De Iraanse provincie

Ochtend in Abyaneh

De nacht gaat vredig voorbij, het ontbijt wordt geserveerd in een lange portiek met in het midden een tafel. Diners bedienen zichzelf aan het buffet en gaan vervolgens naast elkaar zitten met de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te praten. Iraniërs zijn zonder enige twijfel een sociaal volk en vol verlangen tot dialoog en tot leren. Van een niet-intrigerende nieuwsgierigheid, die we niet aarzelen te definiëren als puur en zonder bijbedoelingen. Als de infrastructuur het contact tussen verschillende mensen vergemakkelijkt, nog beter. Vandaag is de eindbestemming Esfahan (veel sites en boeken noemen het Isfahan, maar de lokale bevolking spreekt het uit met een E en wij staan ​​in de rij), waarbij we enkele plaatsen van groot belang passeren. De chauffeur vult de tank en we zijn verbijsterd als we de benzineprijs zien: 18 €/cent per liter, en ze klagen dat deze de laatste tijd flink is gestegen! Na enkele tientallen km komen we Qamsar tegen, bekend om zijn velden met rozen die de afgelopen weken bloeien. Toch zijn we in de woestijn, dorre bergen rijzen naar het westen op, maar toch slaagt het water erin om in voldoende hoeveelheden te dalen om de uitgestrekte rozentuinen te irrigeren en het gebied vruchtbaar te maken. We bezoeken een centrum voor productie van rozenwater: het proces bestaat uit een container waaronder het vuur wordt aangestoken, de verdamping brengt de stoom naar een andere die zich nog in een plas zoet water bevindt, zodat deze sneller condenseert. Met 30 kg rozenblaadjes verkrijg je ongeveer één liter extreem geurig water dat voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van snoep of parfum, waarvoor de essence meer geconcentreerd moet zijn. Qamsar ligt hoog, bovenaan een voortdurend stijgende weg, terwijl de plantages lager liggen, het onderwerp van foto's van enthousiaste toeschouwers.

Nog een paar tientallen km en we zijn er Abyaneh, een intrigerend klein dorpje verdwaald op de hellingen van het Zagros-gebergte, waar de tijd heeft stilgestaan en architectuur heeft gekristalliseerd oude gebruiken (zelfs die gedragen door vrouwen). Het feit dat het een van de oudste dorpen in Iran is, daterend uit ca. 1500 jaar geleden. Dankzij de zuidoostelijke oriëntatie profiteert u van het grootst mogelijke aantal uren zonneschijn en minimaliseert u de gevolgen van hevige winterstormen, met zeer koude temperaturen. Nu heeft het een commerciële versnelling ondergaan en zijn de straten vol met toeristen, vooral schoolgroepen die op reis zijn of gezinnen die ervan profiteren voor een excursie buiten de stad. We zitten op 2000 meter en de wind voelt fris aan. Nadat een bus bezoekers zijn rondrit (die kalm en stil is) heeft afgerond, lijkt het dorp in onze handen over te gaan. Zoals de gids die we lezen zegt: tandeloze oude vrouwen met de karakteristieke sluier met rozen getekend op een witte achtergrond verkopen ze zakken gedroogde appels voor de deur van hun huis. Ouderen lopen doelloos, alles komt weer tot leven taferelen die zich al eeuwenlang herhalen. We gaan ook naar de andere kant om een ​​beter zicht op het dorp te hebben en te bewonderen hoe het op de berghelling lijkt te liggen. Terwijl we de typische kenmerken van Abyaneh en de perfecte integratie ervan in de bergachtige context observeren, zien we er enkele achter ons grotten uitgehouwen in steen. Vroeger werden ze door herders gebruikt voor de opslag van vee (schapen en geiten), nu zijn het opslagplaatsen voor landbouwwerktuigen, maar ze hebben bovenaan nog een gat, overeenkomend met de top van de heuvel, om luchtuitwisseling mogelijk te maken. Deze 35 km lange uitweiding vanaf de hoofdweg is zeker de moeite waard.

Als de meesten van ons over Iran nadenken en praten, maken we onvermijdelijk een dubbele fout: de fout dat we de inwoners ervan als Arabieren beschouwen en dat het gewoon een heet land is. In beide gevallen is niets minder waar: verwarring Perzen en Arabieren het is een grote vergissing, ook al lijken geschreven en mondelinge taal op elkaar en religie verenigt en verdeelt ze tegelijkertijd. Het zijn hechte maar totaal verschillende culturen, die elkaar hoogstens een paar eeuwen na de moslimkolonisatie in de 17e eeuw overlapten. De Perzen hebben echter een veel oudere en glorieuzere geschiedenis, en putten hun wortels uit het Achaemenidische rijk van Cyrus en Darius, een beschaving die domineerde en veel te leren had in het preromaanse tijdperk. Dezelfde dynastieën die elkaar opvolgden (Sasaniden, Safaviden, etc.) lieten hun eigen sporen achter en onderscheidden Perzië van andere omringende landen. De klimaat in plaats daarvan is het in de zomer verzengend continentaal, omdat de zeeën vaak ver weg zijn en hun stromingen worden geblokkeerd door hoge bergketens. Tegelijkertijd zorgt de gemiddelde hoogte van 1500 meter ervoor dat de winters droog en zeer streng zijn, waarbij de temperatuur gemakkelijk -10°C kan bereiken in de dorre gebieden van Teheran tot Yazd.

