Kashan

Morgen i Kashan

Da morgenmaden serveres fra kl. 8 beslutter vi os for at gå en tur i centrum, vejret er blevet godt og hvem ved, måske dukker der nogle ordentlige billeder op. Trafikken er allerede lysvågen klokken 7 om morgenen og det skal vi også være for at krydse vejen. Da vi ikke kan komme ind i mausoleet på grund af mangel på ledsagere, der først starter deres vagt kl. 8, nøjes vi med at nyde morgenstilheden fra Astana-pladsen med udsigt over pragtfuld gylden kuppel bare oplyst af de første stråler.
Ved morgenmaden prøver vi den første (og bestemt ikke den sidste) gulerodsmarmelade, forbløffet over hvordan den aldrig kan dukke op på vores borde, ligesom et røræg serveret med tomat og hvem ved hvilken anden ingrediens der er lækker. Når klokken er 8.30 er chaufføren klar til at hente os for at tage til Kashan om cirka hundrede km. Undervejs præsenterer landskabet sig farverige kløfter som skråner mod ørkenen, alt sammen afbrudt med grønne områder dedikeret til landbrug og passende kunstvandede. Tre spor på motorvejen oversået med hyppige observatører, hvorfra politiet måler hastigheden. Værd at bemærke er de hyppige trækvogne, der lurer som gribbe og venter på et kald om hjælp fra en af ​​de mange ophuggere i omløb. Programmet omfatter et stop i Nushabad, i udkanten af ​​selve Kashan, hvor der ligger en slags parallel underjordisk by. Det er tunneler på tre niveauer (den første til opbevaring af fødevarer, den anden er ca. 12 meter under jorden til at leve i og den tredje til at blive brugt som flugtvej og til at opbevare redskaber). En guide tager os først med for at se kæmpe cisterne for vandbevarelse, så forklarer han, at tunnelerne blev gravet for tusind år siden, blev brugt i det 13. århundrede på tidspunktet for de mongolske invasioner og stadig blev brugt indtil omkring 1930. af lignende årsager eller endda bare for at ly for varmen. Så blev de glemt, og i de senere år gjorde nogle ældre mennesker, som havde hørt rygter gået mundtligt, krav på en underjordisk by, i en blanding af vanvid og legende. I virkeligheden eksisterede tunnelerne virkelig og er blevet bragt frem i lyset. En gruppe frivillige har sikret sig 500 meter af ruten, og UNESCO har lovet dem, at hvis det lykkes dem at nå den dobbelte afstand, vil de klassificere den som et verdensarvssted. Korridorerne er smalle, så kun én fjende kan komme ind ad gangen og er fulde af smarte fælder til forsvar. Desværre har der i de senere år været oversvømmelser, som har gjort nogle sektioner ubrugelige. Da vintrene var hårde, var det ofte nødvendigt at tænde bål til opvarmning frem for til at lave mad; det var derfor nødvendigt at skabe luftindtag for at tillade træk og røgevakuering. Det er underligt, hvor følsomt systemet var til at tillade et minimum af privatliv på toilettet: Da der ikke var nogen døre, flyttede enhver, der gik på toilettet en mellemstor sten, og det betød, at den var optaget. Livet i tunnelerne var utvetydigt forbundet med nødsituationer, da forholdene er decideret trange, og mørket er en konstant, på trods af brugen af ​​lamper med specialfedt for at forhindre dem i at skabe røg. Enhver, der kom udefra, skulle lade sig høre og udtale adgangskoden (ouyi) for at blive genkendt af vagten, der var stationeret lige nedenfor; heraf blev navnet på det underjordiske kompleks, som det kendes i dag, født. Vandet ankommer via lang qanat (underjordiske kanaler, der tager den dyrebare væske fra bjergkilder og forsyner de byer, der opstår på kanten af ørkenen), som vi også vil se andre steder. Qanaterne var ansvarlige for skabelsen af ​​boligområder i oldtiden og deres overlevelse i et tørt og fjendtligt miljø. Disse flød ind i enorme cisterner (vi ser en lige her) eller flød for at give dem mulighed for at blive brugt som rindende vand og endte med at vande køkkenhaver, blomsterbede og generelt alt det grønne, der er nødvendigt for fysisk og moralsk næring.
