Yazd II

La cara urbana de Yazd

Tenemos la suerte (sobre todo para los locales) de encontrarnos con una de las pocas lluvias que recibe Yazd durante el año, tanto es así que el guía nos dice que el Free Walking Tour se trasladará de 9 a 10 para que podamos caminar por la ciudad sin necesidad de paraguas. De hecho cuando nos encontramos ha dejado de llover y un viento fresco pero potente nos hace compañía. Este evento comenzó alrededor de las 5 am y hay charcos por todas partes, lo que confirma aún más que las lluvias son bastante raras. Aparte de las fotos que habrían requerido un fondo cobalto, caminar es mucho más fácil y el cansancio se siente menos sin el habitual calor sofocante. También descubrimos cómo la luz de los edificios contrasta en muchos casos con el cielo oscuro. Por la tarde volverá a calmarse pero sin temperaturas excesivas. Uno se pregunta cuán lenta debe fluir la vida en los momentos más calurosos.
Temprano en la mañana aprovechamos la hora libre para visitar el Museo del Agua, útil para comprender cómo funciona el sistema Qanat. Las montañas cercanas son el motivo del asentamiento, actuando como una cuenca de agua procedente del deshielo de la nieve, aseguraba lo necesario para la supervivencia en el tiempo. Cuando cese la lluvia y se abra el cielo veremos a lo lejos las crestas encaladas, son los picos más altos que pueden alcanzar los 4000 m. El museo describe cómo se construyeron los conductos: los trabajadores vestían ropas blancas para que pudieran ser vistos incluso en la oscuridad de las profundidades y, en los peores casos de accidentes mortales, esas mismas ropas podían usarse directamente como mortajas para envolver el cuerpo. Descendemos varios metros hasta llegar al nivel del caudal de agua. Algunos traían agua limpia que se acumulaba en cisternas (donde podía permanecer durante varios meses y mantenerse fría mediante un sistema de badgir ), mientras que otros se utilizaban para lavado y finalmente para riego. En las casas el agua llegaba lógicamente primero a los barrios situados aguas arriba, por lo que vivir un poco más arriba siempre ha sido también sinónimo de mayor linaje social. Entramos en el bazar donde abren las joyerías y no sin dificultad llegamos al punto de encuentro previsto frente al Majed-e Jameh. Nos sorprende la presencia masiva de vendedores de collares, pulseras y joyas diversas. De un breve estudio aprendemos cómo las mujeres, incluso escondidas detrás de ropas que las cubren casi por completo, en términos de vanidad (o gusto por la belleza) no se diferencian mucho de los occidentales en su pasión por la belleza. joyería. Dado el número de tiendas y la cantidad de exposición, se podría pensar que se trata de bisutería china, pero inmediatamente nos equivocamos: casi siempre es oro auténtico, las mujeres iraníes tienen gustos refinados y no se conforman con el oro falso o lacado, exigen piezas auténticas y también lo consideran una inversión en tiempos como estos, de aislamiento y alta inflación. En definitiva, el oro no sólo como un hábito sino al mismo tiempo como un activo refugio protegido de los riesgos de devaluación. Ante la gran oferta, se podría pensar que no es sólo prerrogativa de la burguesía urbana, sino de cualquiera que tenga algunos ahorros y considere inútil, si no perjudicial, dejarlos en el banco. Pensando en nuestras joyerías protegidas por alarmas antirrobo y equipadas como fuertes, a esta altura nos sorprenden los pocos sistemas de defensa contra intrusiones de personas malintencionadas. Pero no hace falta hacer grandes esfuerzos mentales para comprender que quienes roban en Irán no tienen derecho a descuentos condicionales y acaban en prisión sin pasar luz verde. Otra belleza de viajar a este país proviene de la sensación de absoluta seguridad que se siente incluso en las zonas más congestionadas como los bazares. Los ladrones tienen largas vidas en prisión, al igual que los asesinos tienen vidas cortas. Un concepto y un sistema jurídico claramente diferentes a los vigentes en los países occidentales y que podrían discutirse durante mucho tiempo, pero aquí y en este momento la percepción es de seguridad absoluta. Pero sobre el tema justicia/delincuencia será útil añadir dos palabras al margen.
Llegando temprano al lugar de encuentro, visitamos el Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, el mausoleo dedicado a un científico que vivió en el siglo XIX, la cúpula exterior es hermosa, mientras que la parte interior en proceso de renovación lo será también. Conocemos al guía y a las dos parejas que compartirán el recorrido con nosotros. Ante el fuerte viento nos dirigimos inmediatamente al refugio de Majed-e Jameh. Se trata de una auténtica obra maestra del arte islámico del siglo XIV, un conjunto de símbolos, decoraciones y figuras geométricas en muchos tonos de azul y turquesa. Parece haber sido construido en un terreno que ya era sagrado y donde se encontraba un templo zoroástrico que data de la época sasánida y luego convertido en un lugar de culto islámico durante la dinastía selyúcida. La llamativa variedad de azulejos turquesas y ladrillos del color arena del desierto de la Gran Mezquita de Yazd crea una atmósfera evocadora que se remonta a cuando