det lader til, at kommunikationsministeren selv (en ung mand med reformistiske ideer og, netop fordi han er ung, opmærksom på de ressourcer, teknologien tilbyder) har indrømmet, at når én kanal først er blokeret, vil en anden åbne sig og så videre, i en teknologisk krig, der ikke kan vindes, undtagen ved at forbyde besiddelse af smartphones. Der er ingen opfattelse af kriminalitet, vi er faktisk beroliget med at være sikre på, at selv lommetyve er en meget sjælden race. Det er nødvendigt at have en holdning, der passer til en stor by, men risiciene reduceres praktisk talt til nul, hvis der tages almindelig opmærksomhed.