Yazd II

Het stedelijke gezicht van Yazd

We hebben het geluk (vooral voor de lokale bevolking) dat we een van de weinige regenbuien tegenkomen die Yazd gedurende het jaar krijgt, zozeer zelfs dat de gids ons vertelt dat de Free Walking Tour van 9 naar 10 uur wordt verplaatst, zodat we door de stad kunnen lopen zonder een paraplu nodig te hebben. Als we merken dat het niet meer regent, houdt een frisse maar krachtige wind ons gezelschap. Deze gebeurtenis begon rond 05.00 uur en er zijn overal plassen, wat verder bevestigt dat regenval vrij zeldzaam is. Afgezien van de foto's waarvoor een kobaltachtergrond nodig zou zijn, is het lopen te voet aanzienlijk gemakkelijker en wordt de vermoeidheid minder gevoeld door de afwezigheid van de gebruikelijke verstikkende hitte. Ook ontdekken we hoe het licht van de gebouwen in veel gevallen goed contrasteert met de donkere lucht. In de middag wordt het weer rustiger maar zonder excessieve temperaturen. Je vraagt ​​je af hoe langzaam het leven op de heetste momenten moet verlopen.
Vroeg in de ochtend maken we gebruik van het vrije uur om de Watermuseum, handig om te begrijpen hoe het Qanat-systeem werkt. De nabijgelegen bergen zijn de reden voor de nederzetting. Ze fungeerden als een waterbekken dat afkomstig was van het smelten van de sneeuw en zorgden voor wat nodig was om in de loop van de tijd te overleven. Als de regen stopt en de lucht opengaat, zien we in de verte de witgekalkte bergkammen, het zijn de hoogste toppen die 4000 meter kunnen bereiken. Het museum beschrijft hoe de leidingen werden gebouwd: de arbeiders droegen witte kleding zodat ze zelfs in de duisternis van de diepte zichtbaar waren, en in de ergste gevallen van dodelijke ongelukken konden dezelfde kleding direct als lijkwaden worden gebruikt om het lichaam in te wikkelen. We dalen enkele meters af om het niveau van de waterstroom te bereiken. Sommigen brachten schoon water mee dat werd verzameld in reservoirs (waar het enkele maanden kon blijven staan en koud werd gehouden door een systeem van slechterik ), terwijl andere werden gebruikt voor wasdoeleinden en uiteindelijk voor irrigatiedoeleinden. Bij de huizen bereikte het water logischerwijs als eerste de bovenstrooms gelegen wijken, waardoor het iets hoger wonen ook altijd synoniem is geweest met een grotere sociale afkomst. We betreden de bazaar waar de juwelierszaken opengaan en bereiken niet zonder moeite het afgesproken punt voor de bijeenkomst voor de Majed-e Jameh. Wij zijn verbaasd over de massale aanwezigheid van verkopers van kettingen, armbanden en diverse sieraden. Uit een korte enquête leren we hoe vrouwen, ook al zijn ze verborgen achter kleding die hen bijna volledig bedekt, in termen van ijdelheid (of smaak voor schoonheid) niet veel verschillen van westerlingen in hun passie voor juwelierszaak. Gezien het aantal winkels en de omvang van de uitstalling zou je kunnen denken dat dit Chinese kostuumjuwelen zijn, maar we krijgen meteen ongelijk: het is bijna altijd echt goud, Iraanse vrouwen hebben een verfijnde smaak en zijn niet tevreden met nep- of gelakt goud, ze eisen echte stukken en beschouwen het ook als een investering in tijden als deze, van isolatie en hoge inflatie. Kortom, goud is niet alleen een gewoonte, maar tegelijkertijd een veilige haven, beschermd tegen de risico's van devaluatie. Gezien het geweldige aanbod zou je kunnen denken dat dit niet alleen het voorrecht is van de stadsbourgeoisie, maar van iedereen die wat spaargeld heeft en het nutteloos, zo niet schadelijk vindt om dit op de bank te laten staan. Als we denken aan onze juwelierszaken die beschermd zijn door inbraakalarmen en uitgerust zijn als forten, zijn we op dit punt verbaasd over de weinige verdedigingssystemen tegen inbraken door kwaadwillenden. Maar je hoeft geen grote mentale inspanningen te leveren om te begrijpen dat degenen die in Iran stelen geen recht hebben op voorwaardelijke kortingen en in de gevangenis belanden zonder groen licht te hebben gegeven. Een andere schoonheid van reizen in dit land komt voort uit het gevoel van absolute veiligheid dat je voelt, zelfs in de meest drukke gebieden zoals de bazaars. Dieven hebben een lang leven in de gevangenis, net zoals moordenaars een kort leven hebben. Een concept en een rechtssysteem dat duidelijk verschilt van wat in de westerse landen van kracht is en waar nog lang over gediscussieerd zou kunnen worden, maar hier en op dit moment is de perceptie die van absolute veiligheid. Maar wat betreft het onderwerp gerechtigheid/delinquentie zal het nuttig zijn twee woorden in de kantlijn toe te voegen.