I sig selv har byen på overfladen ikke meget at sige, under en brændende sol, der gør undergrundsturen endnu mere behagelig. I mellemtiden har vi muligheden for at beundre den første overraskelse af bymøbler, der pryder alle byer: haver og blomsterbede. Der er ingen vejskiller, rundkørsel eller offentligt rum af nogen betydning, heller ikke perifert, der ikke er prydet af det grønne på engene og træerne, der veksler med de farverige blomster. Måske en arv fra fortiden, bestemt til stede i det persiske DNA og forbundet med fornøjelsen ved at få noget til at blomstre i ørkenlande, offentligt grønt er en konstant skabt med kunstnerisk stil og omhyggeligt plejet. I øjeblikket spiller det politiske system også en rolle, som på denne måde har til hensigt at give et tegn på både social og moralsk orden og renlighed, renlighed, som virkelig findes: det er svært at finde affaldspapir på jorden eller vildfarent affald, resultatet af en borgeruddannelse, der er misundelsesværdig på vores breddegrader, uanset hvilken metode det er indprentet. I nærheden ligger en caravanserai med perimetervægge af tørret mudder er interiøret tomt og husede campingvognene med deres telte. Det er ikke svært at forestille sig det animeret af købmænd og kameler i et kontinuerligt komme og gå af transporterede varer.

Ankomst til Kashan

Så vi går ind i Kashan, når det næsten er middag og går for at efterlade vores kufferter i traditionelt hotel beliggende i det gamle centrum, en labyrint af stille gader, som biler med besvær formår at krybe igennem, i håb om ikke at møde nogen i den modsatte retning. Traditionelle hoteller er tidligere hjem for velhavende borgerlige eller caravanserais, der er passende renoveret og forvandlet. De findes sædvanligvis i historiske centre, de har en atmosfære fra tidligere tider, samtidig med at de tilbyder god service og har en meget usædvanlig form for os, med stejle trapper, der konvergerer i den centrale gårdhave, hvor der altid er en lille pool, der i det mindste skal bringe en idé om kølighed på de varmeste dage, eller som går stejlt op mod rummene i et virvar, der næsten er harmonisk og indbydende. Figentræer og prydplanter gør miljøet endnu mere hjemligt. Men det er tid til at tage afsted igen og prøve at komme ud af de centrale gader for at finde en taxa til at tage os til Bagh-e Fin, haver beliggende 8 km væk, bygget af Shah Abbas og med flere bygninger, herunder et hammam, hvor Amir Kabir, iransk premierminister fra 1848 til 1851, blev dræbt. Den klassiske persiske have sørger for den kontekstuelle tilstedeværelse af fire elementer: en perimetervæg, der forhindrer indtrængen udefra og samtidig beskytter mod sandstorme eller i det mindste fra vinden, vandkanalerne, der forsynes via de allestedsnærværende qanats, som symmetrisk skærer eller omgiver haven, træerne, blomsterne og en bygning hvor herrerne søgte lidt frisk luft på feriedage, der plejede at mødes med delegationer. Haverne respekterer perfekt symmetrierne og er normalt kvadratiske eller rektangulære i plan. Det er en raffineret kunst, velplejet på designtidspunktet og velholdt i dag. Blandt træerne er der en god repræsentation af århundreder gamle cedertræer, funklende grønne under solen på en klassisk forårsdag, varm, når du er under solens direkte refleksioner, men umiddelbart kølig, når du bevæger dig til skyggen på ventilerede steder. Taxaen bliver kørt af en gammel mand, der fortæller, at han er 84 år og taler rimeligt engelsk, det er ærgerligt, at han forsøger at spekulere lidt i turister, der har brug for en tur og ikke en guide. Selvom vi havde forhandlet en pris, så prøv