Qom

Ankomst till Qom

Airbus 380:an som tar oss till Dubai tvingas sväva i tjugo minuter över Emiratet på grund av trängsel på flygplatsen. När vi landar blir vi till och med upphämtade av bussar istället för att lägga till vid en bekväm brygga som skulle vara lämpligt för ett flygplan som tar emot nästan 600 passagerare. Men hur som helst, tätheten av plan av den här modellen i Dubai är som för badgäster på en strand i augusti, så vi måste ta itu med det. Vi skulle gärna klara oss, om det inte vore för att vi har anslutningsflyget några minuter senare och lyckas hinna med det genom att själva flyga mot gaten och nå den när vi redan tappat allt hopp. Bra uppmuntran för de följande dagarna: att gå snabbt och inte tröttna måste vara de första ingredienserna på en resa! Boeing 777 väntar fortfarande på oss och allt går smidigt fram till ankomst, då planet roterar några gånger över staden mitt i dåligt väder utan att tappa höjd. Vi misstänker att de vill avleda oss någon annanstans, men i slutändan når vi målet framgångsrikt. Flygtrafiken är relativt knapp för destinationen och Teherans flygplats är mycket mer stram än andra Mellanöstern, även om den är nyligen (invigdes 2004) och funktionell. Det är relativt få flyg och det är inga köer även när det gäller att ansöka om visum. Den som anländer tas över av en bestämd sorterare som omedelbart skickar för att betala €75; med kvittot ger vi honom pass, e-visum och reseförsäkring som erhållits under de föregående veckorna. En lugn tjänsteman fortsätter med att slutföra proceduren och allt skickas tillbaka till oss med en begäran om att vänta några minuter innan vi presenterar oss vid kontrollstationen för att anbringa stämpeln. Tyvärr syns inte mitt namn på polismannens bildskärm och jag måste göra pappersarbetet igen: under tiden tänker jag på vilka förhållanden som hindrar min passage och parallellerna med filmen Argo börjar dyka upp. Det var nog bara ett IT-problem, så mycket att jag efter cirka tjugo minuter tullklarerades och äntligen kunde ta mig in i den islamiska republiken Iran fullt ut. Vi letar efter iranska SIM-kort men de har inte dem, medan vi inte är villiga att byta på grund av de obekväma priserna: föraren förskotterar oss en summa som vi kommer att returnera till byrån i Esfahan. Det är inga stora utplaceringar av polisstyrkor, även om känslan är att kontrollerna är lika hårda som tysta. På kanterna av flygplatsen finns stora flygplan i ett tillstånd av övergivna, till och med 747:or, för vilka embargot förmodligen inte tillåter dem att skaffa reservdelar eller delar för underhåll, så att de måste ruttna på grund av mänsklig dumhet. I ökenområdena bör nederbörden vara kortvarig, några droppar faller, skyfallet har precis tagit slut när vi anländer till Qom efter 100 km motorväg täckt på en timme. Vissa gator är översvämmade och att gå runt utan paraply skulle vara mycket oförsiktigt; vägarna och dräneringssystemen är typiska för torra områden, därför ligger allt regn som faller kvar och väntar på att avdunsta eller sakta filtreras ner i marken. Flottan varierar från de gamla Paykans byggda under den tidigare Phalavi-dynastin, upp till moderna koreanska och kinesiska modeller med större förskjutningar. Däremellan finns många medelstora Peugeot 407 eller Renault (man kan fortfarande se några rester av R5). Det är tidigt på eftermiddagen, vi lämnar våra väskor på hotellet och går för att utforska vad som är vårt dop i den mest konservativa staden. Faktum är att Qom verkar vara det andra religiösa centret efter det avlägsna Mashhad, födelse- och utbildningsplatsen för Imam Khomeini, samt säte för många fundamentalistiska koranskolor. Förutom Fatimas mausoleum, Hazrat-e Masumeh (syster till Imam Reza) och en annan moské verkar inte vara en stad av stort intresse. Men det är just det förra som är målet för pilgrimsfärder från den shiitiska världen: män och kvinnor går in under två separata tält för att leta och de senare måste bära chador, som lånas ut till dem gratis. Slöjan (hijab) kommer att vara en oskiljaktig följeslagare som damer bara kan ta av bakom den stängda dörren till hotellrummet. En trevlig pojke informerar oss om tillvägagångssätten mellan en fotbollsmatch och en annan, medan en annan som går för att be erbjuder oss en påse mycket väldoftande rosor; till slut kommer en mullah för att hämta oss och tar oss (eller eskorterar oss) på en rundtur. Säkerhetsåtgärder är till för alla och nödvändiga för att förhindra attacker. Man bör inte glömma att Isis ser shiiter som en ännu större fiende än medlemmar av andra religioner, eftersom de anses vara avfällingar. Fantastiska utsmyckningar pryder innergården, men vi kan inte gå in i själva mausoleet, reserverat för troende av muslimsk efterlevnad.