Als we vroeg op de ontmoetingsplaats aankomen, bezoeken we de Bogheh-gij Sayyed Roknaddin, het mausoleum gewijd aan een wetenschapper die in de 19e eeuw leefde, is de externe koepel prachtig, terwijl het interne gedeelte dat gerenoveerd wordt dat ook zal worden. We maken kennis met de gids en de twee koppels die de tour met ons zullen delen. Gezien de harde wind zijn we meteen op pad gegaan naar de beschutting van de Majed-e Jameh. Het is een waar meesterwerk van de islamitische kunst uit de veertiende eeuw, een geheel van symbolen, versieringen en geometrische figuren in vele tinten blauw en turkoois. Het lijkt te zijn gebouwd op land dat al heilig was en waar een Zoroastrische tempel uit het Sassanidische tijdperk stond en vervolgens tijdens de Seltsjoekse dynastie werd omgebouwd tot een plaats van islamitische eredienst. De opvallende reeks turquoise tegels en woestijnzandkleurige bakstenen van de Yazd Grote Moskee creëert een suggestieve sfeer die teruggaat naar de tijd dat de stad een oase in de woestijn was die de kooplieden verwelkomde en verfriste die hier kwamen om goederen en ideeën uit te wisselen langs de Zijderoute. De majestueuze hoofdingang het is verfraaid met verzen uit de Koran, wetten, goede daden, een rijke symboliek van de kunst en spiritualiteit van de regio. Twee imposante minaretten taps toelopende blues voegen nog meer plechtigheid toe. Om de details van de interne versieringen uit te leggen, maakt de gids gebruik van een intelligent systeem: hij maakt een vergrote foto van het detail, laat deze aan ons zien en tekent met zijn vinger de weergegeven letters. Zo ontdekken we dat bepaalde gestileerde afbeeldingen een geometrische weergave van het woord Allah betekenen, terwijl andere de naam Mohammed zes keer herhalen. Tussen de bloemornamenten vallen de lotusbloemen op, die ook in Persepolis terug te vinden zijn, het ontwerp van wat op het eerste gezicht een druppel lijkt maar eigenlijk een hellende cipres, een symbool van flexibiliteit en de lange levensduur ervan, twee kenmerken waar mensen naar streven. Het is een van de symbolen van deze religie en de takken ervan worden gebruikt om de religie op te zetten Nakhl (cipreshouten structuur die tijdens de Ashura-viering wordt versierd met zwarte doeken die in processie worden gedragen). Op het hoogtepunt van mihrab (een nis gecreëerd in de muur met uitzicht op Mekka, van waaruit de imam het gebed leidt) er is een gang die afkomstig is van de plaats die gereserveerd is voor vrouwen, zodat ze de predikant kunnen bereiken en hem vragen kunnen stellen zonder gezien te worden, aangezien het destijds verboden was om jezelf te laten zien. We gaan naar binnen voor een rondleiding door de oude stad en bereiken de Amir Chakhmaq (waaronder een moskee, een religieuze school en de nabijgelegen bazaar), de Klokkentoren, een recente moskee bijna voltooid en de bazaar om te zien bliksmeden en ambachtslieden aan het werk. Op een gegeven moment gaat er een karavanserai open, vervallen, maar juist daardoor nog origineel, om een ​​idee te geven van hoe het ooit geweest zou kunnen zijn. De kamers op de bovenverdieping werden in de zomer gebruikt omdat ze beter geventileerd waren, terwijl de kamers op de begane grond de voorkeur hadden voor het koude seizoen. De mythe van deze gebouwen wordt bijna overal aangetroffen en het waren de heersers zelf die de voorkeur gaven aan de constructie ervan om de handel te vergemakkelijken, waardoor goederen werden aangevoerd die niet in het land aanwezig waren, waardoor ze konden worden geëxporteerd; die terug te voeren was op een tamelijk wijdverbreide rijkdom. Patricia, de dame die we in Varzaneh ontmoetten, vertelde ons dat in het Ottomaanse Rijk een verblijf van maximaal drie nachten in een karavanserai gratis was, inclusief opsteldiensten. Dit is om het transport en de uitwisseling van goederen te stimuleren.
