Den iranska provinsen

Morgon i Abyaneh

Natten förlöper lugnt, frukosten serveras i en lång portik i mitten där det finns ett bord. Matgäster tar för sig av buffén och sätter sig sedan bredvid varandra med möjlighet att lära känna varandra och samtala. Iranier är utan en skugga av tvivel ett sällskapligt folk och fulla av lust till dialog, att lära. Av en icke-intrigerande nyfikenhet, som vi inte tvekar att definiera som ren och utan baktankar. Om infrastrukturen underlättar kontakt mellan olika människor, ännu bättre. Idag är slutdestinationen Esfahan (många platser och böcker kallar det Isfahan men lokalbefolkningen uttalar det med ett E och vi hamnar i kö), och passerar genom några platser av stort intresse. Chauffören fyller tanken och vi blir chockade över att se bensinpriset: 18 €/cent per liter, och de klagar på att det har gått upp mycket på senare tid! Efter några tiotals km möter vi Qamsar, känt för sitt fält av rosor som blommar de senaste veckorna. Ändå är vi i öknen, torra berg reser sig mot väster, ändå lyckas vattnet sjunka i tillräcklig mängd för att bevattna de stora rosenträdgårdarna och göra området produktivt. Vi besöker ett centrum för produktion av rosenvatten: processen består av en behållare under vilken elden tänds, förångningen för ångan in i en annan fortfarande placerad inuti en pool med sötvatten, så att den kondenserar snabbare. Med 30 kg rosenblad får du cirka en liter extremt doftande vatten som främst används för framställning av godis eller parfymer, för vilka essensen måste vara mer koncentrerad. Qamsar ligger högt upp, på toppen av en ständigt stigande väg, medan plantagerna ligger lägre ner, föremål för fotografier av entusiastiska åskådare.

Ytterligare några tiotals km och vi är kl Abyaneh, en spännande liten by förlorad på sluttningarna av Zagrosbergen, där tiden hade stannat, kristalliserade arkitektur och gamla seder (även de som bärs av kvinnor). Det faktum att det är en av de äldsta byarna i Iran, med anor från ca. 1500 år sedan. Den sydostliga orienteringen gör att du kan dra nytta av största möjliga antal soltimmar och minimera effekterna av rasande vinterstormar, med mycket kalla temperaturer. Nu har den genomgått en kommersiell acceleration och gatorna är fulla av turister, särskilt skolgrupper på resor eller familjer som utnyttjar det för en utflykt utanför stan. Vi är på 2000 meter och vinden känns frisk. Efter att en buss med besökare har avslutat sin tur (som är sammansatt och tyst), verkar byn gå över i våra händer. Som guiden vi läser säger, tandlösa gummor med den karaktäristiska slöjan med rosor ritade på en vit bakgrund säljer de påsar med torkade äpplen på tröskeln till sina hem. Äldre människor går planlöst, allt kommer tillbaka till liv scener som har upprepats i århundraden. Vi går också till andra sidan för att få en bättre utsikt över byn och beundrar hur den ser ut uppe på bergssluttningen. Medan vi observerar det typiska hos Abyaneh och dess perfekta integration i det bergiga sammanhanget, ser vi några bakom oss grottor huggna i sten. Förr användes de av herdar för förvaring av boskap (får och getter), nu är de depåer för jordbruksredskap, men de har kvar ett hål på toppen, motsvarande toppen av kullen, för att möjliggöra luftväxling. Denna 35 km långa utvikning från huvudvägen är definitivt värt det.

När de flesta av oss tänker och pratar om Iran gör vi oundvikligen ett dubbelt misstag: att betrakta dess invånare som araber och att det bara är ett hett land. Ingenting kunde vara längre från sanningen i båda fallen: att förvirra perser och araber det är ett stort misstag, även om det skriftliga och det muntliga språket liknar varandra och religionen förenar och delar dem samtidigt. De är nära men helt olika kulturer, som överlappade varandra som mest under ett par århundraden efter muslimsk kolonisering på 1600-talet. Perserna har dock en mycket mer uråldrig och ärorika historia, som hämtar sina rötter från det akemenidiska riket Cyrus och Darius, en civilisation som dominerade och hade mycket att lära ut under den pre-romanska eran. Samma dynastier som följde varandra (sasanider, safavider, etc.) satte sina egna spår och särskiljde Persien från andra omgivande länder. Den klimat istället är det brännande kontinentalt under sommaren, eftersom haven ofta är avlägsna och deras strömmar blockeras av höga bergskedjor. Samtidigt gör den genomsnittliga höjden på 1500 meter vintrarna torra och mycket hårda, där temperaturen lätt kan nå -10°C i de torra områdena från Teheran till Yazd.

