Qom

Ankomst til Qom

Airbus 380'eren, der tager os til Dubai, er tvunget til at svæve i tyve minutter over Emiratet på grund af overbelastning i lufthavnen. Når vi lander, bliver vi endda hentet af busser i stedet for at lægge til ved en behagelig kaj, som det ville være passende for et fly, der er vært for næsten 600 passagerer. Men i hvert fald er tætheden af ​​fly af denne model i Dubai som for badende på en strand i august, så vi må forholde os til det. Vi ville med glæde klare det, hvis det ikke var fordi, vi har forbindelsesflyvningen et par minutter senere og når at nå det ved selv at flyve mod gaten og nå det, da vi allerede havde mistet alt håb. God opmuntring til de følgende dage: at gå hurtigt og ikke blive træt må være de første ingredienser på en tur! Boeing 777'eren venter stadig på os og alt går glat indtil ankomst, hvor flyet roterer et par gange over byen midt i dårligt vejr uden at miste højde. Vi formoder, at de vil lede os et andet sted hen, men i sidste ende når vi frem til destinationen. Lufttrafik er relativt knap til destinationen, og Teheran lufthavn er meget mere stram end andre mellemøstlige, selvom den er nyere (indviet i 2004) og funktionel. Der er relativt få fly, og der er ingen køer, selv når det kommer til at søge visum. Den, der ankommer, bliver overtaget af en beslutsom sorterer, som straks sender for at betale €75; med kvitteringen giver vi ham pas, e-visum og rejseforsikring opnået i de foregående uger. En rolig embedsmand fortsætter med afslutningen af ​​proceduren, og alt bliver returneret til os med en anmodning om at vente et par minutter, før vi præsenterer os ved kontrolposten for at påføre stemplet. Desværre vises mit navn ikke på politimandens skærm, og jeg er nødt til at gøre papirarbejdet igen: I mellemtiden tænker jeg på, hvilke forhold der forhindrer min passage, og parallellerne til filmen Argo begynder at dukke op. Det var nok bare et IT-problem, så meget, at jeg efter cirka tyve minutter blev klareret gennem tolden og endelig kunne komme helt ind i den islamiske republik Iran. Vi leder efter iranske SIM-kort, men de har dem ikke, mens vi ikke er villige til at ændre på grund af de ubelejlige takster: chaufføren forskutterer os et beløb, som vi returnerer til agenturet i Esfahan. Der er ingen store udsendelser af politistyrker, selvom følelsen er, at kontrollen er lige så stram, som den er tavs. På kanterne af lufthavnen er der store fly i en tilstand af opgivelse, endda 747'ere, som embargoen formentlig ikke tillader dem at skaffe reservedele eller dele til vedligeholdelse, så de må rådne på grund af menneskelig dumhed. I ørkenområderne skulle nedbøren være kortvarig, et par dråber falder, regnen er netop afsluttet, da vi ankommer til Qom efter 100 km motorvej dækket på en time. Nogle gader er oversvømmet, og det ville være meget uforsigtigt at gå rundt uden paraply; vejene og afløbssystemerne er typiske for tørre områder, derfor forbliver al den regn, der falder, der og venter på at fordampe eller langsomt filtrere ned i jorden. Flåden varierer fra de gamle Paykans bygget under det tidligere Phalavi-dynasti, op til moderne koreanske og kinesiske modeller med større forskydninger. Ind imellem er der mange mellemstore Peugeot 407 eller Renault (du kan stadig se nogle rester af R5). Det er de tidlige timer om eftermiddagen, vi efterlader vores tasker på hotellet og går på opdagelse i, hvad der er vores dåb i den mest konservative by. Faktisk ser Qom ud til at være det andet religiøse center efter det fjerne Mashhad, fødestedet og uddannelsen for Imam Khomeini, såvel som sædet for mange fundamentalistiske koranskoler. Bortset fra Fatimas mausoleum, Hazrat-e Masumeh (søster til Imam Reza) og en anden moské ser ikke ud til at være en by af stor interesse. Men det er netop førstnævnte, der er målet for pilgrimsrejser fra den shiitiske verden: mænd og kvinder går ind under to separate telte til eftersøgningen, og sidstnævnte skal bære chadoren, som lånes dem gratis. Sløret (hijab) vil være en uadskillelig følgesvend, som damer kun kan fjerne bag den lukkede dør til hotelværelset. En sød dreng informerer os om procedurerne mellem den ene fodboldkamp og den anden, mens en anden, der går for at bede, tilbyder os en pose meget velduftende roser; til sidst kommer en mullah for at hente os og tager os (eller eskorterer os) til en rundvisning. Sikkerhedsforanstaltninger er for alle og nødvendige for at forhindre angreb. Det skal ikke glemmes, at Isis ser shiitter som en endnu større fjende end medlemmer af andre religioner, da de betragtes som frafaldne. Pragtfulde dekorationer pryder gården, men vi kan ikke gå ind i det egentlige mausoleum, der er forbeholdt troende af muslimsk overholdelse.

