Irã Imperial

Manhã no Irã Imperial

Sim, porque hoje, depois do pequeno-almoço consumido da mesma forma que o jantar da noite anterior, seguimos em direcção a Shiraz visitando as cidades imperiais dos Aqueménidas. Mas antes despedimo-nos dos nossos novos amigos, com o pesar de os ter deixado mas com o prazer de ter vivido um dia que as movimentadas cidades até agora vistas tornaram mais apreciáveis, desejando-lhes sucesso na aventura empreendida.
A noite passou muito bem, sem barulho e no escuro iluminado apenas por algumas pequenas lâmpadas deixadas acesas, fazendo-nos parecer ursos hibernando. É uma pena que não dure muito, dado o despertador que toca pontualmente às 6h30; saímos da confortável "spelonca" para enxaguar o rosto no centro balnear mais próximo, enquanto o sol já inunda com raios quentes a zona leste do vale. Café da manhã às sete à base de ovos, queijo salgado e uma excelente sobremesa à base de gergelim, que definem como Nutella caseira. Às 7h30 partimos para Pasárgade. Os pilotos têm um estilo de condução muito desportivo mas cedo perceberemos que não se trata de imprudência mas sim de domínio em saber conduzir. A estrada é bem asfaltada e segue direto sob um sol que fortalece sua força calorífica. Mais uma vez nos encontramos correndo por um terra deserta intercalados com fundos de vale que ocasionalmente se alargam e revelam colheitas verdejantes (ainda mais animado na Primavera), para criar um forte contraste com o ambiente envolvente e com a montanhas áridas. São campos de cereais, romãs, uvas, cominhos e pistácios, colheita nacional que aqui atinge o seu auge. Não está claro de onde vem, talvez das montanhas próximas, mas deve haver água em abundância, caso contrário tal proliferação de plantas não seria possível. Continuando, a beira da estrada é ocasionalmente pontilhada por bandos densos. Deparamo-nos com alguns postos de controlo fixos, onde polícias fortemente armados perguntam ao motorista quem somos: ao responder que somos turistas italianos, acenam-nos.
Já são 10h30 quando entramos em Pasárgade: na primeira capital fundada por Ciro, o Grande, há muito turismo iraniano dado o dia de celebração, o aniversário do nascimento do 12º imã que reúne grupos e famílias em abundância. Aqui você pode admirar o Túmulo de Ciro e é por si só uma coisa importante, pois remonta a mais de 2.500 anos, mas depois de contorná-lo, livrando-nos da multidão, basta tirar algumas fotos e refazer nossos passos. Os túmulos de Naqsh-e Rostam, complexo funerário com túmulos de outros reis importantes da dinastia aquemênida. Tanto eu baixos-relevos que os túmulos escavados na rocha oferecem uma visão mais satisfatória, corroborada pelas interessantes descrições no local. Mas o lugar supremo onde certamente vale a pena parar para admirar é Persépolis, cidade cerimonial e capital de Dario I, uma verdadeira joia até hoje, imagine como seria antes dos exércitos de Alexandre, o Grande, destruí-la com fogo.

Portão das Nações

Para vivenciar bem o lugar é preciso abstrair-se do presente e dos turistas locais que se aglomeram em todos os lugares para se imortalizarem com as ruínas por trás deles. Infelizmente, neste aspecto os iranianos tomaram emprestado o mesmo sentimento de falta de deferência típico dos chineses. É preciso pensar que temos uma máquina do tempo e retroceder 2300 anos (quando Atenas era a líder na Europa e Roma ainda lutava para conquistar as terras do Lácio), uma época em que a Pérsia dominava grande parte do mundo então conhecido, desde a actual Líbia até à Índia, naquele que continua a ser o maior império que alguma vez existiu. eu povos subjugados foram representados nos baixos-relevos em homenagem ao rei persa, como acontece hoje em dia entre estados subjugados e superpotências. Os olhos veem o que resta, é tarefa da mente reconstruir o que falta e restaurar o local à sua antiga magnificência. Começa a partir Portão das Nações diante do qual devia haver fileiras de guardiões nas laterais para receber os convidados. Atravessar esse limiar tinha que ter o sabor de entrar numa dimensão de poder, exercido ou sofrido dependendo do lugar em que se encontrava o transeunte. Os edifícios ( Apadana e das 100 Colunas) devem ter sido simplesmente majestosas, ainda maiores por estarem localizadas no meio do deserto. E não é como visitar um palácio real numa cidade europeia, seja agora ou então. Quem veio para Persépolis ele passou semanas andando atrás dele e ver todo aquele esplendor deve ter parecido quase uma visão sobrenatural. O último Xá tentou transmitir a mesma impressão aos ansiosos chefes de Estado e coroados que aqui vieram em 1971, quando participaram nas celebrações do 2500º aniversário do reinado; mas não são eventos nem remotamente comparáveis. Subindo logo acima do sítio arqueológico em uma pequena colina que abriga os túmulos, você pode desfrutar de uma vista completa, deslumbrando ainda mais só de pensar em como deve ter sido esta cidade e seus pavilhões reais ao longo do tempo. O dia quente e ensolarado faz brilhar colunas e afins, mas cansa os visitantes ao caminharem ao longo da base de pedra, onde a sombra se estende apenas ligeiramente para norte. Mas nestes casos é preciso não sentir cansaço, ver, admirar e finalmente saborear um revigorante sorvete no bar próximo. No que diz respeito ao verde, surpreende como existe uma avenida com árvores altas que conduz ao local, rodeada de relvados e canteiros, enquanto ao aproximar-se das ruínas o verde deixa a desejar, quase como se não quisesse desviar a atenção daquele que é o real objetivo da visita.
Na sua história, o Irão foi invadido três vezes: por Alexandre, o Grande, na era aquemênida, pelos árabes após a introdução do Islão e a terceira pelos mongóis. A conquista de Tamerlão é considerada um apêndice desta última, já que o líder uzbeque chegou seguindo os mongóis. E o Uzbequistão era considerado a Pérsia na época.
Faltam 60 km de rodovia movimentada para o feriado chegar a Shiraz. Última cidade importante antes de voltar à capital, respira-se alegria além da habitual fumaça que sai dos escapamentos. Casais ou famílias fazem um piquenique sentados calmamente numa manta no centro das rotundas verdes que decoram os cruzamentos urbanos, outros com mais privacidade aproveitam o lindo dia num dos muitos jardins públicos. Muitos acampamentos com tendas colocadas em quase todos os lugares, mesmo em Persépolis várias foram vistas ao longo da avenida que leva ao local. Até porque amanhã muitos farão a ponte tendo em vista sexta-feira. A cidade não é menos caótica que as outras, dada a presença de muitos turistas iranianos, além do milhão e meio que mora na cidade. Assim como em Persépolis, nas ruas centrais muitas usam o que chamaríamos de vestido de festa, as mesmas mulheres costumam usar longos vestidos pretos que mostram brilho.