Besök Naqsh-e Jahan Square

Längs vägen, efter en kort lunch, återstår Natanz fortfarande att besöka med sin Moské. När ingen är där resonerar tystnaden som om det vore musik bland de lätt skalande majolikaplattorna. Tiden tycks tala till oss om invasioner, om tro och om det dagliga livet. Inte långt borta står en ruin som tar oss längre tillbaka in i det förflutna, ett nästan övergivet zoroastriskt eldtempel. Plats där religiösa firanden ägde rum under förislamisk tid, och bandet spolas tillbaka över 1550 år. Utöver chauffören har vi idag även en guide som följer med oss, för att få lite mer användbar information.
Ankomsten till Esfahan (gamla Safavidiska huvudstaden) börjar omedelbart med hedern av ett traditionellt hotell som restaurerades och öppnade för några månader sedan: den nydesignade hissen samexisterar och integreras med färgat glas, värdig en vacker moské. Vi kommer att lära oss att glasfärger har sina skäl och rött i synnerhet är tänkt att hålla flugor borta. Men vi stannar inte länge för att observera skönheten på platsen som kommer att vara värd för oss de kommande två nätterna som bara en 10 minuters promenad under basargalleri Esfahans centrum väntar på oss. Det täckta avsnittet avslöjar en serie av arbetande hantverkare i sina butiker, samtidigt uppmärksamma på eventuella kunders passage. Tickandet genomsyrar den långa korridoren, experthänder formar brickor och andra kopparredskap genom att hamra, tills vi, när vi kommer ut ur en portik, står inför den ofantliga Naqsh-e Jahan-torget (Imam-torget), med utsikt över fantastiska blå kupoler och minareter, utropades till ett världsarv av UNESCO 1979. Runt det, nästan gömt, sträcker sig basaren som går tillbaka för flera hundra år sedan när staden var ett viktigt stopp längs sidenvägen. Det är det näst största torget i världen efter Himmelska fridens torg i Peking. I själva verket verkar den här mycket mindre eftersom den är prydd med träd, gräsmattor och fontäner som kontrasterar mot den grå ytan på den kinesiska. Den gemensamma nämnaren är foton av hemlandets grundare: det finns en sprängning av Mao, här sticker vi ut stort bilder av Khomeini och Ali Khamenei. Alltid närvarande på varje offentlig plats eller öppen för allmänheten, både inom och utanför, verkar de två högsta ledarna, tidigare och nuvarande, av den islamiska republiken vara där för att tvinga på efterlevnaden av den shiitiska religionens grundläggande principer, omvandlade till deras teokratiska temporalitet. Den första har en sträng blick som tenderar mot varning, medan det halva leendet som tycks komma fram från den andras läppar är mer försonande men inte särskilt lugnande. Vi kommer att nämna de politiska aspekterna på annat håll, nu behöver vi beundra torget och det som omger det. Med det sagt att centret är en följd av grönt som vuxna går på efter jobbet eller barn leker, och av det blåa från vilket glada fontäner forsar fram, är det nödvändigt att fokusera på själva ramen av torget. Med utsikt över två fantastiska moskéer och en Safavidtidens regeringspalats. Alla de andra är dubbla rad verandor i en krämfärgad färg för att vagt minnas Piazza San Carlo i Turin. De ligger på båda kortsidorna av torget två kraftiga stolpar planterade för cirka 500 år sedan och som tjänade till att avgränsa portarna till polo, född på dessa breddgrader och sedan blivit den engelska adelns utvalda sport. Middag med TAP Persia-teamet på en mycket originell plats där vi sitter på lokalt sätt har möjlighet att chatta medan vi äter utmärkt mat och till och med röker vattenpipa.