la ciudad era un oasis en el desierto que daba la bienvenida y refrescaba a los comerciantes que venían aquí para intercambiar bienes e ideas a lo largo de las Rutas de la Seda. La majestuosa entrada principal está adornado con versos del Corán, leyes, buenas obras, un rico simbolismo del arte y la espiritualidad de la región. Dos imponentes minaretes Los azules cónicos añaden más solemnidad. Para explicar los detalles de la decoración interna, el guía utiliza un sistema inteligente: toma una foto ampliada del detalle, nos la muestra y dibuja con el dedo las letras que se muestran. De esta manera descubrimos que ciertas imágenes estilizadas significan una representación geométrica de la palabra Alá, mientras que otras repiten el nombre Mahoma seis veces. Entre los adornos florales destacan las flores de loto, que también se encontrarán en Persépolis, el diseño de lo que a primera vista parece una gota pero en realidad es una ciprés inclinado, símbolo de la flexibilidad y su longevidad, dos características a las que aspira el ser humano. Es uno de los símbolos de esta religión y sus ramas se utilizan para establecer el nakhl (estructura de madera de ciprés que durante la celebración de Ashura se adorna con paños negros para ser llevados en procesión). A la altura de mihrab (un nicho creado en el interior del muro que da a La Meca, desde donde el imán dirige la oración) hay un pasillo que sale del lugar reservado a las mujeres, para permitirles llegar hasta el predicador y hacerle preguntas sin ser vistas, ya que en aquella época estaba prohibido mostrarse. Ingresamos para un recorrido por la ciudad antigua y llegamos al Amir Chakhmaq (incluyendo una mezquita, una escuela religiosa y el bazar cercano), el Torre del Reloj, uno Mezquita reciente casi terminado y el bazar para ver hojalateros y artesanos trabajando. En un momento dado, se abre un caravasar, deteriorado, pero precisamente por eso todavía original, para dar una idea de cómo pudo haber sido en tiempos. Las habitaciones de la planta superior se utilizaban en verano por ser más ventiladas, mientras que las de la planta baja se preferían para la estación fría. El mito de estas construcciones se encuentra en casi todas partes y fueron los propios gobernantes quienes favorecieron su construcción para facilitar el comercio, que traía bienes no presentes en el país, permitiendo su exportación; que se remonta a una riqueza bastante extendida. Patricia, la señora que conocimos en Varzaneh, nos dijo que en el Imperio Otomano la estancia de hasta tres noches en un caravanserai era gratuita, con servicio de estabulación incluido. Se trata de fomentar el transporte y el intercambio de mercancías.
Subimos a la azotea de una habitación para tener una vista panorámica del edificio. ciudad y montañas que lo rodean por dos lados. El paisaje urbano, además de la monocromía de las casas, presenta la característica de las llamadas torreones altos perforados badgir (precursores de los sistemas de aire acondicionado, construidos para capturar el viento y conducirlo al interior de las casas mediante un ingenioso sistema de ingeniería). Pueden tener forma tanto cuadrada como redonda, con la ventaja para estas últimas de que pueden recoger el aire proveniente de todas direcciones aunque sean más difíciles de construir: tienen palos horizontales que sobresalen de la mampostería: para explicar por qué hay opiniones diferentes: hay quienes sostienen que sirven como conexión entre las paredes para sostener la estructura, mientras que otros creen que servían para trepar y realizar mantenimiento en ellas o como estacionamiento para que las palomas recogieran su guano. Quizás haya algo de verdad en todas las versiones. Pasamos delante de la pequeña y casi irreconocible sinagoga: aquí quedan mil judíos, mientras que aproximadamente zoroastrianos. 5.000. Los primeros tuvieron una presencia mucho mayor, pero emigraron a otras ciudades o al extranjero.
Nos despedimos y vamos a almorzar al túnel peatonal que pasa bajo el Amir Chakhmaq. Habíamos apostado por la especialidad del lugar, es decir kebab de hígado. El nombre kebab no debe inducir a error: no es el döner el que cortamos en rodajas, en estos casos se trata de pequeños trozos de carne ensartados con un pincho plano de metal y colocados sobre brasas. Lo mismo ocurre con la ternera, la oveja o el pollo (trocitos a veces cubiertos de azafrán) y con los tomates, todo ello acompañado de pan sin levadura. Es la base de la cocina iraní, tanto en los restaurantes como en la comida callejera. Ahora hace buen tiempo, nos dirigimos hacia el norte por una calle muy transitada y en una pastelería compramos una caja de bakhlavá (postres muy azucarados a base de pistachos y otros frutos secos) para consumir también postre. El destino es la mezquita de Imam Zadeh Jafar, de reciente construcción (unos 40 años). Hombres y mujeres acceden por entradas diferentes y estas últimas deben usar el chador, si no tienen, se les ofrece una en una cesta en la entrada. Nos sorprende su magnificencia y esplendor en el verdadero sentido del término. El interior es enteramente cubierto de pequeños espejos que gracias a los diferentes ángulos reflejan la luz de una forma diferente y brillante.