Traditioner og spiritualitet

Det er netop samtalen med vores guide, der gør besøget mere interessant. Han giver os en række meget værdifulde historiske, religiøse og arkitektoniske oplysninger, ligesom hans ord i navnet på en religion, der skal fremme dialog og ikke bør bruges som påskud for at udøve vold. Ikke som det er forstået af nogle sunnier, især wahhabierne, der bor i Arabien og efter deres mening aktivt har bidraget til skabelsen af ​​ISIS. Disse ser behovet for i shiitterne at finde den ideelle fjende til at angribe gennem Irak og Syrien, dette krævede Irans indgriben for at forsvare dets nationale interesser. Han forklarer os, hvordan de vestlige medier efter hans mening er meget påvirkede, og som et resultat heraf ender vi med at have en forvrænget idé om Iran og dets religion. Det samme gælder Amerika, hvor der bliver sagt gode ord til befolkningen, som dog har grænsen til at lade sig påvirke, når de stemmer. Vi taler om en terrorstat og -folk, mens det er dem, der har været udsat for angreb fra fundamentalister i de seneste måneder. Shiitterne proselytiserer ikke, mens der er strømninger af sunniismen, der involverer påtvingelse af religion med magt, så meget, at de første sætninger i Koranen optræder på selve Saudi-Arabiens flag, og umiddelbart nedenfor kan du se et sværd, der er bestemt til at blive brugt på dem, der ikke konverterer. Shiitterne på den anden side mener, at det ikke er muligt at påtvinge nogens hjerte en tanke, som sindet ikke accepterer, derfor kan de ikke forstå, hvordan der er al denne fjendtlighed fra supermagternes side mod Iran.

Efter hans død bliver den øverste leder erstattet gennem valg af et råd på 25 eksperter, som i øjeblikket omfatter tre nyligt tiltrådte kvinder. Mullaen er overrasket over, hvordan kvinder har en mere marginal rolle i vores religion. Shiamuslimer tror på Maria (en af ​​de tre kvinder, der i Koranen er navngivet som Mariam), en skikkelse, der skal være særlig hengiven, da hun er moder til Jesus Kristus, en af ​​de største profeter. Den næstmest betydningsfulde kvindeskikkelse er Fatima, begravet her. Ifølge muslimer er kvinder særligt vigtige og respektable, i en sådan grad, at med henblik på at opfylde kravene for at komme ind i himlen, repræsenterer ægteskab med en kvinde alene 50 % af de fortjenester, der er nødvendige for at rense ens fejl. De, der har en god holdning til kvinder, ender automatisk med at blive betragtet som mere hengivne og tæt på Gud.

Vender vi tilbage til monumentet, som vi går under, indeholder den glitrende gyldne kuppel 270 kg guld ankommet fra donationer fra de troende og nyligt renoveret, mens en anden indgang var udelukkende lavet af glas. Tusindvis af spejle er sat i buerne og iwanerne for at markere, at alle skal opføre sig godt, da disse afspejler billedet i dets virkelighed.

I mellemtiden er det en smule sol dukkede også op, går vi fra porten, som er placeret på den modsatte side af helligdommen for at krydse den brede Astana pladsen prydet med haver, såvel som en reel komme og gå af turbaner på hovedet af religiøse mennesker af alle ordener, for at komme ind i Imam Al-Hasan moskeen. Uden at kende de lokale regler forsøger vi på en eller anden måde at gøre os forståelige for at sige, at vi gerne vil ind. Vi tager vores sko af og lægger dem i en nylonpose, mens vores fødder flyder på de smukke tæpper, der dækker moskeens gulv. Vi bevæger os med respekt og prøver ikke at forstyrre, i total stilhed, med de smalle vinduer, der lukker mere og mere vandrette lysstråler ind fra oven. Det ville gøre dig stiv at beundre det indre af kuplen med dens ornamenter. Nogle trofaste beder, andre læser Koranen, atter andre diskuterer i en gruppe, som om de gennemgår en lektion, en henvender sig til os for at spørge os, hvor vi kommer fra og forsøger at berolige os. Vi kan tage billeder fredeligt, vi er gæster og også velkomne. Det ser ikke ud til at være sandt: Vi befinder os i hjertet af en moské, i en af ​​de mest konservative byer i en islamisk republik, der kæmper mod den vestlige verden, og vi bliver budt velkommen med velvillige smil, som om de ventede på os og inviterede os til at tage billeder af, hvad der uden tvivl er et kunstværk. Vi havde bestemt ikke forventet dem på denne måde, men dette vil kun være den første af mange overraskende oplevelser.