Pare em Majed-e Vakil

Rapidamente tomou posse dos quartos do hotel tradicional seguimos para o centro próximo para conhecer a cidade. O bazar está fechado e aproveitamos para ir vê-lo Majed-e Vakil, que remonta ao período de Karim Khan. Todo o complexo cobre uma área de 11.000 metros quadrados. Bela entrada com duas imponentes iwan, mas de particular interesse são os 48 colunas espirais, visando dar uma ideia de elasticidade a toda a estrutura, e uma menbar (púlpito) com 14 degraus de mármore. Caminhamos para norte para visitar o Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, logo após cruzar a ponte sobre o rio perpetuamente seco. Aqui somos recebidos de uma forma decididamente hospitaleira. Estamos entre os poucos estrangeiros presentes e atraímos imediatamente a amável atenção dos fiéis, aqui para celebrar a ocasião festiva. Oferecem-nos um copo de sumo de laranja e algumas frutas secas. Descobriremos logo a seguir que é um sinal ritual de quem tem alguns problemas em casa, dar algo a estranhos traz boa sorte para resolvê-los. Somos então abordados por um indivíduo que nos leva ao posto de turismo dentro da mesquita, nós o seguimos e somos recebidos por um religioso que fala bem inglês; as mulheres usam o xador que lhes é oferecido à entrada e que nos conduz ao coração da mesquita, um verdadeiro santuário de beleza, com espelhos artisticamente fixados para que a fina camada de cola seja suficiente para evitar que caiam mas ao mesmo tempo não estrague a sua inclinação. É inimaginável só pensar quantas peças existem. A mesquita é dedicada a um primo do Imam Reza, falecido em Shiraz, conhecido pela sua pureza (mesmo antes do seu grau de parentesco). A pureza, por sua vez, é lembrada no simbolismo dos espelhos. Outro significado do espelho é dado pela semelhança com os amigos, que devem contar as coisas como elas são, tanto positiva quanto negativamente, para ajudar a melhorar a si mesmos. No entanto, é apreciável que os estrangeiros não sejam deixados a vaguear sozinhos: verificando assim se têm uma atitude adequada, mas ao mesmo tempo explicando-lhes os princípios religiosos e a história do lugar onde se encontram. Também é qualificado dialogar com alguém que fale bem inglês e seja capaz de dar respostas bem fundamentadas. Obviamente não faz sentido fazer perguntas embaraçosas que possam endurecer ou bloquear completamente o diálogo. Você precisa saber com quem está falando e onde está, respeitar isso e falar sobre assuntos não delicados. Também aqui nos é dito que o fundamento da religião é o respeito pelos outros, portanto uma versão positiva. Há pontos em que não estamos na mesma página, mas hoje é necessário falar sobre o que nos une. Um exemplo é o princípio xiita de grande consideração para com os cinco maiores profetas: Abraão, Moisés, Noé, Jesus Cristo e Maomé, entendendo este último como o principal revelador dos fundamentos da religião. Afinal, seria uma perda de tempo tentar convencer um ao outro. Está-nos confirmado que um bom muçulmano não pode apertar a mão de uma mulher, entendido como uma forma de respeito para com a própria mulher. Se ele fizer isso, estará quebrando uma regra religiosa. Na realidade, numa sociedade que se está a tornar cada vez mais secularizada, independentemente da aplicação da Sharia, há muitos homens que procuram as mulheres. Em todo caso, seria melhor que o homem decidisse sempre o que fazer e não que a mulher tomasse a iniciativa. Saímos da mesquita em clima de festa, as crianças brincando no pátio externo enquanto as mães conversam entre si e lançam olhares curiosos para os estrangeiros em trânsito. Voltamos ao centro para ir ao restaurante reservado com antecedência, dado o dia especial. Caminhe para comprar alguns presentes para nós: uvas secas (têm uvas Shiraz e Mashhad), pistache (há natural, açafrão, cominho e canela), outras frutas secas como amoras brancas (amora) e pretas. O trânsito, graças ao tempo de regresso, tornou-se infernal e a operação de atravessar a estrada torna-se tudo menos simples.