Se hace un giro de 180° para llegar al lado opuesto; en el centro, como una semilla encerrada en una cáscara, se encuentra el mausoleo, si cabe, aún más ricamente decorado. Nos asomamos apenas un momento y tomamos un par de fotos, intentando no molestar a los fieles que están rezando. Regresamos sin cansarnos de ver el resplandeciente firmamento de espejos que nos rodean, similares a diamantes, cubriendo las paredes y bóveda del lugar de oración. La cúpula también es espléndida desde el exterior.
Gracias a una aplicación descargada recientemente que permite la navegación GPS incluso sin conexión de datos, probamos suerte en medio de un barrio de callejones estrechos para encontrarlo llegando al Bagh-e Dolat Abad, jardín de estilo típico persa con el elemento agua en el centro y un pabellón con la badgir (torre de viento) más alta de Irán o quizás incluso del mundo; una flecha de 33 m apuntando hacia arriba. El parque está salpicado de granadas con sus flores rojas, naranjas amargas y enredaderas de troncos potentes, signo de cierta longevidad. En el sotobosque crece un cereal que podría ser trigo. Delante del palacio hay un largo lago rectangular y varios canales por donde fluye el agua. Los faroles, quizás en desuso, durante el día parecen trasladarnos un par de siglos atrás y nos parece intuir a los señores paseando por las avenidas arboladas.

Tradiciones y espiritualidad

Tomemos un taxi y abramos un paréntesis. zoroástrico precisamente en la ciudad donde esta comunidad tiene su representación más significativa. Así llegamos a ellos Torres del Silencio Zoroastro (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), un poco a las afueras del pueblo, donde los seguidores de la religión Zoroastro colocaban a sus difuntos al aire libre para que los animales y los agentes atmosféricos contribuyeran a la descomposición. Se utilizaron hasta los años 1960 para los funerales. De hecho, la religión que venera a Zoroastro no permite el entierro para evitar la contaminación de la tierra ni la cremación para evitar la del aire. De ahí la necesidad de levantar los cadáveres. dos torres construidas en los picos de las respectivas colinas y hacerlas devorar por cuervos y otras aves, en un proceso muy similar a lo que todavía ocurre en el Tíbet; sólo que allí no se trata de respetar las reglas religiosas sino las de la naturaleza, que durante gran parte del año ve el suelo helado y la falta constante de madera. El Islam siempre ha tolerado esta práctica y la religión en general, siempre que se respeten las normas públicas (por ejemplo, las mujeres deben llevar velo, no beber alcohol, etc.). De hecho, al ser la religión original de Persia, tomó prestados varios ritos, favoreciendo así su integración. En años más recientes una cementerio con tumbas unos impermeables que impiden el contacto con la tierra, en un compromiso que parece haber satisfecho a todas las partes. Desde arriba tienes uno hermosa vista de las montañas y sobre la ciudad, que tiene poco más de un millón de habitantes pero, al no tener edificios muy altos, es particularmente grande. Estamos en una zona sísmica, pero en menor medida que el sureste del país o la zona de Teherán. Las construcciones recientes cumplen con las normas antisísmicas, a excepción de los edificios destinados a la reventa, donde se intenta contener los costos y, en consecuencia, la seguridad. Esta vez el taxi nos deja en ateskadeh (Llama Sagrada Perpetua), un templo de fuego en cuyo interior la llama eterna arde continuamente desde el año 470 d.C. En una sala adyacente pero separada de la de los visitantes, se queman grandes trozos de tronco en un brasero, lo que representa la cumbre sagrada de la religión que, habiendo tenido su origen ca. Hace 3500 años, y como todas las religiones nacidas en esa época, se basa en gran medida en los elementos presentes en la naturaleza como el fuego, el viento y el agua. También hay un bonito museo lo que nos acerca a esta que se encuentra sin duda entre las religiones monoteístas más antiguas y en la que se inspiraron las tres principales que nacieron posteriormente (budismo, cristianismo e islam). En el interior, una amplia documentación fotográfica muestra sus ritos y creencias (por ejemplo, la distinción entre el bien y el mal, destinada a profundizar el conocimiento en el hombre y extraer la parte positiva) y lo hace parecer menos misterioso, aunque muchos puntos siguen siendo enigmáticos y precisamente por eso interesantes. Cerca hay un restaurante típico que nos recomendaron; llegamos a pie en presencia de uno hermosa puesta de sol. Destacan los rollitos de carne. Un último recorrido por la zona del bazar dedicado al cobre y regresamos.