We gaan naar het dak van een kamer om het gebouw vanuit vogelperspectief te bekijken stad en bergen die het aan twee kanten omringen. Het stedelijke landschap vertoont, naast het monochrome van de huizen, het kenmerk van de zogenaamde hoge geperforeerde torentjes slechterik (voorlopers van airconditioningsystemen, gebouwd om de wind op te vangen en deze met een ingenieus technisch systeem naar de huizen te transporteren). Ze kunnen zowel vierkant als rond van vorm zijn, met als voordeel dat ze lucht kunnen verzamelen die uit alle richtingen komt, ook al zijn ze moeilijker te bouwen: ze hebben horizontale stokken die uit het metselwerk steken: om uit te leggen waarom er verschillende meningen bestaan: er zijn mensen die beweren dat ze dienen als verbinding tussen de muren om het bouwwerk te ondersteunen, terwijl anderen denken dat ze werden gebruikt om te klimmen en er onderhoud aan uit te voeren of als parkeerplaats voor duiven om hun guano op te halen. Misschien schuilt er in alle versies een kern van waarheid. We passeren de kleine en bijna onherkenbare synagoge: hier zijn nog duizend Joden over, terwijl er ongeveer Zoroastriërs zijn. 5.000. De eerstgenoemden hadden een veel grotere aanwezigheid, maar ze emigreerden naar andere steden of naar het buitenland.
We nemen afscheid en gaan lunchen in de voetgangerstunnel die onder de tunnel door loopt Amir Chakhmaq. We hadden gewed op de specialiteit van de plaats, d.w.z lever-kebab. De naam kebab mag niet misleidend zijn: het is niet de döner die door ons in plakjes wordt gesneden, in deze gevallen zijn het kleine stukjes vlees die aan een platte metalen spies worden geprikt en op hete kolen worden gelegd. Hetzelfde gebeurt met rundvlees, schapen of kip (lekkernijen soms bedekt met saffraan) en met tomaten, alles gaat gepaard met ongedesemd brood. Het is de basis van de Iraanse keuken, zowel in restaurants als in streetfood. Het weer is nu duidelijk aan de positieve kant, we trekken verder naar het noorden langs een zeer drukke verkeersader en in een banketbakkerij kopen we een doos met bakhlava (zeer zoete desserts op basis van pistachenoten en ander gedroogd fruit) om ook dessert te consumeren. De bestemming is de moskee van Imam Zadeh Jafar, recent gebouwd (ongeveer 40 jaar oud). Mannen en vrouwen hebben toegang via verschillende ingangen en de laatste ze moeten de chador dragen, als ze er geen hebben, wordt er één aangeboden uit een mandje bij de ingang. We staan ​​versteld van de pracht en praal in de ware zin van het woord. Het interieur is geheel bedekt met kleine spiegels die dankzij de verschillende hoeken het licht op een andere en sprankelende manier reflecteren.

Je maakt een bocht van 180° om de overkant te bereiken; in het midden, als een zaadje ingesloten in de schaal, is het mausoleum zo mogelijk nog rijker versierd. We kijken even uit en maken een paar foto's, in een poging de biddende gelovigen niet te storen. We keren terug zonder moe te worden van het zien van het glinsterende firmament van spiegels die ons omringen, vergelijkbaar met diamanten, die de muren en het gewelf van de gebedsplaats bedekken. De koepel is ook van buiten prachtig.