at få mest muligt ud af returrejsen, men vi vil begrænse os til at betale det dobbelte af det aftalte beløb på envejsrejsen. Når vi går til haverne, er vi forbløffede over at se et populært forstadskvarter, med de klassiske kendetegn fra europæiske: store boligblokke placeret side om side uden harmoni og med meget lidt grønt omkring. Vi opdager, at det er almene boliger bygget på tidspunktet for Ahmadinejads regering, den tidligere populistiske regeringsleder, som med disse systemer forsøgte at urbanisere befolkningerne i landsbyerne for bedre at kontrollere dem. Ikke langt væk er der et villakvarter med villaer under opførelse; i sandhed står mange byggepladser i stå, måske på grund af krisen i landet. Vi opdager også, at vintertemperaturerne endda kan falde til under -15°C med pæne snefald, der hvider byen, mens de om sommeren ikke tøver med at nå 40°C. Næste stop er der Aghal Borzog-moskeen, ikke blandt de ældste, men den vigtigste i byen med hensyn til arkitektur og dekorationer. Ikke længere brugt som et sted for tilbedelse og med et stort vaskekum foran, byder det på en pragtfuld majolika og en majestæt, som vi begynder at lære at kende for første gang. Også her forsøgte vi at skabe portikoer og korridorer i serier for at fremme frisk luftstrømme. Vi fortsætter med at se et af de traditionelle huse fra Qatari-tiden, især Khan-e Tabatabaei, hvor herrerne boede i tidligere århundreder, og som Kashan præsenterer flere eksempler på. De er alle forskellige og designet med den største fantasi og opmærksomhed på klimatiske behov, men samtidig har de samme egenskaber i forhold til tilgængelighed og små tanke, hvorfra der kommer vandstråler ud. Det er en kompleks labyrint af trapper og rum, der fører til hinanden, farvede spejle blødgør gårdene yderligere. Alt er altid dekoreret med omhyggelig omhyggelighed, blomster eller ornamenter, der ikke repræsenterer menneskelige ansigter, forbudt af den islamiske religion. Det er klart, at de, der boede der, må have været velhavende, fra kælderens størrelse og underjordiske opbevaring af fødevarer. Endelig er der et flot køkken og et mødelokale til forretningsmøder. Yderdørene havde (og har stadig) to klappere som frembragte forskellige lyde: den ene blev brugt af kvinder og den anden af mænd, så når nogen bankede på indefra, vidste de, hvordan de skulle opføre sig; hvis det var en mand, der bankede på, ville kvinderne have været nødt til at trække sig tilbage til andre værelser og gå i passende tøj.
Flere og flere turister dukker op på trods af den stramme Qom. Det er nu tid til at mødes med guiden, som vil give os interessante detaljer om historien og frem for alt om byens skikke. Lad os besøge Hammam-e Sultan Mir Ahmad (offentligt badeværelse), hvor vi får at vide, hvilken funktion rummene blev brugt til og det indre liv. Når det er sagt, kunne den sagtens konkurrere med et moderne spa i dag, da der ikke er nogen faciliteter derhjemme, så kom folk der hver 10/15 dag for at vaske. Han tilbragte hele dagen der, for at holde sig cool, slappe af, men også for at møde mennesker og snakke om både forretninger og lettere emner med venner. Der var separate omklædnings- og vaskeområder, nogle af sidstnævnte kunne på skiftende dage besøges af mænd og kvinder, som dog altid havde separate områder til rådighed. Der var værelser med varmt vand (leveret af en brazier nedenfor) og koldt. For de rigeste var der værelser, der udelukkende kunne lejes for at give bedre privatliv. Selvom de besøgte separate klubber, var det et af de bedste steder at finde en kæreste. Festligheder eller ceremonier fandt også sted i hammam.