Bezoek het Naqsh-e Jahan-plein

Onderweg, na een korte lunch, moet Natanz nog bezocht worden met zijn Moskee. Als er niemand is, weerklinkt de stilte alsof het muziek is tussen de licht afbladderende majolicategels. De tijd lijkt tot ons te spreken over invasies, over geloof en over het dagelijks leven. Niet ver daarvandaan staat een ruïne die ons verder terugvoert in het verleden, een bijna verlaten Zoroastrische vuurtempel. Plaats waar religieuze vieringen plaatsvonden in pre-islamitische tijden, en de band spoelt 1550 jaar terug. Naast de chauffeur hebben we vandaag ook een gids die ons vergezelt, om wat meer nuttige informatie te krijgen.
De aankomst in Esfahan (de oude hoofdstad van Safavid) begint onmiddellijk met de eer van een traditioneel hotel dat een paar maanden geleden is gerestaureerd en geopend: de nieuw ontworpen lift bestaat naast en is geïntegreerd met gekleurd glas, een prachtige moskee waardig. We zullen leren dat glaskleuren hun redenen hebben en dat vooral rood bedoeld is om vliegen weg te houden. Maar we blijven niet lang om de schoonheid te observeren van de plek waar we de komende twee nachten zullen verblijven, op slechts 10 minuten lopen onder de bazaar-galerij het centrum van Esfahan wacht op ons. Het overdekte gedeelte onthult een reeks van werkende ambachtslieden in hun winkels, terwijl ze tegelijkertijd alert zijn op de doorgang van eventuele klanten. Het tikken doordringt de lange gang, deskundige handen vormen dienbladen en ander koperen gebruiksvoorwerpen door te hameren, totdat we, als we uit een portiek komen, worden geconfronteerd met de onmetelijkheid van Naqsh-e Jahan-plein (Imam Square), met uitzicht op prachtige blauwe koepels en minaretten, in 1979 door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Daaromheen strekt zich, bijna verborgen, de bazaar uit die eeuwen geleden dateert toen de stad een belangrijke halte langs de Zijderoute was. Het is na het Tiananmenplein in Peking het grootste plein ter wereld. In werkelijkheid lijkt deze veel kleiner omdat hij is versierd met bomen, gazons en fonteinen die contrasteren met het grijze oppervlak van de Chinese. De gemene deler zijn de foto's van de grondleggers van het thuisland: er is een uitvergroting van Mao, hier vallen we groot op beelden van Khomeini en Ali Khamenei. Altijd aanwezig op elke openbare plek of open voor het publiek, zowel binnen als buiten, lijken de twee hoogste leiders, uit het verleden en het heden, van de Islamitische Republiek daar te zijn om de naleving van de fundamentele principes van de sjiitische religie op te leggen, omgezet in hun theocratische tijdelijkheid. De eerste heeft een strenge blik die neigt naar waarschuwing, terwijl de halve glimlach die uit de lippen van de tweede lijkt te komen meer verzoenend maar niet erg geruststellend is. We zullen de politieke aspecten elders noemen, nu moeten we het plein en de omgeving ervan bewonderen. Dat gezegd hebbende, is het centrum een opeenvolging van groen waarop volwassenen na het werk lopen of kinderen spelen, en van blauw waar vandaan vrolijke fonteinen stromen eruit, het is noodzakelijk om je te concentreren op het frame van het plein. Met uitzicht op twee prachtige moskeeën en een Regeringspaleis uit het Safavid-tijdperk. Al de rest is dat veranda's met dubbele rij in een crèmekleur die vaag doet denken aan Piazza San Carlo in Turijn. Ze bevinden zich aan beide korte zijden van het plein twee stevige palen ongeveer 500 jaar geleden geplant en die diende om de poorten van polo af te bakenen, geboren op deze breedtegraden en vervolgens de gekozen sport van de Engelse adel geworden. Diner met het TAP Persia-team op een zeer originele plek waar we, zittend op de lokale manier, de mogelijkheid hebben om te kletsen terwijl we uitstekend eten eten en zelfs waterpijp roken.