Traditioner och andlighet

Det är just samtalet med vår guide som gör besöket mer intressant. Han förser oss med en rad mycket värdefull historisk, religiös och arkitektonisk information, liksom hans ord i namnet av en religion som måste främja dialog och inte bör användas som förevändning för att utöva våld. Inte därför som det förstås av vissa sunniter, särskilt wahhaberna som bor i Arabien och enligt deras åsikt aktivt bidragit till skapandet av ISIS. Dessa ser behovet av att i shiiterna hitta den idealiska fienden att attackera genom Irak och Syrien, detta krävde Irans ingripande för att försvara sina nationella intressen. Han förklarar för oss hur de västerländska medierna enligt hans åsikt är mycket påverkade och som ett resultat av det får vi en förvrängd uppfattning om Iran och dess religion. Detsamma gäller Amerika, där goda ord sägs för folket, som dock har gränsen att låta sig påverkas när de röstar. Vi talar om en terroriststat och ett folk, medan det är de som har drabbats av attacker från fundamentalister de senaste månaderna. Shiiterna proselytiserar inte, medan det finns strömningar inom sunniismen som involverar påtvingande av religion med våld, så mycket att de första meningarna i Koranen dyker upp på själva Saudiarabiens flagga och omedelbart nedanför kan du se ett svärd som är avsett att användas på dem som inte konverterar. Shiiterna, å andra sidan, tror att det inte är möjligt att påtvinga någons hjärta en tanke som sinnet inte accepterar, därför kan de inte förstå hur det finns all denna fientlighet från supermakternas sida mot Iran.

Efter hans död ersätts den högsta ledaren genom val av ett råd med 25 experter, som för närvarande omfattar tre nyligen anslöt sig kvinnor. Mullan är förvånad över hur kvinnor har en mer marginell roll i vår religion. Shiiter tror på Maria (en av de tre kvinnor som i Koranen heter Mariam), en figur att vara särskilt hängiven åt eftersom hon är moder till Jesus Kristus, en av de största profeterna. Den näst mest betydelsefulla kvinnliga figuren är Fatima, begravd här. Enligt muslimer är kvinnor särskilt viktiga och respektabla, i en sådan utsträckning att för att uppfylla kraven för att komma in i himlen, representerar enbart äktenskap med en kvinna 50 % av de meriter som krävs för att rena sina misstag. De som har en bra attityd till kvinnor hamnar automatiskt som mer hängivna och nära Gud.

När vi återvänder till monumentet som vi går under, innehåller den glittrande gyllene kupolen 270 kg guld som kommit från donationer från de troende och nyligen renoverats, medan en annan ingång var helt gjord av glas. Tusentals speglar är inställda i bågarna och iwanerna för att markera att alla måste uppföra sig väl, eftersom dessa speglar bilden i dess verklighet.

Under tiden är det så lite sol kom också fram, lämnar vi från porten som ligger på motsatt sida av helgedomen för att korsa den breda Astana torg utsmyckade med trädgårdar, såväl som ett verkligt komma och gå av turbaner på huvudet av religiösa människor av alla klasser, för att komma in i Imam Al-Hasan moskén. Utan att känna till de lokala reglerna försöker vi på något sätt göra oss förstådda för att säga att vi skulle vilja gå in. Vi tar av oss skorna och lägger dem i en nylonpåse, medan våra fötter flyter på de vackra mattorna som täcker moskéns golv. Vi rör oss med respekt, försöker att inte störa, i total tystnad, med de smala fönstren som släpper in allt mer horisontella ljusstrålar från ovan. Det skulle göra dig stel att beundra det inre av kupolen med dess ornament. En del trogna ber, andra läser Koranen, ytterligare andra diskuterar i grupp som om de granskar en lektion, en går fram till oss för att fråga oss var vi kommer ifrån och försöker lugna oss. Vi kan fotografera lugnt, vi är gäster och också välkomna. Det verkar inte sant: vi befinner oss i hjärtat av en moské, i en av de mest konservativa städerna i en islamisk republik som kämpar mot västvärlden, och vi välkomnas med välvilliga leenden, som om de väntade på oss och bjuder in oss att ta bilder av vad som utan tvekan är ett konstverk. Vi förväntade oss verkligen inte dem på det här sättet, men detta kommer bara att vara den första av många överraskande upplevelser.