Selv i dag er det almindeligt, når en dreng forelsker sig, at han fortæller sin far, som aftaler "aftalen" med pigens forælder, og sammen beslutter de brylluppet. Når en aftale er indgået, kan det unge par gå ud sammen, dog inden for rammerne af anstændige holdninger og handlinger. Strengt taget ville dette heller ikke være lovligt, da de først skulle være sammen efter ægteskabet. I virkeligheden, afhængigt af situationer og byer, dater flere og flere unge mennesker på den vestlige måde. Det er tydeligt, at det sker mere i storbyerne, landsbyer på landet er nemmere at kontrollere, og mentaliteten er endnu mere traditionel. Situationen ændrer sig også meget hurtigt takket være sociale medier. Med hensyn til ægteskab kan en mand ifølge religiøs lov have mere end én kone, mens det ifølge civilretten kun er muligt at have én. Hvis konen accepterer et bigami-regime, abonnerer hun, og på dette tidspunkt bliver det også muligt i civilret. Begge ægtefæller har juridisk de samme rettigheder: skilsmissesagen er påtænkt, det er ret nemt at opnå, hvis de to er enige, og proceduren afsluttes inden for en måned, ellers er tiden betydeligt længere. I næsten alle tilfælde nøjes iranske mænd med kun én kone. At en god del af ægteskaberne på en eller anden måde er forliget mellem familier, hvis det ikke rent faktisk er aftalt, betyder, at skilsmisseprocenten er markant stigende og når op på 30% i de senere år blandt de nye generationer, noget utænkeligt blandt de ældre. Singler blev engang betragtet med mistillid og mistænksomhed, mens de nu bliver mere og mere relevante i det iranske samfund på grund af de økonomiske vanskeligheder og manglen på tilknytning til traditioner, som i nogle tilfælde er assimileret med regimets påtvingelser.
Vi ser de gamle ikke langt væk vægge dækket af tørret mudder, der omgav byen og den isboks: et kæmpe bassin med et hvælvet tag, som sneen blev skubbet ned i, så den frøs til og kunne bruges i de varme sommerstunder. Det er nødvendigt at sige et par ord om de byggematerialer, som perserne har vedtaget i tidligere århundreder, men stadig helt moderne. Murstenene kunne være af to kategorier: soltørret eller bagt mudder. Især i det første tilfælde var modstanden meget lavere, og derfor var en belægning nødvendig, der ville forhindre materialet i at smuldre i tilfælde af nedbør. Sådan blev det gjort jordblanding og halm til at danne en sjap, der bruges som en perfekt glat belægning af kalktypen til at dække væggene. Selv med den sparsomme nedbør måtte tagdækningen udskiftes efter et eller to år. Det æstetiske resultat er markant, og byerne ender med at få en homogen rødlig farve. Dette system er i øjeblikket i daglig brug (vi så flere byggepladser, hvor det blev anvendt) og er praktisk talt ens i alle byer. Vi går ind i basaren, som vågner efter pausen efter middagen, omkring kl. 16 åbner butikkerne igen for at fortsætte til omkring kl. 20 eller 21. Det regnes blandt de mest interessante; på trods af at det er blevet renoveret i det 19. århundrede, er det et populært sted handelscenter i mindst 800 år. Langs galleriet omgivet af butikker vi kommer ud i en caravanserai, som netop skylder sin originalitet, at den ikke er blevet restaureret og dermed stadig præsenterer mange originale træk, herunder de karakterer, der frekventerer den, i dag ikke længere rejsende, men sælgere. Caravanserais kan opdeles i to typer afhængigt af, hvor de er placeret. Sammenligner vi dem med en moderne buslinje, kan vi tale om mellemliggende stop og endestationer: dem i ørkenen tjente som et forfriskningssted for mænd og kameler, såvel som forsvar fra eksterne angribere, der ville have penge og gods, og fungerede også som et udvekslingspunkt, da købmændene selv sjældent foretog den komplette rejse fra øst til vest langs Silkevejen. Disse bygninger repræsenterede terminalerne i de forskellige segmenter, som varerne passerede langs, og her blev de omladet fra en kamel til en anden. Den anden