Irán imperial

Mañana en el Irán imperial

Sí, porque hoy, después del desayuno consumido de la misma forma que la cena de anoche, nos dirigimos hacia Shiraz visitando las ciudades imperiales de los aqueménidas. Pero antes nos despedimos de nuestros nuevos amigos, con el pesar de haberlos dejado pero con el placer de haber vivido un día que las ajetreadas ciudades vistas hasta ahora han hecho más apreciable, deseándoles éxito en la aventura emprendida.
La noche transcurrió muy bien, sin ruidos y a oscuras iluminada sólo por un par de pequeñas lámparas encendidas que nos hacían parecer osos hibernando. Es una pena que no dure mucho, teniendo en cuenta el despertador que suena puntualmente a las 6.30; Dejamos la cómoda "spelonca" para lavarnos la cara en el centro balneario más cercano, mientras el sol ya inunda con cálidos rayos la vertiente oriental del valle. Desayuno a las siete a base de huevos, queso salado y un excelente postre elaborado con sésamo, que definen como Nutella casera. A las 7.30 salimos hacia Pasargade. Los conductores tienen un estilo de conducción muy deportivo pero pronto nos daremos cuenta de que no es una cuestión de imprudencia sino de dominio en saber conducir. El camino está bien asfaltado y va recto bajo un sol que va potenciando su poder calorífico. Una vez más nos encontramos corriendo por uno tierra desértica intercalados con fondos de valles que ocasionalmente se ensanchan y revelan cultivos verdes (aún más animado con la primavera), para crear un fuerte contraste con el entorno circundante y el montañas áridas. Son campos de cereales, granados, uvas, cominos y pistachos, la cosecha nacional que aquí alcanza su punto máximo. No está claro de dónde viene, tal vez de las montañas cercanas, pero debe haber mucha agua, de lo contrario no sería posible tal proliferación de vida vegetal. Continuando, el borde de la carretera está salpicado ocasionalmente de espesas bandadas. Nos topamos con un par de controles fijos, donde policías fuertemente armados preguntan al conductor quiénes somos: al responder que somos turistas italianos, nos hacen señas para que sigamos.
Son las 10.30 horas cuando entramos en Pasargade: en la primera capital fundada por Ciro el Grande hay mucho turismo iraní debido al día de celebración, el aniversario del nacimiento del duodécimo imán que reúne a numerosos grupos y familias. Aquí podrás admirar el la tumba de ciro y es en sí mismo algo importante ya que tiene más de 2500 años de antigüedad, pero una vez que lo hemos recorrido, liberándonos de la multitud, sólo nos queda tomar un par de fotos y volver sobre nuestros pasos. las tumbas de Naqsh-e Rostam, complejo funerario con tumbas de otros reyes importantes de la dinastía aqueménida. tanto yo bajorrelieves que las tumbas excavadas en la roca ofrecen una visión más satisfactoria, corroborada por las interesantes descripciones in situ. Pero el lugar supremo donde ciertamente vale la pena detenerse a admirar es Persépolis, ciudad ceremonial y capital de Darío I, una auténtica joya aún hoy, imagínate cómo habría sido antes de que los ejércitos de Alejandro Magno la destruyeran a fuego.

Puerta de las Naciones

Para experimentar bien el lugar es necesario abstraerse del presente y de los turistas locales que se amontonan en todas partes para inmortalizarse con las ruinas detrás de ellos. Desafortunadamente, en esto los iraníes han adoptado el mismo sentido de falta de deferencia típico de los chinos. Hay que pensar que tienes una máquina del tiempo y dar un salto atrás 2300 años (cuando Atenas era líder en Europa y Roma todavía luchaba por conquistar las tierras del Lacio), una época en la que Persia dominaba gran parte del mundo entonces conocido, desde la actual Libia hasta la India, en el que sigue siendo el imperio más grande que jamás haya existido. yo pueblos subyugados fueron representados en los bajorrelieves para rendir homenaje al rey persa, como ocurre hoy en día entre estados sometidos y superpotencias. Los ojos ven lo que queda, es tarea de la mente reconstruir lo que falta y devolver al lugar su antigua magnificencia. comienza desde Puerta de las Naciones frente al cual debía haber filas de guardianes a los lados para dar la bienvenida a los invitados. Cruzar ese umbral tenía que tener el sabor de entrar en una dimensión de poder, ejercido o sufrido según la parte en la que se encontrara quien lo atravesaba. Los edificios ( apadana y de las 100 Columnas) debieron ser simplemente majestuosos, aún más grandes al estar ubicados en medio del desierto. Y no es como visitar un palacio real en una ciudad europea, ni ahora ni entonces. quien vino a Persépolis llevaba semanas caminando a sus espaldas y ver todo ese esplendor debió parecer casi como una visión sobrenatural. El último Sha intentó dar la misma impresión a los ansiosos jefes de Estado y cabezas coronadas que llegaron aquí en 1971, cuando asistieron a las celebraciones del 2500 aniversario del reinado; pero no son acontecimientos ni remotamente comparables. Subiendo justo encima del sitio arqueológico en una pequeña colina que alberga las tumbas, podrás disfrutar de una vista completa, deslumbrando aún más con solo pensar en cómo debió lucir esta ciudad y sus pabellones reales a lo largo del tiempo. El día caluroso y soleado hace brillar las columnas y demás, pero fatiga a los visitantes mientras caminan a lo largo de la base de piedra, donde la sombra se extiende sólo ligeramente hacia el norte. Pero en estos casos es necesario no cansarse, ver, admirar y finalmente disfrutar de un reconfortante helado en el bar cercano. En cuanto al verdor, sorprende cómo hay una avenida con altos árboles que conduce al sitio, rodeada de césped y parterres de flores, mientras que cuando te acercas a las ruinas el verdor deja mucho que desear, casi como si no quisieras distraer la atención de cuál es el verdadero objetivo de la visita.
A lo largo de su historia, Irán ha sido invadido tres veces: por Alejandro Magno en la época aqueménida, por los árabes tras la introducción del Islam y la tercera por los mongoles. La conquista de Tamerlán se considera un apéndice de esta última, ya que el líder uzbeko llegó después de los mongoles. Y Uzbekistán era considerado Persia en ese momento.
Quedan 60 kilómetros de carretera muy transitada para llegar a Shiraz. Última ciudad importante antes de regresar a la capital, se respira alegría además del habitual humo que sale de los tubos de escape. Las parejas o familias hacen un picnic sentadas tranquilamente en un tartán en el centro de las rotondas verdes que decoran las intersecciones urbanas, otros disfrutan más privadamente del hermoso día en uno de los muchos jardines públicos. Muchos acamparon con tiendas de campaña colocadas en casi todas partes, incluso en Persépolis se vieron varias a lo largo de la avenida que conducía al lugar. También porque mañana muchos harán el puente de cara al viernes. La ciudad no es menos caótica que las demás, dada la presencia de numerosos turistas iraníes, además del millón y medio que vive en la ciudad. Al igual que en Persépolis, en las calles céntricas muchos visten lo que llamaríamos el vestido de fiesta, las mismas mujeres suelen llevar vestidos largos de color negro que lucen brillo.

