Det kejserlige Iran

Morgen i det kejserlige Iran

Ja, for i dag, efter morgenmaden indtaget på samme måde som gårsdagens middag, sætter vi kursen mod Shiraz og besøger Achaemenidernes kejserbyer. Men først siger vi farvel til vores nye venner, med beklagelse over at have forladt dem, men med fornøjelsen af ​​at have levet en dag, som de travle byer, der hidtil er set, har gjort mere værd, og vi ønsker dem held og lykke med deres eventyr.
Natten forløb meget godt, uden støj og i mørket kun oplyst af et par små lamper efterladt tændte, hvilket fik os til at ligne bjørne i dvale. Det er en skam, at det ikke varer længe, ​​givet vækkeuret, der ringer prompte klokken 6.30; vi forlader den behagelige "spelonca" for at skylle vores ansigter i det nærmeste badecenter, mens solen allerede oversvømmer den østlige side af dalen med varme stråler. Morgenmad klokken syv baseret på æg, salt ost og en fremragende dessert lavet med sesam, som de definerer som hjemmelavet Nutella. 7.30 tager vi afsted mod Pasargade. Kørerne har en meget sporty kørestil, men vi vil hurtigt indse, at det ikke er et spørgsmål om hensynsløshed, men om beherskelse af at vide, hvordan man kører. Vejen er godt asfalteret og går lige under en sol, der styrker dens brændværdi. Endnu en gang oplever vi, at vi løber efter en ørkenland afbrudt med dalbunde, der af og til udvider sig og afslører grønne afgrøder (gjort endnu mere livligt af foråret), for at skabe en stærk kontrast til det omgivende miljø og den golde bjerge. Det er marker med korn, granatæbler, druer, spidskommen og pistacienødder, den nationale høst, der ser sit højdepunkt her. Det er ikke klart, hvor det kommer fra, måske fra de nærliggende bjerge, men der skal være rigeligt med vand, ellers ville en sådan spredning af planteliv ikke være mulig. Fortsat er vejkanten af ​​og til oversået med tykke flokke. Vi støder på et par faste kontrolposter, hvor tungt bevæbnet politi spørger chaufføren, hvem vi er: Når de svarer, at vi er italienske turister, vinker de os videre.
Klokken er nu 10.30, da vi træder ind i Pasargade: I den første hovedstad, der blev grundlagt af Cyrus den Store, er der en masse iransk turisme givet fejringsdagen, årsdagen for fødslen af den 12. imam, som samler grupper og familier i overflod. Her kan du beundre Cyrus' grav og det er i sig selv en vigtig ting, da det daterer sig over 2500 år tilbage, men når vi har gået rundt i det og frigjort os fra mængden, skal vi bare tage et par billeder og træde tilbage. Gravene af Naqsh-e Rostam, begravelseskompleks med grave af andre vigtige konger fra Achaemenid-dynastiet. Så meget jeg bas-relieffer at gravene, der er hugget ind i klippen, giver en mere tilfredsstillende udsigt, bekræftet af de interessante beskrivelser på stedet. Men det suveræne sted, hvor det bestemt er værd at holde pause i beundring er Persepolis, ceremoniel by og hovedstad i Darius I, en sand juvel selv nu, forestil dig, hvordan det kunne have været, før Alexander den Stores hære ødelagde den med ild.