type caravanserai var placeret i byerne, hvor de blev brugt af købmænd som en logistisk base til at sælge deres produkter i basaren. Det var et tæt netværk langs de store ruter af krydderier, juveler, tæpper og alt andet, der interesserede de europæiske og asiatiske borgerskaber, beliggende 30 km væk fra hinanden, altså den afstand, som en kamel kunne rejse i løbet af en dag. I de varmeste måneder blev de kølige timer om morgenen og aftenen brugt til rejser, så meget at bygningerne var udstyret med lys for at kunne ses på afstand af det, der med rette kaldes ørkenens skibe. Bazaren fortsætter ad en allé, der med sine 4 km er den længste i hele Iran, hvor forskellige varekategorier følger hinanden, fra sælgere af kobberudstyr til de af tæpper. Sidstnævnte repræsenterer et must i indretning af et hjem eller ethvert iransk miljø. De kan ses overalt, og når de er krøllet, bruges de til at dække bunden af ​​vognene, der ruller langs basaren. Da det er national produktionens fortræffelighed og stolthed, er import af andre tæpper forbudt. Vi spænder fra simple kelimer til de fantasifulde produceret af nomader (meget billige, men rige på plante- eller dyrefigurer, typiske for deres regioner), vi går derefter videre til en bred vifte af klassiske tæpper, hvis værdi varierer afhængigt af vævningen og størrelsen, for det meste kommer fra det vestlige Iran, lavet af uld af forskellig vægt og silke. Nogle har nok overflade til at dække et rum bredt. De klassiske mellemstore tæpper er omkring €300/350 værd (meget mindre end hvad du ville betale her), og mange viser produktionsdatoen, som kan gå endda 20 eller 40 år tilbage for at garantere, at tæppet kan betragtes som stabilt i sin natur og over tid. Der er noget at fare vild i, og i disse tilfælde er det heldigt, at det i Iran ikke er inkluderet i kreditkortkredsløbene! Dernæst har vi vores første møde med gulerodsjuice: Mens guleroden i vores område næsten udelukkende betragtes som en grøntsag, har Iran fundet en god måde at nyde den på ved at presse den for at få juice, marmelade og is. En sand fornøjelse, selv meloner, vandmeloner og granatæbler de ser ikke ud til at være mindre. En tur rundt i centrum giver os mulighed for at se pragtfulde blomsterbede, takket være foråret, der byder på roser og alle andre farverige varianter. Til sidst bliver vi taget tilbage til kvarteret med traditionelle huse at gå til restaurant anbefales, normalt besøgt af lokalbefolkningen. Vi spiser godt og du bruger praktisk talt ingenting. Desværre gør og vil vi fortsætte med at skabe forvirring i de følgende dage med ændre sig. Da Rial er enormt oppustet, citerer iranere alt i Toman (dvs. de fjerner et nul fra Rial), selvom priserne nogle gange er korrekt udtrykt i den aktuelle valuta. Ved priser i toman er det derfor nødvendigt at gange i med ti og dividere med ca. 60.000, eller divider med 6.000, men på dette tidspunkt skal du tilføje et 0, når du tager pengene ud af din pung. I teorien er der ikke noget svært, men når du befinder dig i en klemme, er multiplikationer og divisioner mindre automatiske, og selv med lommeregneren er det ikke nemt at indtaste alle disse nuller i rækkefølge. Måske var vi bedre trænet i lirens tid.

En fordøjelsesvandring tager os til at gennemgå en lille moske hvori nogle troende er samlet for at bede og følge Bozorg allerede besøgt om eftermiddagen, smukt oplyst. Selvom det ikke er blandt de mest berømte i landet, tager det om natten et fortryllende billede takket være vandet, der stagnerer i det lille bassin foran. Det er tid til at hvile, efter at have set de fremtrædende træk, der skitserer iranske byer. Vi stopper et par øjeblikke i hotellets gårdhave og nyder den fremragende sorte te blandet med ekspertdoserede urter, efterladt til rådighed for gæsterne, siddende på de karakteristiske, men komfortable sofaer dækket af et blødt uldtæppe. Den varme luft og bløde lys forfrisker sjælen i en afslappet og genoprettende atmosfære.