Parada en Majed-e Vakil

Rápidamente tomó posesión de las habitaciones del hotel tradicional Nos dirigimos al centro cercano para conocer la ciudad. El bazar está cerrado y aprovechamos para ir a verlo. Majed-e Vakil, que se remonta al período de Karim Khan. Todo el complejo tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados. Bonita entrada con dos imponentes. iwán, pero de particular interés son los 48 columnas en espiral, destinado a dar una idea de elasticidad a toda la estructura, y una menbar (púlpito) con 14 escalones de mármol. Caminamos hacia el norte para visitar el Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, justo después de cruzar el puente sobre el río perpetuamente seco. Aquí nos acogen de forma decididamente hospitalaria. Somos de los pocos extranjeros presentes e inmediatamente atraemos la amable atención de los fieles que están aquí para celebrar la ocasión festiva. Nos ofrecen un vaso de zumo de naranja y unos frutos secos. Poco después descubriremos que es un signo ritual de quienes tienen algún problema en casa, regalar algo a desconocidos trae buena suerte para solucionarlos. Luego se nos acerca un individuo que nos lleva a la oficina de turismo. dentro de la mezquita, lo seguimos y somos recibidos por un religioso que habla bien inglés; las mujeres visten el chador que se les ofrece a la entrada y nos conduce al corazón de la mezquita, verdadero santuario de la belleza, con espejos ingeniosamente fijados para que la fina capa de cola sea suficiente para evitar que se caigan pero al mismo tiempo no arruine su inclinación. Es inimaginable sólo pensar cuántas piezas hay. La mezquita está dedicada a un primo del Imam Reza, fallecido en Shiraz, conocido por su pureza (incluso antes que su grado de parentesco). La pureza, a su vez, se recuerda en el simbolismo de los espejos. Otro significado del espejo viene dado por la similitud con los amigos, quienes deben contar las cosas tal como son tanto en positivo como en negativo para ayudar a mejorar. Sin embargo, es apreciable que no se deje a los extranjeros vagar solos: comprobando así que tengan una actitud adecuada, pero al mismo tiempo explicándoles los principios religiosos y la historia del lugar en el que se encuentran. También es calificativo dialogar con alguien que hable bien inglés y sea capaz de dar respuestas fundamentadas. Evidentemente, no tiene sentido hacer preguntas embarazosas que podrían endurecer, si no bloquear completamente, el diálogo. Necesitas saber con quién estás hablando y dónde estás, respetar eso y hablar de temas no delicados. Aquí también se nos dice cómo el fundamento de la religión es el respeto a los demás, por lo tanto una versión positiva. Hay puntos en los que no estamos en la misma página pero hoy es necesario hablar de lo que nos une. Un ejemplo es el principio chiita de gran consideración hacia los cinco mayores profetas: Abraham, Moisés, Noé, Jesucristo y Mahoma, entendiendo a este último como el principal revelador de los fundamentos de la religión. Después de todo, sería una pérdida de tiempo intentar convencerse unos a otros. Se nos confirma que un buen musulmán no puede estrechar la mano de una mujer, entendido como una forma de respeto hacia la propia mujer. Si lo hace, infringe una regla religiosa. En realidad, en una sociedad cada vez más secularizada, independientemente de la aplicación de la Sharia, son muchos los hombres que se acercan a las mujeres. En cualquier caso, sería mejor que el hombre decidiera siempre qué hacer y no que la mujer tomara la iniciativa. Salimos de la mezquita en un ambiente festivo, los niños juegan en el patio exterior mientras las madres charlan entre ellas y miran con curiosidad a los extranjeros en tránsito. Volvemos al centro para dirigirnos al restaurante Reservar con antelación, dado el día especial. Camine para comprar algunos regalos para nosotros: uvas pasas (tienen uvas Shiraz y Mashhad), pistachos (los hay naturales, azafrán, comino y canela), otras frutas secas como moras blancas (morera) y negras. El tráfico, gracias a la hora de regreso, se ha vuelto infernal y la operación de cruzar la calle se vuelve todo menos sencilla.