Nationernes Port

For at opleve stedet godt er det nødvendigt at abstrahere fra nutiden og fra de lokale turister overalt, der er stimlet sammen for at forevige sig selv med ruinerne bag sig. Desværre har iranerne heri lånt den samme følelse af manglende respekt, typisk for kineserne. Du skal tro, at du har en tidsmaskine og tage et spring tilbage 2300 år (da Athen var lederen i Europa, og Rom stadig kæmpede for at erobre Lazios lande), en tid, hvor Persien dominerede meget af den dengang kendte verden, fra det nuværende Libyen til Indien, i hvad der stadig er det største imperium, der nogensinde har eksisteret. jeg underkuede folk de var repræsenteret på basreliefferne for at hylde den persiske konge, sådan som det sker nu om dage mellem subjektstater og supermagter. Øjnene ser, hvad der er tilbage, det er sindets opgave at rekonstruere det, der mangler, og genoprette stedet til dets fordums storhed. Det starter fra Nationernes Port foran hvilke der skal have været rækker af vogtere på siderne for at byde gæsterne velkommen. At krydse denne tærskel skulle have smagen af ​​at gå ind i en dimension af magt, udøvet eller lidt afhængigt af den del, hvor den person, der passerede igennem, befandt sig. Bygningerne ( Apadana og af de 100 søjler) må simpelthen have været majestætiske, gjort endnu større, da de er placeret midt i ørkenen. Og det er ikke som at besøge et kongeslot i en europæisk by, hverken nu eller da. Hvem kom til Persepolis han gik i ugevis bag sig og så al den pragt må næsten have virket som et overnaturligt syn. Den sidste Shah forsøgte at give det samme indtryk til de ivrige statsoverhoveder og kronede overhoveder, der kom hertil i 1971, da de deltog i fejringen af ​​2500-året for regeringsperioden; men de er ikke engang meget sammenlignelige begivenheder. Når du klatrer lige over det arkæologiske område på en lille bakke, der huser gravene, kan du nyde en komplet udsigt, yderligere blændende bare ved at tænke på, hvordan denne by og dens kongelige pavilloner må have set ud gennem tiden. Den varme solskinsdag får søjler og så videre til at skinne, men det trætter besøgende, når de går langs stenbunden, hvor skyggen kun strækker sig lidt mod nord. Men i disse tilfælde er det nødvendigt ikke at føle sig træt, at se, beundre og endelig nyde en forfriskende is i den nærliggende bar. Med hensyn til grønne områder er det overraskende, hvordan der er en allé med høje træer, der fører til stedet, omgivet af græsplæner og blomsterbede, mens når man nærmer sig ruinerne, lader det grønne noget tilbage at ønske, næsten som om man ikke ville aflede opmærksomheden fra, hvad der er det egentlige formål med besøget.
I sin historie er Iran blevet invaderet tre gange: af Alexander den Store i Achaemenid-tiden, af araberne efter indførelsen af islam og den tredje af mongolerne. Tamerlanes erobring betragtes som et vedhæng til sidstnævnte, da den usbekiske leder ankom efter mongolerne. Og Usbekistan blev betragtet som Persien på det tidspunkt.
Der er 60 km trafikeret motorvej tilbage til ferien for at nå Shiraz. Sidste vigtige by, før du vender tilbage til hovedstaden, kan du ånde glæde ud over den sædvanlige røg, der kommer fra udstødningsrørene. Par eller familier har en picnic siddende roligt på en plaid i midten af ​​de grønne rundkørsler, der pynter op i de bymæssige kryds, andre nyder mere privat den smukke dag i en af ​​de mange offentlige haver. Mange lejre med telte placeret næsten overalt, selv i Persepolis blev flere set langs alléen, der fører til stedet. Også fordi i morgen vil mange lave broen med henblik på fredag. Byen er ikke mindre kaotisk end de andre i betragtning af tilstedeværelsen af ​​mange iranske turister, foruden den halvanden million, der bor i byen. Som i Persepolis bærer mange i de centrale gader det, vi vil kalde festkjolen, de samme kvinder bærer normalt lange sorte kjoler, der viser glans.