Dankzij een onlangs gedownloade app die zelfs zonder dataverbinding GPS-navigatie mogelijk maakt, beproeven we ons geluk midden in een wijk met smalle steegjes om deze te vinden door de Bagh-e Dolat Abad, tuin in typisch Perzische stijl met het element water in het midden en een paviljoen met de hoogste badgir (windtoren) van Iran of misschien zelfs ter wereld; een pijl van 33 m die naar boven wijst. Het park is bezaaid met granaatappels met hun rode bloemen, bittere sinaasappelen en wijnranken met krachtige stammen, een teken van een zekere levensduur. In het kreupelhout groeit een graansoort die tarwe zou kunnen zijn. Voor het paleis ligt een lang rechthoekig meer en diverse kanalen waar het water doorheen stroomt. De lantaarns, die overdag misschien niet meer worden gebruikt, lijken ons een paar eeuwen terug te voeren en we lijken de heren te voelen slenteren langs de met bomen omzoomde lanen.

Tradities en spiritualiteit

Laten we een taxi nemen en een haakje openen Zoroastrisch juist in de stad waar deze gemeenschap haar belangrijkste vertegenwoordiging heeft. Zo bereiken wij ze Torens van stilte Zoroastrian (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), iets buiten de stad, waar de volgelingen van de Zoroaster-religie hun overledenen in de open lucht plaatsten zodat dieren en atmosferische factoren bijdroegen aan de ontbinding. Ze werden tot de jaren zestig gebruikt voor begrafenissen. De religie die Zoroaster vereert staat feitelijk geen begrafenis toe om besmetting van de aarde te voorkomen, noch crematie om die van de lucht te voorkomen. Vandaar de noodzaak om de lijken op te hijsen twee torens gebouwd op de toppen van de respectievelijke heuvels en laat ze verslinden door kraaien en andere vogels, in een proces dat sterk lijkt op wat nog steeds in Tibet gebeurt; alleen dat het daar geen kwestie is van het respecteren van religieuze regels, maar eerder van die van de natuur, die een groot deel van het jaar de grond bevroren ziet en het constante gebrek aan hout. De islam heeft deze praktijk en religie in het algemeen altijd getolereerd, met inachtneming van de publieke regels (vrouwen moeten bijvoorbeeld de sluier dragen, geen alcohol drinken, enz.). Omdat het de oorspronkelijke religie van Perzië was, leende het verschillende rituelen, waardoor de integratie ervan werd bevorderd. In recentere jaren a begraafplaats met graven waterdichte die contact met de aarde voorkomen, in een compromis dat alle partijen tevreden lijkt te hebben gesteld. Van bovenaf heb je er een prachtig uitzicht op de bergen en over de stad, die iets meer dan een miljoen inwoners heeft, maar geen erg hoge gebouwen heeft en bijzonder groot is. We bevinden ons in een seismische zone, maar in mindere mate dan in het zuidoosten van het land of in de regio Teheran. Recente constructies voldoen aan de anti-seismische regelgeving, met uitzondering van gebouwen die bestemd zijn voor wederverkoop waarbij wordt geprobeerd de kosten en daarmee de veiligheid binnen de perken te houden. Deze keer laat de taxi ons achter Ateskadeh (Perpetual Sacred Flame), een vuurtempel waarbinnen de eeuwige vlam sinds 470 na Christus onafgebroken brandt. In een kamer die grenst aan maar gescheiden is van die van de bezoekers, worden grote stukken boomstam verbrand in een komfoor, wat het heilige hoogtepunt van de religie symboliseert die, na ca. 3500 jaar geleden, en zoals alle religies die in die tijd zijn geboren, ontleent het een groot deel van zijn basis aan de elementen die in de natuur aanwezig zijn, zoals vuur, wind en water. Er is ook een leuk museum wat ons dichter bij deze religie brengt, die zeker tot de oudste monotheïstische religies behoort en waaruit de drie belangrijkste religies die later ontstonden (boeddhisme, christendom en islam) inspiratie putten. Binnenin toont uitgebreide fotografische documentatie de rituelen en overtuigingen ervan (bijvoorbeeld het onderscheid tussen goed en kwaad, gericht op het verdiepen van de kennis in de mens en het extraheren van het positieve deel) en laat het minder mysterieus lijken, hoewel veel punten raadselachtig en juist om deze reden interessant blijven. In de buurt is er een typisch restaurant dat ons werd aanbevolen; we bereiken het te voet in aanwezigheid van iemand prachtige zonsondergang. De vleesrolletjes vallen op. Een laatste rondleiding door het bazaargebied gewijd aan koper en we keren terug.