Lad os besøge basar, betragtes som en af de mest originale, især på det punkt, hvor en timcheh , indvendig firkant dedikeret til salg af specifikke produkter og arrangeret på en sådan måde, at den giver så meget lys som muligt indeni. Dette er tæppeområdet, selvom flere butikker i øjeblikket er lukkede, er morgentimerne nok mere dynamiske. Det ser ud til, at vi er gået århundreder tilbage i tiden, og når som helst kunne Marco Polo dukke op rundt om hjørnet. Imens var det tid til aftensmad, vi går og leder efter en restaurant blandt de få, som Qom tilbyder, men vi stifter straks et positivt bekendtskab med iransk kebab. Dernæst køber vi nogle sohani i en butik, typisk slik lavet med pistacie, kardemomme, kakao, safran og mandler, at spise, mens man går ned ad gaden i skumringen. Vi taler om at vende tilbage, men hotellet ligger på den anden side af mausoleet, og det ville være ubelejligt at gå rundt om hjørnet. Vi præsenterer os selv ved kontrolpunktet og forklarer vores hensigter: Vi har ikke til hensigt at gå ind i gården for at besøge, vi vil kun tage den tilstødende vej for at vende tilbage. Vi har lov, men vi skal ledsages, og pigerne er skånet for chadoren. På dette tidspunkt indser vi, hvor vi virkelig er, og hvad reaktionerne af uforsonlighed er: nogle strengt observante mennesker begynder at se dårligt på os og siger, at kvinder skal bære tunikaen. Vores vagt forklarer dem årsagerne til transitten, og ulykken er løst, før den overhovedet sker, og takker dem for at have haft nogen, der var i stand til at forklare faktisk og undgå enhver fare.

Vi vender tilbage efter en interessant første dag, som slet ikke har fjernet den tvivl, vi havde: Hvis den officielle facade præsenterer os for en fredelig religion og et land, der ikke har gjort noget forkert, er det stadig sandt, at der stadig er mange punkter, der ikke er i harmoni med vores fælles tanke, hvoraf nogle dog er forståelige, hvis ikke engang kan deles. Det er nødvendigt ikke kun at se tingene fra det vestlige synspunkt, men at abstrahere fra vores kultur for at forstå fuldt ud uden nødvendigvis at dømme. For resten ændres den holdning, vi havde om nogle spørgsmål, ikke og vil ikke ændre sig efter nogle hyggelige chats med repræsentanter for etablissementet. Hvad der er sandt uden skyggen af ​​tvivl, er folkets høflighed og venlige tilgang. Byen har ingen andre turistinteresser, så meget at vi kun ser to andre udlændinge vandre rundt i centrum. Undervejs bliver vi ofte stoppet af rejsende, der spørger os, hvor vi kommer fra, i de følgende dage vil folk bede os om at tage billeder med dem, med en fuldstændig uinteresseret venlighed. Som et eksempel vil en 17-årig dreng, der ledsager os på vej hjem med det ene formål at udveksle et par ord med os og træne sit engelsk, være tilstrækkeligt. Det er rørende, hvordan han i sin alder på nogen måde forsøger at flygte fra anonymiteten, selv bare ved at tale med ukendte udlændinge. Og med samme delikatesse, som han nærmede sig os, når vi nu er tæt på vores bestemmelsessted, går han sin vej, som vi ønsker ham fuld af held. Hotellet vil endelig give os et par timers forfriskning efter natten tilbragt på flyet. På tidspunktet for check-in mødte vi en manager for Tabriz fodboldhold, her i dag på udebane til en mesterskabskamp, ​​der snart starter. Det ville være nysgerrigt at se en iransk kamp, ​​men andre forpligtelser venter os.

Kvinderne er næsten alle klædt i sorte chadorer, og det er nysgerrigt at se mannequinerne i basaren præsentere forskellige variationer af stoffer og outfits, men altid iagttage den samme stramme linje. De mest oprørske afslører en hårlok, mens et par bærer bukser under kjolen, der skjuler deres kurver. Flere af dem bærer makeup i ansigtet med stærke nuancer af læbestift, de må være de fedeste. Generelt, når vi ser på dem, så længe de er på afstand, inviterer nysgerrigheden dem til at se på den fremmede, når han nærmer sig, indtil de møder ham, sænker de blikket som påkrævet af den påtvungne beskedenhed. Vores måde at klæde sig på vækker nysgerrighed.