Låt oss besöka basar, anses vara en av de mest originella, särskilt på den punkt där en timcheh , inre kvadrat tillägnad försäljning av specifika produkter och arrangerad på ett sådant sätt att det ger så mycket ljus som möjligt inuti. Detta är mattområdet, även om för tillfället flera butiker är stängda så är morgontimmarna förmodligen mer dynamiska. Det verkar som om vi har gått tillbaka i tiden århundraden och när som helst kan Marco Polo dyka upp runt hörnet. Under tiden var det dags för middag, vi går och letar efter en restaurang bland de få som Qom erbjuder, men vi gör genast en positiv bekantskap med iransk kebab. Därefter köper vi några sohani i en butik, typiska godis gjorda på pistage, kardemumma, kakao, saffran och mandel, att äta medan du går nerför gatan i skymningen. Vi pratar om att återvända, men hotellet ligger på andra sidan mausoleet och att gå runt hörnet skulle vara obekvämt. Vi presenterar oss vid kontrollpunkten och förklarar våra avsikter: vi tänker inte gå in på gården för att besöka, vi skulle bara vilja ta den intilliggande vägen för att återvända. Vi får lov, men vi måste ha sällskap och tjejerna slipper chador. Vid det här laget inser vi var vi verkligen är och vilka reaktionerna av oförsonlighet är: vissa strikt observanta människor börjar titta illa på oss och säger att kvinnor ska bära tunikan. Vår vakt förklarar för dem orsakerna till transiteringen och olyckan är löst innan den ens inträffar och tackar dem för att de hade någon som kunde förklara i själva verket och undvika fara.

Vi återvänder efter en intressant första dag som inte alls har skingrat de tvivel vi hade: om den officiella fasaden presenterar oss för en fredlig religion och ett land som inte har gjort något fel, förblir det sant att det återstår många punkter som inte är i harmoni med våra gemensamma tankar, av vilka några dock är förståeliga om inte ens kan delas. Det är nödvändigt att inte se saker enbart ur västerländsk synvinkel, utan att abstrahera från vår kultur för att förstå fullt ut utan att nödvändigtvis göra bedömningar. För övrigt ändras inte den åsikt vi hade i vissa frågor och kommer inte att ändras efter några trevliga chattar med representanter för etablissemanget. Vad som är sant utan en skugga av tvivel är folkets artighet och vänliga inställning. Staden har inga andra turistintressen, så mycket att vi bara ser två andra utlänningar vandra runt i centrum. Längs vägen stoppas vi ofta av resenärer som frågar oss var vi kommer ifrån, de följande dagarna kommer folk att be oss fotografera med dem, med en helt ointresserad vänlighet. Som exempel räcker det med en 17-årig pojke som följer med oss ​​på vägen hem med det enda syftet att byta några ord med oss ​​och träna sin engelska. Det är rörande hur han i sin ålder på något sätt försöker fly från anonymiteten, även bara genom att prata med okända utlänningar. Och med samma delikatess som han närmade sig oss, när vi nu är nära vårt mål, går han sin väg, som vi önskar att han ska vara full av framgång. Hotellet kommer äntligen att förse oss med några timmars förfriskning efter natten tillbringad på planet. Vid incheckningen träffade vi en manager för Tabriz fotbollslag, här idag borta för en mästerskapsmatch som snart börjar. Det skulle vara intressant att se en iransk match, men andra åtaganden väntar oss.

Kvinnorna är nästan alla klädda i svarta chador och det är märkligt att se skyltdockor i basaren presentera olika varianter av tyger och kläder, men alltid iaktta samma rigorösa linje. De mest rebelliska avslöjar ett hårlock, medan ett par bär byxor under klänningen som döljer sina kurvor. Flera av dem bär smink i ansiktet med starka nyanser av läppstift, de måste vara de djärvaste. I allmänhet, när vi tittar på dem, så länge de är på avstånd, uppmanar nyfikenheten dem att titta på främlingen, när han närmar sig tills de möter honom, sänker de blicken som krävs av den påtvingade blygsamheten. Vårt sätt att klä sig väcker nyfikenhet.