Stop ved Majed-e Vakil

Overtog hurtigt værelserne i traditionelt hotel vi tager til det nærliggende centrum for at lære byen at kende. Bazaren er lukket og vi benytter lejligheden til at gå og se den Majed-e Vakil, der går tilbage til Karim Khans periode. Hele komplekset dækker et areal på 11.000 kvadratmeter. Fin entré med to imponerende iwan, men af særlig interesse er 48 spiralsøjler, der har til formål at give en idé om elasticitet til hele strukturen, og en menbar (prædikestol) med 14 marmortrin. Vi går nordpå for at besøge Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, lige efter at have krydset broen over den evigt tørre flod. Her bliver vi budt velkommen på en decideret gæstfri måde. Vi er blandt de få tilstedeværende udlændinge, og vi tiltrækker straks de troendes venlige opmærksomhed, her for at fejre den festlige lejlighed. Vi bliver tilbudt et glas appelsinjuice og lidt tørret frugt. Vi vil opdage kort efter, at det er et rituelt tegn af dem, der har nogle problemer derhjemme, at give noget til fremmede bringer held og lykke med at løse dem. Vi bliver derefter kontaktet af en person, som tager os med til turistkontoret inde i moskeen, vi følger ham og bliver mødt af en religiøs mand, der taler godt engelsk; kvinderne bærer chadoren, som tilbydes dem ved indgangen og fører os ind i hjertet af moskeen, et sandt skønhedshelligdom, med spejle kunstfærdigt fastgjort, så det tynde lag lim er tilstrækkeligt til at forhindre dem i at falde, men samtidig ikke ødelægger deres tilbøjelighed. Det er utænkeligt bare at tænke på, hvor mange stykker der er. Moskeen er dedikeret til en fætter til Imam Reza, som døde i Shiraz, kendt for sin renhed (selv før hans grad af slægtskab). Renhed genkaldes igen i symbolikken af ​​spejle. En anden betydning af spejlet er givet af ligheden med venner, som bør fortælle ting, som de er både positive og negative for at hjælpe med at forbedre sig selv. Det er dog bemærkelsesværdigt, at udlændinge ikke overlades til at vandre rundt alene: altså kontrollere, at de har en passende holdning, men samtidig forklare dem de religiøse principper og historien om det sted, hvor de befinder sig. Det er også kvalificerende at have en dialog med en, der taler godt engelsk og er i stand til at give velbegrundede svar. Det nytter naturligvis ikke noget at stille pinlige spørgsmål, der kan stivne, hvis ikke helt blokere dialogen. Du skal vide, hvem du taler med, og hvor du er, respektere det og tale om ikke-følsomme emner. Også her får vi at vide, hvordan grundlaget for religion er respekt for andre, derfor en positiv version. Der er punkter, hvor vi ikke er på samme side, men i dag er det nødvendigt at tale om, hvad der forener os. Et eksempel er det shiitiske princip om stor hensyntagen til de fem største profeter: Abraham, Moses, Noa, Jesus Kristus og Muhammed, idet de forstår sidstnævnte som den vigtigste åbenbaring af religionens grundlag. Det ville trods alt være spild af tid at prøve at overbevise hinanden. Det er bekræftet for os, at en god muslim ikke kan give hånd til en kvinde, forstået som en form for respekt over for kvinden selv. Hvis han gør det, bryder han en religiøs regel. I virkeligheden er der i et samfund, der bliver mere og mere sekulariseret, uanset anvendelsen af ​​sharia, mange mænd, der rækker ud til kvinder. Under alle omstændigheder ville det være bedre, at manden altid besluttede, hvad han skulle gøre, og ikke at kvinden tog initiativet. Vi forlader moskeen i en festlig atmosfære, børn leger i den ydre gårdhave, mens mødre sludrer indbyrdes og kaster et nysgerrigt blik på de udlændinge, der er på vej. Vi vender tilbage til centrum for at gå til restaurant reserveret på forhånd, givet den særlige dag. Gå for at købe nogle gaver til os: tørrede druer (de har både Shiraz og Mashhad druer), pistacienødder (der er naturlige, safran, spidskommen og kanel), anden tørret frugt såsom hvid (morbær) og sorte brombær. Trafikken er takket være tilbagekomsttidspunktet blevet infernalsk, og operationen med at krydse vejen bliver alt andet end enkel.